Неожиданно! Грандиозно! Сложно!
Одиночный поход по горному массиву Рай-Из (Южный Полярный Урал) с 8 по 15 сентября 2024 года.
Нитка маршрута:
пос. Харп, каровые озёра Рай-Из, пер. Озёрный, Нефритовая долина, пер. Неожиданный,
пер. Каровый, пик Жёлтый, пер. Грандиозный, ледник Топографов, пер. Сложный,
пер. Собский, пер. Каровый Северный, гора Динозавр (Нырдвомен-Из), станция 110км.
Создано: 7 тайников
Посещено: 2 тайника
Горсть новых горных тайников уже висит на карте и, если кто-то вдруг их заметил, то название отчёта станет понятным. Но всё должно быть по порядку. Ведь так?
Желания печатать что-то большее нежели описание новых и отчёты о взятии существующих тайников изначально не было. Поскольку меньше всего хотелось бы бездушно копипастить из интернета, описания сами по себе даются не так легко как хотелось бы. Но двое суток в поезде, куча пережитых эмоций и вот я уже что-то набросал. По возвращению же подумалось, а что такое геоэкспедиция? Уж не этим ли словом можно ёмко обозначить цель моего похода? Нанести на карту места, которые, несмотря на свою красоту, известность, определённую доступность, для геокэшинга ещё практически терра инкогнита, белое пятно, где водятся монстры. Отдаю дань уважения авторам двух замечательных тайников, о которых тоже подробно напишу. А раз это геоэкспедиция, давайте попробую заново пережить эти 8 дней похода в новом для себя формате. Отмечу также, что не считаю мои хождения чем-то особенным. Это обычный, рядовой и довольно простой маршрут. Он таким и задумывался. Показать себе и, через тайники, окружающим какой он – Полярный Урал, доступная его часть.
Но перед описанием маршрута нужно приоткрыть регион тем, кто пока не задумывался о его посещении.
Южный Полярный Урал севернее Пайера туристически хорошо освоен и, в целом, доступен каждому. Между тем здесь по-прежнему мало людей и человек, уходящий на маршрут да ещё и в одиночку, вызывает вопросы. Видимых троп практически нет. Почти все они виртуальные, то есть в навигаторе. Из-за отсутствия топлива для разведения костра, в горной части региона нет кострищ, да и мусор от неприятных людей встречается редко (в основном там, где можно хоть на чём то проехать). Не вытоптан мох до голого камня в живописных точках. Да даже просто встретить человека на протяжении всего похода может и не получится вовсе. Конечно, всё зависит от конкретного маршрута, времени года, стечения других обстоятельств. Но в целом, это редкие нынче места, где транспортная доступность сочетается с полной оторванностью от цивилизации. Предлагаю этим пользоваться пока ещё возможно. Вот я и воспользовался. Надеюсь не последний раз.
Транспорт.
Основной способ добраться до этой части Урала - поезд Москва - Лабытнанги или Воркута - Лабытнанги. Альтернатива – самолётом до Салехарда, затем «на подушке» до Лабытнанги и всё тот же поезд. К сожалению, фирменный экспресс «Полярная стрела» больше не совершает остановок на станциях Полярный Урал, 110 км и Собь. Но это делает воркутинский “коротыш” из двух вагонов, на который можно легко пересесть по пути или на конечной. Мой поход начался из Харпа. Во многом это было связано с тайником “Райиз”. Иначе маршрут и даже заброска выглядели бы совсем иначе.
По поводу забросок. Если есть желание и возможность, можно воспользоваться услугами заброски и выброски на спец. технике в разные части Полярного Урала. На станции 110 км познакомился с Ждановым Юрием Васильевичем, который широко известен у местных и приезжих туристов. Именно он и забрасывает (забрасывал) многие годы группы к Хадатинским озёрам. Но это уже другая история. https://vk.com/zhdanovyamal
Связь в горах.
