Экспедиция "Северный Кавказ"

Путешествия, встречи
1

  • Состав участников: Aurora Borealis
  • Маршрут:
    Часть 1: Ростов-на-Дону - Ставрополь - Пятигорск
    Часть 2: Пятигорск - Карачаево-Черкессия - Пятигорск
    Часть 3: Пятигорск - Лермонтов - Железноводск - Пятигорск
    Часть 4: Пятигорск - Кабардино-Балкария - Пятигорск
    Часть 5: Пятигорск - Ессентуки - Пятигорск
    Часть 6: Пятигорск - Баксан - Грозный - Новый Редант - Малгобек - Пятигорск
    Часть 7: Пятигорск - Северная Осетия - Пятигорск
    Часть 8: Пятигорск - Минеральные Воды - Невинномысск - Ростов-на-Дону
  • Сроки: 21-30 июля 2017
  • Цель: Осмысленно увидеть Северный Кавказ, побывать во всех непосещённых регионах СКФО, открыть счёт северокавказским тайникам
  • Достижение: Цель достигнута почти полностью (не удалось побывать в Дагестане)
  • Тайники:
    Найдено: 29
    Спрятано: 1
2

Экспедиция “Северный Кавказ”

Часть I: Город креста и город пяти гор

Северный Кавказ… Мнения окружающих нас людей относительно этого региона всегда отличались крайней противоречивостью. От самозабвенных восторгов до категорического «нехрен вам там делать!». Какие удивительные легенды можно услышать о горном крае, о прекрасном и всё равно ужасном, или наоборот, об ужасном, но всё равно прекрасном Северном Кавказе. Их, легенды, особенно любят те, кто там не бывал. Вот мы и решили сами поехать и посмотреть своими глазами, чего в них на самом деле больше, житейской мудрости или предрассудков.

Свою экспедицию «Северный Кавказ» мы логично начали со Ставрополья, собственно, с его административного центра. Не можем сказать, что доселе мы не бывали на территории СКФО. Кое-кто из нас здесь даже родился! Но если исключить несознательное несовершеннолетнее детство на ставропольской части КМВ и Домбае, то можно сказать, что Кавказа мы толком-то никогда и не видели. 13 лет назад нам посчастливилось немало погулять по Пятигорску, Ессентукам, Кисловодску, Железноводску и Лермонтову, но это было уже очень давно, ещё до эпохи путешествий. А потому, вооружившись необходимыми гаджетами, начали всё сызнова. Коллекционировать в копилочку.

Город креста
Город креста, как в переводе с греческого именуется Ставрополь, показался нам уютным и ухоженным. Видимо, не зря этот краевой центр в 2013, 2014 и 2016 годах заслуживал звание самого благоустроенного города федерации.

Обратили на себя внимание некоторые дороги, которыми нас повёл Яндекс. Жутчайший уклон, постоянная знакопеременная кривизна поворотов, не дающая и 50 метров «прострела», всё это проходится на ревущей второй. Казалось бы, в каком предгорном захолустье такого не бывает? Но интересно то, что это практически центр города, причём не какого-то там, а столицы Ставрополья! И плотность трафика на этих серпантинах, разумеется, соответствующая! Но дороги хорошие, без выбоин.

Прокатившись по Ставрополю с запада на восток, мы увидели Андреевский собор, один из главных соборов Ставропольского края,

заглянули на Солдатскую площадь, где стоит огромный красноармеец, по привычке называющийся освободителем,

и Тифлисские ворота, символизирующие собой место первоначального въезда в город.

Всякий раз, начиная новую экспедицию, с первых шагов пытаешься проникнуться атмосферой региона, предугадать, что тебя ждёт дальше. Поэтому и внимание ко всему происходящему вокруг повышенное, аналитическое. Но в числе запомнившихся «знаков» оказались лишь разбитый снарядом колокол на подворье Андреевского собора, привезённый во время Чеченской из Грозного,

да смуглый автохам на заниженной Приоре, нецензурно матерившийся и вовсю бибикавший нам на одном из поворотов. М-да, первые впечатления не из приятных. Интересно, какими они будут дальше?..

Выехали из Ставрополя, заправились, попутно подивившись транспортному средству заправщика,

и помчались в Пятигорск, где нас уже ждали родственники.
Весь следующий день мы посвятили столице Северного Кавказа – Пятигорску, единственному центру федерального округа, не являющемуся при этом центром субъекта федерации.

