День 3. Продолжение
Остров встретил меня хмуро. Степи вокруг казались мрачными, безрадостными, серыми, периодически лил дождь, а ветер, казалось, пытался вытолкать меня назад с Острова.
Сначала я шла просто по тракту. Мимо в обе стороны то и дело проезжали грузовики и буханки. Буханка (УАЗ-452) - пожалуй, самый распространенный транспорт на Ольхоне. В этих брутальных “маршрутках” местные предприниматели возят туристов по достопримечательностям Острова. А так как ольхонские туристы на 90% состоят из китайцев, которые, как известно, путешествуют большими группами, то и буханки по Ольхону ездят обычно караванами по несколько машин. Эти вездесущие караваны меня очень доставали на Ольхоне, особенно на севере, иногда деться от них было совершенно некуда.
Но вернемся к моей ходьбе. Первой обязательной остановкой был мыс Кобылья голова, где находится замечательный одноименный тайник . Я с облегчением свернула по направлению к нему на подходящую грунтовку при первой же возможности, подальше от беспокойного тракта.
Для маршрута я выбрала такой режим: иду минут 40, отдыхаю 20, и старалась придерживаться такого режима весь свой поход. Получилось очень удачно. Я не выбивалась из сил, и весь день легко могла держать скорость около 3-4 км/час, что позволяло довольно быстро и комфортно преодолевать намеченное на день расстояние. В первый ольхонский день это, правда, давалось с трудом. Садиться на мокрую землю в мокрую траву было, мягко говоря, неуютно, а ничего подходящего для отдыха не попадалось. Но надо - - так надо, доставала сидушку и садилась где придется, режимс.
Свой путь я проложила через местечко, обозначенное на картах Локус как “развалины старого замка” (примерно N53°04,19', E106°57,95)'. На снимке ниже не очень хорошо видно, но у меня правда было ощущение, что я прохожу сквозь руины древних крепостных стен, а в скале без труда угадывались очертания бывшего рыцарского замка. Удивительно. Вспомнился фильм Властелин колец. Здесь можно было бы снять пару эффектных сцен для него. Оглядевшись, решила было заложить здесь тайник. Но тут я увидела, как в мою сторону уже ползет вышеописанный караван, и решила побыстрее смыться отсюда, пока не оказалась в толпе.

Спустившись до поворота на мыс, столкнулась с проблемой: а куда деть рюкзак. Тащиться несколько километров до края мыса с ним отчаянно не хотелось. А в голой степи все видно за много километров. Плюс накидка от дождя была ярчайшего желтого света, а оставлять рюкзак под дождем без нее было никак нельзя. В итоге как то приладила его в высокой сухой траве, которая росла ближе к берегу. Все равно было видно, но если не приглядываться… В общем, так и оставила, и почти бегом пошагала на край мыса.



По дороге в обе стороны проезжали буханки. И вскоре я увидела пункт их конечной остановки. Там было маленькое озерцо Нуку-Нур и маленький пляжик. Все это в своеобразной каменной яме, благодаря своеобразному рельефу окружающего берега. И в этом местечке было, наверное, человек 300, по большей части китайцев, и пара десятков буханок. Люди прогуливались, фотали, ели сами, кормили уток. Некоторые тут же справляли нужду. Зрелище показалось диким и каким-то нереальным, как из другого мира.
Побыстрее проскочив толпу, я без приключений дошла до тайника . Нашла его легко и быстро, записалась, заселила крота.
В планы входило зайти на вершинку на краю мыса. Но было очень тревожно. Воображение рисовало, как толпа китайцев, деловито переговариваясь на своем “тянь-мянь-нянь”, растаскивают содержимое моего рюкзака. И я почти бегом вернулась назад. Рюкзак лежал себе спокойненько, никем не тронутый, и, возможно, даже никем не замеченный.
Взвалив его на плечи, пошла к своей следующей цели, к тайнику Потаённый мыс на мысе Хоргой. Дошла без приключений, переход особенно ничем не запомнился. Разве что распогодилось наконец-то, и на небе показали очередную серию “Облачного атласа”. Вообще, мое путешествие по Ольхону мне особенно запомнился именно облачными представлениями. Облака всегда висели низко, радовали разнообразием, и почти каждый день демонстрировали что-то удивительное.