Её нет. Просто нет. На станции Елецкой присутствует не Мегафон и все едущие с нетерпением ждут пока состав доползёт до островка связи, чтобы передать привет родным. Даже билет на поезд, если вы сели без него где-нибудь на 110-м км (как я) могут пробить только на Елецкой. В Харпе есть, в том числе и Мегафон. Ни с одной вершины, может кроме самого Рай-Иза, сотовую связь не поймать. Примите это как данность и сообщите «радостную» весть близким, если соберётесь в эти края. Отсутствие возможности относительно быстро связаться по нужде, наряду с отдалённостью, также обуславливает меньшую посещаемость региона. В плане безопасности это жирнейший минус, благо единственный.
Погода.
Лучший месяц по количеству солнечных дней - июль. Но, поскольку многие перевалы в это время года осложнены большим количеством снега, оптимальнее идти в начале-середине августа. При этом нужно твёрдо понимать, что даже в августе при некотором стечении обстоятельств можно провести весь маршрут под дождём, попасть в метель, и получить обморожение. Сентябрь этого года показал, что при должном уровне везения можно попасть в приятное по осадкам окно, но без дождя и ледяного ветра не обошлось даже в этом случае. Если готовы рискнуть, то цветная тундра первой половины сентября невероятна. Вторая половина месяца почти наверняка со снегом и отрицательными температурами по ночам.
Маршруты.
Подготовка важна. Как ни крути, но кроме снаряжения и физической формы нужно желание. А желание - это цель. И если глобальную цель я уже описал, то где и что такое нужно посетить, чтобы заинтересовать других (если мы создаём тайники) и, конечно, в первую очередь себя самого, нужно решать тщательно.
Большинство маршрутов начинаются и завершаются на станциях Полярный Урал, 110 км и Собь. Опционально можно выйти на станцию Елецкая или Харп. Каких-то определённых, натоптанных тысячами ног, дорожек нет, всё зависит от цели. Основные самостоятельные точки притяжения: гора Пайер, Степрузские озёра, озеро Макар-Рузь, пик Полярный, пик Жёлтый, гора Нырд-Вомен-Из (Динозавр), Нефритовая долина, ледник Романтиков, гора Рай-Из. Конечно, это не исчерпывающий перечень, но найти в интернете описание подхода к каждой точке из списка, в принципе можно. Но, лучше прорабатывать нитку маршрута самостоятельно, нанизывая на неё точки и перевалы согласно вашим возможностям. Помня при этом, что Полярный Урал прекрасен в комплексе, а не отдельными координатами на карте.
Национальный парк «Ингилор».
После тщательной проработки нитки маршрута, обязательно получите разрешение на сайте национального парка Ингилор.
https://ingilor-visityamal.ru
В границы парка попадает только часть южного Полярного Урала, но зато самая посещаемая. Меня не проверяли, но знакомый уже попадал в неприятную ситуацию в северной части Ингилора. У нац. парка всё только в процессе формирования и ужесточения. Пока взялись за несанкционированный транспорт, который уродует тундру. Посещение на текущий год было бесплатным, но заветная бумажка (а лучше фото в телефоне) с паспортом необходимы.
Ну а теперь, когда ознакомительную вводную закончил, можно переходить к маршруту. Поскольку не хочу чтобы отчёт выглядел как подход к спортивному снаряду, заранее простите за порой излишнюю метафоричность и нехарактерное количество знаков в тексте.
![Виртуалка "Паровоз на станции Харп [VI/31832]"](https://geocaching.su/phorum/uploads/default/original/1X/3cc47ad04a8e0b6d878517b47a926ed415c8c04a.jpeg)
День 1. 08.09.24
Харп, каровые озёра горы Райиз.