Тринадцать лет прошло с нашего последнего здесь пребывания, но курортный город не изменился ни на гран! Когда в прошлый раз мы гуляли по нескольким рядом лежащим, похожим друг на друга городам КМВ, все впечатления смешались в кучу. Теперь же настало время разложить всё по полочкам и зафиксировать в памяти, в каком городе Китайская беседка, в каком Каскадная лестница, а в каком находится Грязелечебница…

Грот Дианы
188 лет назад по проекту братьев Бернардацци был сооружён грот Дианы. И только спустя без малого полвека, туда был пущен пивопровод. Непростительная нерасторопность даже для позапрошлого века! Хотя 140 лет назад жители КМВ лучше нас с вами понимали, как немного нужно человеку для счастья. Тенистый грот, вид на Цветник и пивопровод. Красота же, ну!

Что ещё надо? Разве что мяхки углоуой диуан, кальян и «Чёрные глаза». И бесстыжие ванны недалеко.

Цветник - Машук
Дальше нас ждала прогулка от Цветника до вершины Машука. Вообще-то неспешный променад по красивому городу невдалеке от места базирования предполагался разгрузочным. Разгрузочным после долгой дороги и перед путешествием в Карачаево-Черкессию. Но на деле этот день оказался самым тяжёлым в плане физической нагрузки. Мы прошлись по классическому пятигорскому маршруту.

Прогулялись по Цветнику, где растёт огромный алоэ, через символ КМВ бронзового орла к Китайской беседке.

Вспомнили голожопое юношество. Далее по гребню Горячей, через Академическую галерею поднялись к гроту Лермонтова и Эоловой арфе.

Пешком штурмовать Машук не решились, дошли только до ворот Солнца, а на вершину ехали, как и 13 лет назад, на фуникулёре.

Как потом выяснилось, это было самое мудрое решение дня, и не только потому, что кататься нам нравится несравненно больше, чем ходить пешком. Просто опыт обратного пешего пути нас несколько разочаровал в ходьбе, как в способе передвижения…
Билет-то мы взяли в один конец, наивно полагая на обратном пути найти тропу, ведущую от вершины к Провалу. Не нашли. А поэтому спускаться пришлось по асфальтированной дороге, идущей вниз серпантином. Казалось бы, всё легко – чапай себе и чапай, вниз же не наверх! Ага… Час пружинящей ходьбы под горку, конечно, вытряс все лишние белки, жирки и углеводики из организма, и особенно из голеней. Но к концу пути мы стали уже давать друг другу клятвы, что если за очередным поворотом не появится финишная прямая, то дальше мы покатимся вниз колбасками…

И всё-таки вершина Машука того стоила. О ней следует сказать отдельно.

Виды оттуда – весьма и весьма радостные. Эльбрус, правда, как красивый снежный барс в зоопарке, укрылся за облаками и не желал никому себя показывать. Но и без него животных, тьфу ты, красивых окрестностей хватает. Выпуклые одиночные горы на равнине – отличительная особенность ставропольской части КМВ. На макушке Машука за последние годы появилась презабавнейшая традиция – делать указатели на города с расстоянием до них.

Судя по разношёрстности материалов, из которых они сделаны, шрифтов и аккуратности исполнения, традиция эта стихийная. Народная то бишь. Ощетинившиеся стрелочками столбы на фоне лежащих внизу строений Пятигорска выглядят очень даже интересно.
Ноги после спуска уже сами не шли, зато солнышко уже активно шло к горизонту.

Провал
А нас ждала другая знаковая точка Пятигорска – Провал! И всё-таки он провалился!!! А ведь Остап Ибрагимович ещё в 1927 году предрекал обрушение!
Буквально за несколько дней до нашего приезда в Пятигорске прошли сильные ливни. Знаменитое озеро наводнилось, сменило лазурное сияние вод на неотсвечивающую коричневую жижу, вышло из берегов и, вымывая плитку с подсветкой, потекло через горизонтальный прокол на площадь. К нашему визиту решётка на входе в Провал была закрыта на замок, а из недр пахло сыростью и затхлостью.

Но расстроились мы не сильно, так как Провал уже видели раньше, любовались изумрудной поверхностью озера и вдыхали его сероводородные ароматы, которые, к слову, едва ли были приятнее нынешних. А потом ещё и откисали в Народных ваннах за оградкою. М-да, как давно это было…

Киса и Ося были тут
Кстати, в 2004 году у Провала бронзового Остапа Бендера со стулом ещё не стояло. Тогда здесь стоял его настоящий последователь и продавал услуги по фотографированию в остаповских атрибутах – белый пиджак, шарф, капитанская фуражка. Теперь фотографов прогнали, а Бендеру натирают на счастье все выпирающие части нерадивые туристы и молодожёны.

