Перевал Абано [VI/34241]
Описание окружающей местности
Тушетия - пожалуй, самый красивый и самый труднодоступный этнорегион на всём Кавказе, уж в Грузии так точно. Она не поражает бурной историей, как Хевия, или фэнтезийной этнографией, как Хевсуретия - тут просто очень красиво и хорошо. Но - только тем, кому хватило средств и сил добраться: душевная "пепела" с задумчивым Валико Мизандари давно уже отлетала своё, а проложенная в 1975 году дорога ведёт за перевал, на котором Кавказ вдруг оборачивается Памиром. Мы добрались сюда лишь со второй попытки, в последних числах сентября, когда Тушетия вот-вот закроется на зиму..
Пару слов стоит сказать о транспорте: королева бездорожья в Грузии давно уже не "буханка", а "Делика" - минивэн повышенной проходимости от "Мицубиси", выпускающей серию таких машин с 1960-х годов. "Делика" в горной Грузии - пожалуй, такое же нарицательное слово, как в Узбекистане "нексия" и "дамас" (хотя и с другим наполнением): по умолчанию у неё за рулём старый жук, который метра не проедет бесплатно, а пассажирский салон занимает компания европейских туристов. Не знаю, сколь проходима "Делика" в сравнении с "буханкой", однако в горах здешних - самое то. Но лишь в Тушетии это де-факто общественный транспорт - отправляясь из обоих Алвани от водительских домов, возят "делики" не столько группы по заказу, сколько отдельных пассажиров и грузы для односельчан, уехавших на лето в горы..
И вот на задних сидениях, в компании водилы с крикливой женой, четы пожилых немцев, приехавших словно на машине времени из ГДР, и горы тюков, мы помчались вверх вдоль Стори. Дорога, втянувшись в тёмное глубокое ущелье, делалась всё хуже, как и кадры сквозь чуть притемнённое стекло. За крутым подъёмом с парой витков серпантина и вовсе начался пересказ самого длинного в мире романа про то, как джигит сел на коня и поехал кунака проведать: тыг-дык-тыг-дык, тыг-дык-тыг-дык..
Это в наших краях осень - когда облетают листья, а здесь осень - когда вниз с гор тянутся отары. Система летних и зимних пастбищ Тушетии хоть и инвертировалась, но по-прежнему жива, и даже в современной одежде облик горцев колоритен.
В какой-то момент я услышал странный звук, и стекло покрылось каплями. Оглянувшись, я увидел водопад, осыпающийся прямо на дорогу, и на обратном пути (кадры с которого отличаются по серому небу) даже попросил водителя такой же "Делики" притормозить. А вообще водопадов тут множество. Дорога, буквально врезанная в скалы, несколько раз прыгала с берега на берег. И наконец, стиснутая тесниной, повернула в ту единственную сторону, которая оставалась - наверх! Речка Стори стремительно превратилась в белую нить - так и не поймёшь, где там мы только что ехали.
Что же до разницы прямого (около 40км) и фактического (72км) расстояний, то большую её часть создаёт перевал Абано. Или - Банский перевал: баня на горячих источниках тут действительно есть примерно над ущельем Стори, однако в дни нашей поездки была закрыта на то ли на зиму, то ли на ремонт.
Ну а перевал - вот он, впереди, высочайший из автодорожных на всём Кавказе (2863м). Да, это пониже перевалов Гиссара (3-3,5км), Тянь-Шаня (3,5-4км) или Памира (4-4,5км), да и на Кавказе есть условно-проезжие (без официальных дорог) перевалы вроде Чегетджвары (3123м) в горах Балкарии или Архоти (2970м) к ещё более труднодоступному "кармашку" Грузии. Но главное тут в общем и не высота: Абано на полкилометра выше Крестового перевала (2395м) Военно-Грузинской дороги и на четверть километра - ведущего в Хевсуретию перевала Медвежий Крест (2676м), однако серпантины его на 6,5 "прмяых" километрах наматывают без малого 30 - а это уже сравнимо с Хабурабатом и другими гигантами Памирского тракта. От дна каньона Стори до вершины - 1300 метров, которые дорога преодолевает через два серпантина. Первый, не слишком фотогеничный в густом лесу, выводит как раз к баньке, а второй... вот он, впереди!