Найден тайник
Райиз
Проснулся я рано. Непозволительно рано. Поезд мерно полз сквозь ночь по бескрайним просторам из воды, мха, стланика и бесконечных кустов ивняка. Даже в темноте, в сухом вагоне ощущалась влажность за не такой уж и толстой обшивкой своеобразного тундрового корабля. Едва хоть что-то стало проглядывать за окном, стало понятно, что прогноз по погоде сбылся. Попутчица - жительница Лабытнанги, убеждала в обратном. “Это всё временно. Дождя не обещают”, - говорила она, явно зная лучше особенности местной небесной кузни. Я не верил. Лучше сразу быть готовым промокнуть до нитки и затем выживать весь поход. На плохую погоду я заложил два дополнительных дня. Дожди, дожди, минус 5 ночью к концу мероприятия с редкими проблесками солнца и снова дожди. В такой прогноз верилось больше. За окном сентябрь. Как бы в метель не попасть.
Пока я размышлял, как лучше даже не сушить, а распределить сухие комплекты одежды, за окном появились горы. Железная дорога повторяла изгибы главной водной артерии - реки Собь и разрезала карту Полярного Урала на два неравных куска. Мне пока ещё к другому окну поезда, с видом на южную часть. Всматриваясь в обретший очертания рельеф, я уже примерялся, предвкушал, надеялся. Появились отвесные стенки скальных склонов, бесконечный курум, первые снежники, далёкие водопады. В паре последних я признал места, которые видел на фотографиях, на фотографиях пока ещё никем не взятого тайника. Сама гора Рай-Из меня не интересовала. Мало ли плоских пологих вершин встречалось в жизни, но этот склон был особенным. В большинстве он выглядел неприступной стеной, особенно с такого расстояния. “Ну и как я это сделаю?”, - мелькнуло в голове. Конечно я знал как. Примерно. Озёра в каре наверху манили из далёкого теперь уж дома, но здесь нетерпение охватило не только голову, но и всё затекшее за двое суток тело. Ноги уже шли, пальцы уже цеплялись, глаза уже искали как лучше выйти наверх!
Через бесконечно долгое время поезд приехал в Харп. На улице моросило и дул ожидаемый заполярный ветер. Быстренько разобравшись с двумя свеженькими виртуалками от delia и shimp (Паровоз на станции Харп, Аллея Памяти в Харпе), побежал к ИК-18. Там вроде как где-то была сова на постаменте. Хотел отойти от традиции и сделать свою виртуалку, но рядом с проходной с марша ничего не нашёл. Ну и ладно. Красивейшая радуга над горами уже звала. Всё остальное не имело значения. Скорее туда! Бежать, несмотря на полный рюкзак! В тундру без людей, без собак, заливающихся лаем из-за колючей проволоки, без причудливых местных машин с запахом соляры! Где нет следов, а только тундра, камни и вода.
ЯМАЛСПАС на выходе с той самой причудливой многочисленной техникой добавлял ощущения пограничья. А мост через Собь и был осязаемой границей, отсекающей редкое в этих местах людское поселение от царства бескрайней тундры. Тем не менее дальше дорога продолжается и, более того, активно строится вдоль Соби вверх по течению. Я уж грешным делом подумал про дорогу в сторону Воркуты, но замысел, видимо, не так грандиозен. Значительно позже, уже с Динозавра, увидел геологоразведку с опытной добычей чего-то очень важного. А ниже гоняющие гдтшки вверх по склону с бытовками под Динозавром. Предстоит очередное срытие гор в будущем. Печально, но что уж поделать, будем реалистами. Если б не гадили вокруг в процессе, и вопросов то было б куда меньше.