А началось всё 90 лет назад, когда два никому неизвестных одесских парня решили совместно написать карикатурный роман о приключениях одного из тех, кого в 20-е годы называли «бывшими людьми». Роман удался, но первое время его как будто никто не замечал. Критики не знали, как к нему относиться. Лишь спустя год, после того как сам член Политбюро ВКП(б) Николай Бухарин похвалил роман, о нём стали осторожненько пописывать в газетах. Но открыто восхищаться им всё равно стеснялись. Обозреватель журнала «Книга и революция» в конце 20-х назвал роман «серенькой посредственностью», в которой отсутствует «заряд глубокой ненависти к классовому врагу». Вот уж действительно промахнулись так промахнулись товарищи писатели.
Позже с 1949 по 1956 годы роман и вовсе запрещали, как высмеивающий советский строй, а к тем, кто всё-таки осмеливался его напечатать, применяли санкции. Неизвестно, как бы поступило советское руководство с авторами, доживи они до этих дней.
А «загнивающая заграница» распробовала произведение и уже вовсю снимала экранизации. 10 раз эпохальный сюжет 12-ти стульев обыгрывался на экранах зарубежья: Чехословакия, Польша, Великобритания, Италия, США, Швеция, Бразилия, ФРГ, Куба, даже фашистская Германия, и та снимала фильм по Файнзильбергу и Катаеву. Лишь в 1966 году в СССР сняли свою экранизацию романа…
Спроси сейчас любого на улице, кто не знает 12-ти стульев, Ильфа и Петрова? Все знают! Жаль, авторы не застали приход своей всемирной славы.

Памятники Остапу Бендеру у Провала и Ипполиту Матвеевичу у Цветника выполнены очень профессионально, в канонических и говорящих позах, и стоят именно там, где должны, весьма органично вписываясь в пятигорскую панораму.

Продолжение следует…

3

Экспедиция “Северный Кавказ”

Часть II: Карачаево-Черкессия

Третий день нашего северокавказского путешествия был посвящён Карачаево-Черкессии. Мало что можно увидеть за один световой день в горах, но для ознакомительного десятидневного путешествия, предполагающего охват необъятного, сойдёт. В Карачаево-Черкессию мы въезжали, как в терру-инкогниту. Нам казалось, что все будут смотреть на нашу расклеенную машину, провожать двусмысленными взглядами, мурыжить на постах… Но всем мы были пофигу! А гайцы вообще отворачивались, демонстрируя, что мы им совершенно не интересны. Ну, вот и ладушки.

Не древняя крепость
Пустынная лента ровного асфальта через несколько километров привела нас на место, с которым теперь чётко ассоциируется эта республика. Ущелье зажато с двух сторон невысокими горами, но скрывающими за собой снежные грядки Большого Кавказа.

Вдруг на склоне обнажённой горной породы нарисовались ровные параллельно-перпендикулярные линии.

Постройка не столь глубокой старины, как того бы хотелось, но и без того немало любопытная. Возраст археологической находки – минимум десять лет, но вряд ли существенно больше. Скорее всего, это декорации к какому-то фильму или недостроенное кафе. К сожаленью, больше информации об этом строении у нас нет.

Перевал Гумбаши
Путь наш лежал через перевал Гумбаши, это кратчайшая дорога между ставропольскими КМВ и Тебердинским заповедником. Но путешественниками он ценится не за возможность срезать (по времени всё равно не выиграешь), а за красоту, которая заставляет поэтов писать стихи о горах. Но мы ещё этого не знали. Мы ехали в облаках…

Вокруг только белая клочковатая пелена и больше ничего. Только вестибулярный аппарат подсказывал, что мы едем по какому-то крутому серпантину, но видеть дальше собственного кенгурина нам было пока недозволено. Интернета нет. Нужных точек, конечно же, никто заблаговременно не сохранил. И когда мы уже смирились с тем, что сеть, а вместе с ней и понимание, куда ехать дальше, появится только в Карачаевске, на пути попалась кафешка, а вокруг неё забрезжил 3G. О! И надо ж было появиться интернету именно перед тем своротиком с асфальта, в который нам нужно было нырнуть, чтобы узреть ЭТО. Но ЭТО в тот момент всё ещё таилось за облаками.