Возле залива Хоргой я увидела два домика, и решила встать на ночлег рядом с ними или даже внутри них. Но оказалось, что один полностью разрушен. Второй - почти целый, но внутри, во-первых, было ужасно грязно, замусорено. А, во-вторых, судя по свежим следам, тут кто-то явно жил. Мне стало страшно, когда я представила, что за человек может жить в таких условиях. И я, не снимая рюкзак, пошла поскорей дальше, на мыс.
Дальше на мысе, сразу за пригорком, обнаружился укромный симпатичный пляжик, безлюдный, но со свежими следами биваков. Тут я и поставила палатку. А затем пошла искать тайник, до которого оставалось всего метров 500.
Поиски тайника заняли довольно много времени. Я искала не там долго и упорно. Но потом сориентировалась и все же нашла. Очень приятный и интересный тайничек, как, впрочем, все на Ольхоне.
К палатке вернулась уже в ранних сумерках.



Набрать воду в Байкале, особенно в шторм и холодной ветреной осенью -- тот еще экшен. Когда море спокойное, можно найти подходящий крупный камень, и набрать воду, почти не намочившись. Но если идет волна, то ничего не спасет. Взяла за правило набирать воду впрок, сразу во все емкости, чтобы не лезть потом еще раз в ледяную воду морозным утром. Складывала все бутылки в целлофановый пакет, и, тяжело вздохнув, входила в холодную воду, и там стояла, набирая бутылки по одной. Здесь бы очень пригодилось обычное ведро, но чего-то не захватила его с собой.
Ночь хоть и была ветренной и дождливой, но прошла спокойно, без приключений. К моему удивлению, связь была хорошей, и даже с интернетом. Я пообщалась с близкими, и это меня очень успокоило. Оставаясь на связи, я не чувствовала себя такой одинокой в этом безлюдном месте.

День 4
Сегодня предстоял переход к озеру Ханхой.
Утром случился небольшой казус. Я открепила палатку, вынув колышки, и пока убирала верхний тент, оставшаяся часть палатки вдруг оторвалась от земли, и живенько так поскакала куда-то по направлению к Хужиру. Я бежала за ней, наверное, метров 30, пока беглянка наконец то зацепилась за что-то и остановилась. Это хорошо, что ветер дул с моря, а не наоборот. Как бы я ее вылавливала в заливе, ума не приложу. Да, байкальский ветер тот ещё шутник. Надо соблюдать осторожность.
Переход к Ханхою прошел без особых приключений. Идти я решила просто держась как можно ближе к берегу, шла по “внедорожным” дорогам, тропам, и просто по степи. Степь вытоптана коровами и конями практически в асфальт, густо засыпана их лепешками и изрыта сусличьими норами. Нужно постоянно лавировать, пытаясь не вляпаться и не провалиться. Но все интереснее, чем идти по обочине оживленной автомобильной трассы.
Так я проходила многочисленные мысы, острова, песчаные пляжи, лагуны. Видела много интересных каменных местечек, где было непонятно - то ли это причуда природы, то ли труды древних людей. Справа тянулись рыжевато-русые степные холмы, слева - полоса Малого моря и далекие хребты гор на материковом берегу. Утром Байкал был свинцово-серым, подражая нависшим над ним тучам. Ближе к полудню распогодилось, и Байкал стал ярко-синим, радостным.
К рюкзаку я уже привыкла, и не обращала на него внимание. Шла бодро и весело.
За день из людей встретила только одну семью, устроившую пикник на одном из пляжей. А вдали по трассе к Хужиру и назад непрерывно мчались автомобили.
Тайников на этой части пути не было. Пару раз с трудом удержалась, чтобы не заложить новый тайник на очередном симпатичном мысе.











Тай я дошла до пригорка перед Ханхоем. Здесь я увидела красивые бело-розовые камни, видимо, гранитовые. И отсюда, благодаря удачному освещению, открывался изумительный яркий вид на озеро Ханхой. Решено, здесь тайнику быть!