Немного расстроился, что одиночество в тундре откладывается, но голодные ноги включились на полную, местами опережая лёгкие. Уже через час Полярный Урал показал себя с лучшей стороны и открыл светильник в небе. Ах! Кто не видел тундру в сентябре под лучами солнца, как я вам сочувствую и… завидую! Завидую потому, что теперь я болен ещё больше. Болезнь прогрессирует и боюсь, настанет день, когда любимая и дети скажут: “Можешь не возвращаться!”. Столько ярких красок открылось на относительно узком пространстве между рекой и склонами Рай-Иза! Уже восхитительно-жёлтые лиственницы, ярко-красные листочки стланиковой берёзы, бордовые поля черники, ещё насыщенно-зелёные мхи и множество оттенков посередине. Вся эта палитра на фоне тёмного неба и грозных, частично закрытых туманом, гор. Даже сейчас, когда описываю открывшуюся красоту, накрывает волна восторга, а в ту минуту, меня просто разорвало на отдельные вздохи и вдохи вкуснейших ароматов. В таком окружении пока ещё не замечались ни ледяной ветер, ни тяжёлый рюкзак, ни недосып. Двадцать километров пролетели под ногами удивительно незаметно.
Ближе к подножию озёр меня обогнала парочка велосипедистов. Стандартно подивившись целям и составу моей группы, они сообщили, что тащат велосипеды к той же точке. Удачи им. А вам полезная заметка, что до тайника и обратно можно доехать на велосипеде за день. Ну а я жутко захотел спать. От свежего воздуха, переполняющих эмоций, нагрузки и, конечно, бессонной ночи меня просто рубило на пороге первой цели. Но по правде, всё так и планировалось. В точке N 66°55.368′, E 65°40.916′ нашёл место для одного сонного тела и смело залип почти до 6 вечера. Вылез из палатки уже без солнца (но и без дождя) со стихшим ветром. Светило ушло за Рай-Из. Сентябрь всё-таки. Догорать такому дню напрасно было нельзя. И действовать надо сейчас. Радиальный рюкзак уже висел на плечах, но занозой в голове сидела одна небольшая проблемка - я не знал где подъём. Не нашёл в интернете нормальных описаний. “На месте разберёмся!”, - подбадривая, пробубнил вслух самому себе, всматриваясь в крутейший склон, с которого срывались две нитки водопадов. Мне было к левому. На подходе ситуация начала проясняться. Левее ручья высились сложно проходимые отвесные скальные стенки, подниматься по водопаду удел ещё менее разумный, а вот справа читалась возможность. И чем ближе я подходил, тем чётче чертил мысленную нитку подъёма. Несколько табличек по пути начали немного напрягать, но курум уже приятно разминал голеностоп и полностью забирал на себя внимание головы. Уклон рос быстро. Сперва 30 градусов, потом 45, а потом к 60 и… Непроход. Чуть в сторону. Снова непроход. “Тьфу ты! Здесь же ходила куча людей!”, - финальный взлёт никак не поддавался. Вон уже выход на плато, проход где-то рядом, но не вижу и всё тут. Перелез через отрог, который выступал жандармом, вися на пальцах, и, всё открылось. Совсем рядом! Метров 20 ближе к водопаду и вон там наверху стоит, как водится, деревянная палка - ориентир и тур за ней. Вылез и снял координаты начала спуска (N 66°54.857′, E 65°39.209′). А дальше вот оно - нижнее озеро. Быстрее к нему! К долгожданной цели! И прямо в момент, как я только подошёл к кромке воды, небо вспыхнуло красным заревом! Отражение в рябящем от ветра озере ему вторило. Как будто специально для меня одного поставили роскошный фильм в огромном амфитеатре кара. Даже ветер притаился от происходящего таинства. Несмотря на бушующий рядом водопад, мир вокруг охватила полная тишина. Умом я понимал, что неплохо бы поспешить, но ноги оставались прикованы к камню на границе воды. Глаза всматривались в отражённое небо как будто видят его впервые. Громада Рай-Иза нависала впереди чернеющей массой, пугая размерами и своей вечностью. Из оцепенения вывел инородный электронный звук камеры. И тут в голове прострелило “Тайник!” Искать по фотографии в спешке удовольствие ниже среднего, но, не иначе как по интуиции, тайник дался быстро. Он нашёлся в идеальном состоянии, как будто был положен накануне, а не более четырёх лет назад. В блокноте я действительно первый. В суматохе забыл сфотографировать запись на телефон, но зато, нехарактерно для себя, снял видео со вскрытием коробки. Скрин будет сделан и этим тайником я закрою ачивку года (“Будь первым”). В общем, ура! Нет, не так. Я его взял!!! И даже важнее как я его взял! Ведь в нашем деле всё определяет процесс, а не результат.