Координаты привели нас в какую-то точку над перевалом. Вокруг – молочище! Видно было, что это обрыв, потому что цветы и трава резко заканчивались.

По-над обрывом шёл карниз, который через несколько метров привёл нас в просторный грот.

Так как время было уже обеденное, мы решили воспользоваться неожиданным местечком. Вот сидим мы в гроте, разложились, ноги свесили, жуём кашу с тушёнкой. Всматриваемся от нечего делать в непроглядный туман. Вдруг облака куда-то быстро улетучиваются, и нам впервые становится видно, где мы есть… @#%!!*}%!!! От неожиданности мы чуть ложки не пороняли!

Кто-то из нас даже ойкнул от удивления. На этом, правда, приличные слова кончились, а дальше пошла неконтролируемая нецензурная брань. И одинаковая, одинаковая… Никогда ещё мы не употребляли это простое словосочетание такое количество раз подряд по отношению к одному и тому же… Оказалось, что грот находится в отвесной скале, над обрывом на высоте нескольких десятков метров над землёй. Сколько точно – ХЗ, но достаточно высоко, чтобы не вернуться…

Солнечные лучи, словно спицами, прорезали толщу облаков и позволили ненадолго поразглядывать окружающие пейзажи. На горизонте выглянули белые папахи скалистых вершин. Где-то внизу наш асфальтированный серпантин уползал куда-то в могучие складки гор. На дне обрыва блестело крохотное озерцо. Отара овечек дружно струилась по пологому склону. Звенящую тишину нарушал только одинокий колокольчик на шее у главного барана и протяжное, вибрирующее между скал «бе-е-е-е»…

Откровение продолжалось всего несколько минут и то с перерывами. Природа запахнула платьишко и, словно застеснявшись, нагнала ещё больше облаков, теперь уже серых, пахнущих близким дождём. Обескураженные неожиданным видением, мы ещё долго бродили по краю, надеясь на продолжение, но его так и не случилось. И мы решили спуститься и попытать счастья снизу.

Окружающий антураж перевала кружил нам головы. Здесь нужно снимать кино. Но какое? Ленты про враждебный Кавказ уже набили оскомину. Космическую фантастику? Но марсианской или альфа-центавровской природой может восхищаться лишь тот, кто толком не видел и земную, ведь реально существующие земные ландшафты превосходят красотой любые когда-либо сфантазированные иноземные. Но что тогда? Документалистика? Эх! Как только пропускаешь все эти виды через объектив, они тут же теряют душу. Ты видишь это ещё до нажатия кнопки. Скалы – как бабочки, ей богу! Пока на расстоянии – красиво, а попытаешься поймать – только руки в пыльце и какашках.

Дым облаков уже рассеялся и мы смогли отчётливо всё разглядеть . Дно ущелья сплошь усыпано огромными каменными глыбами, между ними сочная трава, благоухающие цветами полянки. Справа высится скала, на чердаке которой мы только что отобедали, слева, где-то на горизонте снежные вершины, кутающиеся в вату облаков. Позади – гигантская коричневого цвета гора, которая издали напоминает сказочных размеров античный храм с колоннами по периметру, а ровное плато вместо пик на вершине только дополняет этот образ. Впереди – озерцо. Такое же маленькое, каким и казалось сверху.

Недалеко от нас располагался крохотный дворик местного чабана. Хозяин что-то громко говорил в телефон на своём языке, причём такой фонетики, что не понятно было, ругается он или с днём рождения кого-то поздравляет. Пара алабаев, тщательно поводящих носами в нашу сторону, невольно заставили нас присматривать глыбу повыше, чтобы в случае внезапной агрессии эвакуироваться на неё без потерь личного состава.

Прогулка к озеру и обратно к машине - меньше полутора километров - заняла около часа, а посмотреть в Карачаево-Черкессии ещё много чего хотелось. Поэтому остальной перевал до Карачаевска решено было пройти «на зачёт».

Чёртовы колодцы
Аул Каменномост, что чуть южнее Карачаевска, известен природной достопримечательностью, которая называется «Чёртовы колодцы».

В этом месте река Кубань шириной около 20 метров проходит узкий каньон, который сужает русло до 2-3 метров!

Огромные потоки воды с боем врываются в тесный каменный коридор, всё это бурлит, шумит, извивается, вращается, разбрызгивается, вспенивается, клубясь, уходит под мост, из-под которого вновь вырывается на прежний оперативный простор и опять течёт ровно и спокойно, насколько эти прилагательные вообще применимы к горной реке. Но под мостом – ад. Ниагара в самом яростном смысле этого слова!