На Ханхое было оживлено. Буханки, внедорожники, много народа. Люди прогуливались, или отдыхали на пикниках. Недалеко стояли дома, видимо, какая-то гостиницы. Также я заметила, что многие машины заезжают выше, на пригорок севернее Ханхоя, который отделяет его от Байкала. И только дома, оформляя тайник, я узнала, что там расположены какие-то интересные ритуальные комплексы. Но я думала, что они там просто для пофоткать, и не пошла в ту сторону, а сразу спустилась к озеру.
Озеро Ханхой отделено от Байкала узкой песчаной косой. На картах она обозначена как сплошная полоса, и для бивака я выбрала самый дальний “угол” озера возле косы, недалеко от мыса Еглай. А утром рассчитывала по этой косе перейти на другую сторону озера и пойти дальше. Но, приблизившись, я увидела, что коса не цельная, а имеет протоку в самом начале. Я решила не возвращаться, так как место возле мыса показалось удачным. Оно представляла собой почти яму в песке. От воды отделял песчаный вал, от берега - взгорок. Здесь было не так ветрено, и этот вал, по моим расчетам, вполне маскировал палатку со стороны трассы. Я поставила палатку, и на пробу перешла протоку туда и обратно. Это оказалось легко. Течение было не сильным, высота воды была максимально до 70-80 см, песок не засасывал, вода была теплее, чем в Байкале. Решила так и пойти утром дальше.
Сходила на мысок Еглай. Там были странные памятники, они остались для меня “из непонятого”. Не сфотографировала, к сожалению. Воду я набрала в Байкале - в Ханхое она не такая чистая и попахивает тиной.
На Ханхое было довольно много какой-то мелкой водоплавающей птицы. Пыталась фотографировать, но на зуме мой телефон снимает отвратительно, ничего не получилось. Название птицы я не знаю.
Связь была только на уровне отправки и получения sms. Индикатор интернета показывал “Е”, сообщения мессенджеров не загружались. Звонок тоже не прошел. Так что пообщалась со своими при помощью смсок.
К сумеркам озеро совсем опустело, и только огни домов неподалеку составляли мне компанию.
Ночь прошла спокойно и без приключений.







День 5
Сегодня мой путь лежал на другую сторону Острова, через тайник Жёлтое озеро в падь Ташкиней. Нужно было перевалить за невысокий водораздел, набрав высоту что-то около 300 метров, и спуститься по лесу и через падь на противоположную сторону Ольхона.
Утро оказалось настолько холодным, что через протоку я не пошла, а предпочла сделать двухкилометровый крюк вокруг озера. Прошла мимо деревни Ялга (там ловилась связь, удалось сделать пару звонков), и без приключений поднялась до Желтого озера. Шла по дорогам, сначала по степи, потом по красивому хвойному лесу. Погода была, как обычно, с утра хмурая, но ближе к обеду распогодилось.

Желтое озеро Шара-Нур, несмотря на очень дождливое лето, представляло из себя заросшую грязевую лужи. Тайник нашла легко и с удовольствием, в красивом сосновом грибном лесу быть всегда приятно. Совершила обмен: забрала бельевую прищепку, оставила ластик. Милота, не правда ли!

Примерно после Желтого озера слева по ходу движения начинаются гари от пожаров, прошедших здесь несколько лет назад. Гари местами поросли молодым березняком, который, по причине осени, окрасился в ярко-желтый цвет. Местами было полное ощущение, что они изображают как бы инсталляцию тех пожаров.

В общем, без приключений добралась до зимовья на входе в падь, отдохнула за старым деревянным столиком. И без приключений спустилась по пади Ташкиней к большой воде. Даже рассказать не о чем.

За всю сегодняшнюю дорогу меня обогнало два внедорожника. Когда я подошла к берегу, один из них там и стоял. Увидела двоих мужчин, которые в нем приехали. Я не знала, то ли радоваться компании, то ли наоборот опасаться, на всякий пожарный держалась на почтительном расстоянии.
Поставив палатку, захватив с собой контейнер для запланированного заранее тайника и бутылки для воды, пошла на берег. Байкал был еще неспокойнее, чем на Малом море. Но я увидела на берегу крупные камни, и с них почти по суху набрала воду. А выше на взгорке нашла хорошее место для своего нового тайника . Заодно разведала тропинку вдоль берега, по которой собиралась прогуляться на следующий день до “куда успею или смогу”.
В шестом часу джип уехал, и я снова осталась одна.
Поужинав, вернулась на берег и долго сидела на скамейке возле моря, слушая грохот волн до самой темноты.