Ну а дальше я побежал на спуск. Проскочил мимо палки. Вышел только благодаря собственным координатам. Нашёл бы конечно, но время бы потратил. На самом склоне конечно уже не спешил. Полная концентрация и только она. Глупо стать очередной табличкой совсем не хотелось. Когда дошёл до уклона в 30 градусов стало значительно хуже видно. Полярная ночь надвигалась на горы. Ветер исчез полностью, а с ним исчез и вечный спутник - шум в ушах. Как мне заботливо показывало приложение на телефоне, к воде спускался уже в навигационных сумерках. Оставалось найти палатку (ну конечно же по координатам) и доскакать до неё в темноте по куруму. Из рюкзака был изъят фонарик. Вы когда-нибудь ходили по куруму с фонарём? Днём процесс незатейлив: пока ставишь ногу, принимаешь решение по следующему шагу, глазами ищешь варианты для третьего. С пляшущими тенями от фонаря этот процесс растягивается в разы. Невозможно сосредоточиться хоть на чём то, кроме равновесия. Вся вылазка от палатки до палатки заняла 3 с небольшим часа. Спал без ног. Видимо ночью, они убегали выше, на второе, пока не посещённое, озеро.
Огромное спасибо Rahmulik за такую цель. Днём тайник можно взять чуть легче, но, пожалуйста, не становитесь табличкой (суммарно с отметками на карте, я насчитал 4 штуки). Здесь твёрдая единичка Б даже в сухую погоду, несмотря на обманчивую лёгкость с подножия.
Как и прежде считаю, что привязка тайника ко всему массиву не целесообразна, но привязка к озёрам бесподобна!
День 2. 09.09.24
Пер. Озёрный н/к 244м, р. Нырдвоменшор
Создан тайник
Озеро на Озёрном
На второй день планы были не такие серьёзные. Он планировался адаптационно-транзитным. Как следует выспавшись, от места ночёвки под Рай-Изом я выдвинулся в сторону перевала Озёрный. Сам перевал не представляет интереса. Он полого отделяет массив горы Поуркеу от основной части всего южного Полярного Урала. Но вот путь к нему обнажил одну из двух бед для походов по полярной тундре - воду. Я бы даже сказал, бесконечную воду. Существующая дорога для гусеничного транспорта и прочих болотоходов активно пересекает реку. А так как берега заросли второй проблемой - непролазным ивняком и стлаником, то с какого-то момента иного пути как по реке попросту нет. Досадно мочить сухие ботинки, но в моих тапках для брода далеко не уйдёшь. Как говорится, сухие ноги - это роскошь.
К перевалу я дохлюпал часам к четырём. На подходе увидел две автономные метеостанции, замеряющие силу ветра. Судя по их нумерации, их должно быть как минимум девять штук. Сразу под вышкой с девяткой на борту раскинулось большое озеро - виновник названия перевала. В лучах опускающегося за горы солнца оно величественно плескалось в окружении заросших берегов. От метеовышки водная гладь просматривалась на всю длину и это, пожалуй, самое удачное место, чтобы сделать привал и насладится открывшейся долиной. Позади уже высился острый Динозавр. Вернее он должен был быть острым, но вершина наглухо затянулась облаками.
Не удержался и сделал здесь тайник. Ведь последующие будут в более сложных местах, а хотелось бы оставить и что-то доступное. Замануха, так сказать. А там пусть игроки решают, готовы к более сложному или нет.
