Врата Преисподней [VI/35147]
Описание окружающей местности
Среди множества посещённых вулканов ни один не вызвал у меня такой ассоциации, как Бромо. Окружённое низенькой неровной каймой широкое жерло, из которого валит плотный удушливый сизый дым. Да ещё и (виданное ли дело!) капитальная лестница ведёт непосредственно на кромку этого жерла. Ни дать ни взять – парадный вход в Ад.
В абсолютных цифрах Бромо достигает вполне себе приличной высоты в 2329 м над уровнем моря, но это за счёт того, что находится он на 2150-метровом «пьедестале» – внутри обширной древней кальдеры Тенггер, которая около 820 тысяч лет назад сама являлась жерлом гигантского вулкана. С тех пор вулканическая активность планеты многократно уменьшилась, а внутри кальдеры Тенггер в течение многих тысяч лет последовательно возникали, сменяя друг друга, активные вулканические конуса сравнительно скромных размеров. Бромо является самым молодым (и, соответственно, единственным активным в настоящее время) из этих пяти конусов.
Как я уже упоминал в тайнике про вулкан Семеру, этот регион Явы является домом для народности тенггер, индуистов по вероисповеданию. Тенггеры очень почитают вулкан. Именно они дали ему название Бромо – так здесь называют Брахму, бога творения в индуизме. Ежегодно в июне или июле (дата определяется по древнему традиционному календарю) тенггеры проводят ритуал Yadnya Kasada, в ходе которого бросают в жерло свои подношения: еду, цветы, деньги, даже домашнюю живность. Они верят, что это принесёт им благополучие и достаток на весь ближайший год. Хотя не знаю, как этот ритуал проводится в случае повышенной активности вулкана, ну хотя бы такой, какая выдалась на моё посещение: из-за дыма трудно было долго находиться на кромке кратера, приходилось подстраиваться под дуновения ветра, чтобы как можно меньше попадать в клубы едкого дыма. Как раз по причине высокой активности Бромо вызвал у меня впечатление, отражённое в названии тайника. Могу предположить, что летом, в сухой сезон, когда в вулкан попадает меньше дождевой воды, он меньше дымит.
Бромо является, пожалуй, наиболее популярным вулканом Индонезии, доступным для тех, кто желает заглянуть в кратер действующего вулкана, не прикладывая физических усилий. И одновременно этот центр притяжения туристов стал «золотой жилой» для местных жителей. Наверное, большинство иностранцев посещает Бромо в рамках джип-туров. Очевидцы пишут о сотнях джипов, бороздящих просторы кальдеры Тенггер погожими летними утрами. В первую очередь, все едут встречать рассвет на одну из культовых фототочек Явы – Penanjakan или Seruni Point – откуда открывается классический канонический открыточный вид на кальдеру Тенггер, внутри которой красуется ровный конус потухшего вулкана Баток и дымит кратер Бромо, а на фоне этого великолепия возвышается величественный правильный конус вулкана Семеру. Наверное, эти фотографии встречались даже тем, кто не сможет найти Бромо, Баток и Семеру на карте, да и названий-то таких не знает (например, у меня была предзагружена такая картинка в старом телефоне Xiaomi)). Наснимав фоточек сверху, туристы на джипах спускаются внутрь кальдеры и катаются по так называемому Lautan Pasir («Песчаное море») на её дне. Все желающие поднимаются по лестнице на Бромо.
Кальдера Тенггер, так же как и вулкан Семеру, находится на территории нацпарка Бромо-Тенгер-Семеру, и за спуск в кальдеру с иностранцев требуют довольно существенную сумму. В отличие от Семеру, на который с декабря по март мало кто ходит, доступный Бромо посещается туристами круглый год (хоть и с разной интенсивностью), поэтому КПП на официальных дорогах в кальдеру работают круглый год и круглосуточно. Но, к счастью, есть альтернативные пути. Подробнее, в том числе об альтернативных путях, можно прочитать в статье 2019 года.
Я тоже шёл на Бромо своим «альтернативным» путём, который могу порекомендовать потенциальным посетителям своих яванских тайников, как наиболее удобный вариант при совместном пешем посещении вулканов Семеру и Бромо. Из горной деревни Нгадас (Ngadas) идёт дорога, зигзагами траверсирующая склоны крутых холмов с разбитыми на них огородами. Идёт она, идёт, и входит в нацпарк в точке S07° 58.380' E112° 54.728'. Здесь нет никаких КПП, это путь для местных. На развилке в S07° 58.226' E112° 55.277' поворачиваем налево по указателю «Tracking Jalur Leluhur» («Тропа предков»), и продолжаем путь по этой хорошей тропе через смотровую площадку на холме Puncak Ngijo (S07° 57.180' E112° 55.140') до самого «Песчаного моря» Lautan Pasir. Насколько я понял, это тропа, по которой тенггеры из Нгадас и других деревень ходят к Бромо во время церемонии Yadnya Kasada.
По пути к Бромо советую не пропустить в «Песчаном море» кальдеры источник Widodaren Spring, который находится за индуистским святилищем в точке S07° 56.689' E112° 55.975'. За источником начинается тропа подъёма на старый вулканический конус Видодарен к ещё одной святыне тенггерийских индуистов – пещере с выходами родниковой воды (Goa Widodaren). На Google Hybrid пещера отмечена и тропа видна, но на момент посещения я не знал о существовании этой достопримечательности, поэтому не поднимался к ней.
После посещения Бромо можно продолжить путешествие по индивидуальным планам. Лично я вышел в посёлок Cemoro Lawang, где прикупил пару футболок с тем самым «классическим видом» на кальдеру и на Семеру. Там практически сразу я был «атакован» мототаксистами (ojek, по-местному) с предложением довезти до Проболинго (большой город на побережье). В итоге за вполне разумную сумму спустился по серпантинной дороге с вулканических высот в город с пилотом спортивного мотоцикла на бешеной скорости (и даже без шлема), что само по себе стало чумовым аттракционом.