На следующий день я планировала сделать здесь дневку, и погулять налегке по окрестностям, но передумала, и вот почему.
Итак, я вернулась в палатку около восьми вечера, когда совсем стемнело. Связи не было. Заряд телефона я экономила. Поэтому просто лежала и ничего не делала. И тут впервые раздался этот вой.
Звук был странным. Начинался как волчий, а к концу переходил почти в птичий. Очень громкий, протяжный, тоскливый. Впервые я услышала его примерно метрах в 100 от палатки. Потом он приблизился, иногда раздавался совсем близко - в нескольких метрах. Сказать, что мне было страшно - это ничего не сказать. Я взяла в руку нож, надела фонарик на голову, раскрыла молнию спальника и нижней части палатки, и тихо лежала, не в себе от ужаса. И было совсем непонятно, кто это. На волка не очень похоже, но кто вообще вживую слышал, как на самом деле воет волк? Точно не собака. Внушала себе, что это такая ночная птица. Но было не очень похоже. А больше всего походил этот звук на крики всяких зомби из ужастиков. А в тот день, как раз, была пятница 13-е.
Так я и пролежала всю ночь. Вой продолжался бесконечно, с паузами от минуты до примерно 10 минут. Несколько раз я все же провалилась в сон, но оглушительный вой сразу будил меня. Дождалась рассвета. Надеялась, что если это ночная птица, то она заткнется с первыми лучами солнца. Не тут то было. Уже стало совсем светло, а зомби-апокалипсис все продолжался.

День 6. Утро
Примерно в 8 утра я решилась выбраться из палатки. Вой немного удалился, но все продолжался из кустов неподалеку. Поляна была пуста, я никого не разглядела. Максимально быстро собравшись, я помчалась в Хужир, к людям.
Разум подсказывал, что наверняка бояться совсем нечего, и даже если это волки, то если уж за 12 часов не напали, то уже не нападут. Да и не слышала я ни разу, чтобы кого то сожрали на густонаселенном Ольхоне. Но все равно было страшно. Вой то и дело раздавался из кустов неподалеку, было ощущение, что меня преследуют. И я на адреналине, не замечая ни подъем в гору, ни тяжелый рюкзак, пробежала несколько километров до зимовья.
Хотела закрыться в зимовье и дождаться людей, но окна все равно были ничем не закрыты, решила, что без толку.
Вой отстал от меня, когда я миновала сопку, которая находится на востоке от пади Ташкиней. Но еще несколько километров я слышала издали этот проклятый звук, и продолжала регулярно оглядываться, ожидая увидеть зверя.
Еще через пару километров я немного успокоилась, и даже начала фотографировать. Смешанный осенний лес был великолепен, яркие свежие краски почему-то успокаивали и вселяли оптимизм.





Так я и дошла, ни разу не присев, до границы леса, и только в степи устроила большой привал, и наконец-то убрала нож-складишок в рюкзак. Я так и пронесла его открытом всю дорогу, держа в руке наготове. Поела, попила, полюбовалась проезжающими вдали машинами. Если бы не холод и сильный ветер, я бы еще и вздремнула тут, наверное.
Забегая вперед, расскажу, что как только я заселилась в Хужире, первым делом начала спрашивать по туристическим форумам и группам, кто это так воет в пади Ташкиней. Получила много забавных вариантов. Были и познавательные ответы: узнала как кричит суслик и лиса. Но правда оказалась неожиданной и совершенно безобидной: это были маралы (в конце видео звук прямо один в один, видео просто найдено, чужое), у которых в сентябре происходит свадебный гон.



Продолжение следует



Редактировано 7 раз. Последний раз 21.11.2019 12:49 пользователем aekuzn.