Пошёл небольшой дождь и заставил меня отправиться дальше. Со стороны горы подул сильный ветер. Дорога отворачивала налево куда мне и было нужно. За поворотом встречал одинокий знак о входе в национальный парк Ингилор. Прошёл ещё немного до Нырдвоменшора. Немного подмокший сверху и сильно снизу, принялся ставить норовившую вернуться в более тёплые края, как оказалось, перелётную палатку. “А ну стоять! Сейчас как привяжу!”, - покрикивал я, ставя оттяжки и предвкушая тепло. На градуснике было 10С. Нормально. Могло быть хуже. С этой мыслью и уснул, стараясь не думать о мокрой обуви на следующий день.
День 3. 10.09.24
Вдп. Нефритовый, пер. Неожиданный 1А 1123м, р. Енга-Ю
Созданы тайники:
Нефритовый водопад
Неожиданно!
С утра погода не улучшилась. Моросило. Ветер стих и ладно. Ботинки начали делать вид, что подсыхают, но я то знал их природу. Чтобы шлось веселее, впервые решил использовать химические грелки для ног сверху поверх носков. Вещь полезная. Хотя заявленные 8 часов конечно не служат. Часа через 3 уже непонятно, это грелки греют ноги или наоборот. Хотя они и весят свои лишние граммы, теперь буду брать именно для таких ситуаций. При +10С конечно всегда обходился, но при меньшей температуре должны стать спасением.
Динозавр, хотя скорее Нырд-Вомен-Из, а то лично по мне звучит несколько вульгарно и неподобающе такой величественной громаде, был в ещё больших облаках. Но, как известно, у природы нет плохой погоды, а есть удачная и не очень. В это утро погода стояла изумительная по красоте. Облака стремительно меняли очертания открывающихся вершин, играя с воображением. Казалось бы, яркость разноцветной тундры должна поблекнуть, но на фоне совсем мрачных, суровых, неприступных слонов, исчезающих в молоке, она наоборот приковывала взгляд.
Дорога петляла наверх. Через несколько поворотов открылась небольшая долина заставленная синими бытовками. “Может кордон нац. парка?”, - подумал я, несмотря на приличное количество синих прямоугольников на склоне. Чуть ниже через дорогу бурлила река. Ботинки мочить не хотелось и я с марша выпрыгнул из них в пользу своих забродных тапок. Ступив в обжигающе холодную воду, на поверхности вокруг меня начали появляться крупные всплески со звуками “бульк-бульк-бульк”. Дождь уже не моросил, а зарядил серьёзно. Переобуваясь и одновременно укрываясь курткой от падающих капель, голова всё-таки включилась. Уж слишком долго я шёл по дороге и инерция мышления затащила меня в воду. Оказалось, что переходить реку и идти на “кордон” не надо. Нужная тропа виднелась позади, уводя по склону вверх по течению одного из стволов реки. Под те же “бульк-бульк-бульк” перешёл обратно. Как будто горы со всех сторон освящали меня водой, прежде чем я тронусь в настоящий путь. Только дотронувшись камня у реки, тропа исчезла как лишний элемент. Заряд дождя начал сходить на нет, но сухих ниток на мне уже было сильно меньше, чем хотелось бы перед подъёмом. За поворотом открылось ущелье со стенами из нефрита (как позже узнал, всё-таки из зелёного серпентинита). Если вы сейчас представили изумрудный город, то эта картинка не далека от истины. Зелёные камни с белыми прожилками были повсюду. Сама гора состояла из них. Где-то камень превращался из тёмно-зелёного в абсолютно чёрный. Если бы прошёл по реке дальше, то увидел бы водопад Изумрудный – нижнюю часть каскада, но моя цель была выше, с другой стороны. Для этого пришлось карабкаться по мокрому зелёному куруму. Всё выше и выше. Неожиданно сложно в тот момент, но в сухую погоду легко проходимо. Там, на обратной стороне спряталась верхняя часть зелёного каскада - Нефритовый водопад. Аккуратно спустившись к реке по разноцветному мху, пришлось снова бродить довольно сильный поток. А ниже, в зелёном скальном разломе, вода опасно срывалась прямо под ногами, улетая куда-то за поворот. К сожалению, долину ниже с этой точки не видно, а солнце не стало показывать изумрудных нефритовых переливов. Может это увидите вы?