На тягуне меж серпантинов мы сделали остановку - но увы, в одной из самых неудачных в плане обзора точек всего пути. Впрочем, и отсюда можно оценить дальнейший путь, который в Грузии, знакомой с поводками белого мистера всего 15 лет, а не сотню, пока не догадались окрестить Дорогой Смерти.
Начало второго серпантина отмечают два водопада, образующие на склоне перевёрнутую "А" с перекладиной дорог. Сама дорога отсюда выглядит как нить, накинутая на склон. Дорога ничем не закреплена, и в окно я видел порой, как скачут вниз по склону сброшенные нами камушки, а при разъезде двух машин колёса повисают над обрывом. А то и - над облаками. Виток за витком машины буквально карабкаются по склону, и совсем немудрено, что "Делик" на Тушетской дороге существенно больше, чем джипов - за свои деньги тут рулить можно разве что из спортивного интереса.
И в общем даже в тёплом и мягком салоне это счастье - наконец взлезть на серпантин у острой безымянной вершины. Строители дороги в 1975-м слегка "приземлили" путь - настоящий Абано, видимо имевший в эпоху вьючных троп более удобный подходы, лежит чуть в стороне и его высота 2926м. Не засёк, сколько времени мы поднимались, но стоянка у начала серпантина была под абсолютно ясным небом, а с перевала я увидел, что долину Стори затянули облака.
Не знаю, что за вышки без проводов стоят на перевале - остатки советской ЛЭП откуда-нибудь с Чиркейской ГЭС или задел для будущих отелей Тушетии. Скорее всё же первое... Горцы обходятся дизелями и солнечными батареями, а на вершине перевала в независимой Грузии появился триптих из сотового ретранслятора, креста и часовни. Часовня впечатляет простотой и архаичностью - кажущиеся наспех сложенными каменные стены, деревянный потолок... думается, примерно такими были горные часовни в эпоху Алании, строившиеся для вайнахов грузинскими миссионерами. А крест сам похож на антенну.
На перевале - большой привал, а потому тут стабильно собирается по несколько машин и толпа разноязыкого народа. Нам запомнилась почти исключительно женская тургруппа из Литвы, общавшаяся между собой по-русски. Ещё одно сооружение перевала - сортир, куда всегда образуется очередь, и отстоять её не так легко: когда внизу ещё жара, на Абано уже щиплет морозец. Долину Стори, между тем, затянуло окончательно.
Но Главный хребет - Водораздельный, даже если считать газообразное состояние воды: с той же точки, в те же минуты Северный Кавказ встречал яркими красками озарённых гор и ультрамариновым небом. Сюда бы какого-то всадника, птицу, видение - и можно было бы сказать, что это неизвестная картина Рериха. Боковой хребет в этой части существенно выше Главного, и граница идёт по нему. Что за горы видны - предполагать не рискну, скажу лишь, что в том гребне чуть больше 4 километров, его высочайшие вершины - Даттах-Корта (4261м) и Диклосмта (4285м), а за ними - чеченский Шарой.
Но - отдохнули и хватит! Пора вниз, и причудливость серпантинов на склоне вновь заставила меня вспомнить Памирский тракт. Впрочем, тут сбросить придётся "всего" 400 метров - это уже вполне кавказская цифра, как на том же Крестовом. Наперегонки с ручьём Чабалахи едем вниз (хотя кадр снят в обратную сторону). Ущелье принадлежит речке весьма неожиданным по эту сторону гор названием Хисос-Алазань. Ещё есть Тушетская и Перикительская Алазани, и так и задумаешься, что тут в основе - слово из какого-то забытого языка или знак идентичности: "мы - грузины, у нас тут своя Алазань!". Добавляет колорита то, что все эти Алазани собираются в реку с совершенно постмодерничным на фоне окрестных пейзажей название Андийское Койсу, которая уже в глубинах Дагестана сливается с Аварской Койсу в Сулак.
https://varandej.livejournal.com