Чуть выше в останцах был спрятан второй, уже более сложный тайник. А дальше началась чистая горная тундра. В этом месте исчезают последние тропинки. Даже к верхней части водопада забираются единицы из тех, что привозят сюда на специальной технике. Выше же можно идти только в дальний поход.
“Привет, лапочки! Какие красавцы!”, - дружелюбно поприветствовал я двух роскошных оленей, пасущихся чуть поодаль в полном одиночестве. Достал камеру и сел на колени в переполненный водой мох, чтобы выглядеть меньшей угрозой. Олени, разумеется, были домашними и привыкшими к людям, а потому подошли метров на 10, давай себя рассмотреть. Возможно всякий видел северных оленей во множестве этнопарков, но на встречу с ними в естественной горной тундре я даже не надеялся. А какой получился за ними фон! Такой же суровый, как и стоящая в те минуты атмосфера. Для меня эта неожиданная встреча стала очередным подарком Полярного Урала. Спасибо!
Оставив оленей пастись позади, ноги понесли меня выше по нитке маршрута вбитой в телефон. Ветер всё больше растаскивал цепляющиеся за вершины тучи и всё чаще проглядывало желанное солнце. На перевал Неожиданный можно попасть двумя способами: по верху и по ручью через снежники. Будучи всё ещё сильно мокрым, перспектива ледяного ветра на хребте меня не устраивала. Пошёл по ручью. На ближайшем снежнике упёрся в милый водопад. Возможно, ещё в августе он закрыт мостом. Выглянувшее солнце вовсю играло в брызгах воды, а я щупал и крошил нависающие карнизы снежника. День совершенно точно удался! Осталось доработать и дойти до запланированного места ночёвки. Выше по склону снежники были больше и перекрывали ручей полностью. Выявилось много участков фирна и даже голубоватого льда с искусными желобами в нём. По снегу без кошек идти было опасно и даже невозможно. Пришлось обносить свою тушку выше по куруму. На половине пути совсем пологого, слежавшегося от ползущих снегов, перевального взлёта, я обернулся, чтобы сделать пару фотографий и обомлел. Внизу сияло голубым озеро с огромным ледником позади. Ох, как я сокрушался, что не прошёл лишние 300-500 метров до истока этого бурного ручья. Убеждал себя, что дальше ригеля всё равно не сходил бы. Что только пощупал бы воду. Но как не убеждай, а осадочек остался. Не поленитесь. Оно роскошное!
Перевал Неожиданный встретил ровным плато и пологим, я бы даже сказал нежным спуском в обе стороны. Видимо в этой лёгкости и не типичности и кроется секрет его названия. Спуск по одноимённому ручью до поры проблем не вызывает. Но вот впереди открылся массив пика Топографов с закрытой облаками вершиной, чуть дальше виден перевал Сложный и ледник Топографов, а совсем скоро справа видна и долина, наглухо закрытая мрачно тёмной завесой с пиком Жёлтый где-то в ней. Эмоции снова переполняют. Сколько времени я хотел попасть в верховья Енга-Ю. Да даже само название реки вызывает ощутимый трепет в душе. Если кто-то не знает, куда стоит стремиться в легкодоступной части Полярного Урала, то ему именно сюда, в эту долину. Именно с этих просторов меня ждёт основной вызов завтра. Если сложится с погодой, конечно. А пока я аккуратно спустился к реке и поднялся на второй ригель, оставшийся здесь от некогда огромнейшего ледника. Нашёл ровное, но довольно сырое место (66°55.793′ N, 65°21.492′ E) и провалился в сон с надеждой на лучшее завтра.