Ах да, чёртовы колодцы. Завихряясь в тесноте каменных стенок, Кубань за тысячелетия вымыла в каменной породе круглые котлы, которые и прозвали чёртовыми колодцами.

Смотря с моста на бурные потоки, надолго залипаешь. Что здесь может выжить? Это же рыбье чистилище! Если с этой стороны моста подойдёт косяк, то с другой можно ловить фарш! Поговаривают, некоторые горячие головы сплавляются в этом месте на байдарках. Ну-ну…

Сентинский храм
Спускаемся до центра Карачаевска, а потом поднимаемся по ущелью до аула Нижняя Теберда. Справа от нас, на скале через реку белеет Сентинский храм. К нему ведёт достаточно крутой серпантин, потом ещё пару сотен метров пешком – и вот он. Такое мы только на картинках видели…

Вокруг живописные горы, внизу лежит мусульманский аул, несётся быстрая Теберда, а на скальном выступе надо всем этим великолепием - заброшенный христианский храм. Такой крохотный, простой, но такой колоритный! Постройка его датируется X веком.

Это один из самых старейших храмов на территории России. Думаешь вот об этом, и не можешь поверить. Это ж целая тысяча лет, даже больше! Он стоял здесь ещё до разделения Церквей, был свидетелем зарождения государства Алания, миграций печенегов и половцев… Его тёсаные блоки – современники князя Владимира, крестившего Русь! Трудно осознать, что храм уже стоял здесь до того, как случилось практически всё то, что ты помнишь из истории.

И вот он, тут, перед нами. Его можно потрогать руками, зайти внутрь… Точно так же, как это можно было сделать 1000 лет назад, увидев из его окон в принципе то же самое…

Ну почему, спрашивается, в сутках так мало часов? А дня светового в горах да на южных широтах и того меньше. Горизонты начали стремительно краснеть, розоветь, перламутроветь. Стало ясно, что времени ещё хоть что-то увидеть при свете солнца у нас чуть.
Дорога в Пятигорск через Черкесск, если не считать её узости, вполне гоночная, до красногорских нарзанов мы вполне засветло успевали… Закатные лучи июльского солнышка. Если ехать по трассе А-155 на север, можно запросто защемить себе шею в положении «равняйсь!» (направо то есть). Если на юг – то наоборот. От этих сравнительно невысоких отрогов, что сопровождают собой дорогу, решительно невозможно отвести взгляда. Красные горы, ровный клокот мотора, вечерняя прохлада, мягкий свет заходящего за горы солнца, размеренный Pink Floyd… Всецелому выходу в астрал мешали только встречные водители, но это отдельная тема.

Стиль вождения местных – это песня. Причём песня околопанкового диапазона, а местами и по-блэкстерски скримящая. Что они творят… Ладонь-лицо… Горцы автомобили прилюбляют мощные, в основном немецкие. Но правил не соблюдает никто. На 110 нас обгоняли так, что мы не успевали распознать цвет этой ракеты. Сплошные? А что это? Двойной обгон на подъём в закрытом повороте серпантина? Да запросто! В общем, пока доехали до красногорских нарзанов, много новых ругательных слов изобрели.

Красногорские нарзаны
Источник представляет собой самоизливающийся колодезь о двух трубках. Рядом стол под навесом для любых жаждущих культурного отдохновения сообществ. Вид на горы и беспокойную Кубань - в качестве компенсации за многолюдность.

Для тех, кто имеет в пасти металлические коронки – пить эту воду не рекомендую, так как химические реакции во рту до утра обеспечены, проверено.

На этом наше мимолётное рандеву с Карачаево-Черкессией закончилось. Уже под покровом ночи мы вернулись в Пятигорск.

Продолжение следует…

4

Экспедиция “Северный Кавказ”

Часть III: Город Железной горы

Весь следующий день был отдан на переваривание впечатлений, паломничество в Лермонтов по местам, так сказать, боевой славы (жёнушка имела счастье там родиться) и на прогулку по ещё одному городу-курорту КМВ – Железноводску.

Это крохотный, но уютный городок, очень зелёный, со свежим воздухом, со множеством архитектурных изысков, связанный историческими нитями с легендарными личностями и просто приятный для прогулок.

Если зажмуриться на поросшую бурьяном заброшку и бестолковую реставрацию некоторых федеральных памятников, Железноводск производит впечатление отличного местечка, чтобы уйти сюда «на покой».

Потому что очень всё размеренно. Потому что туристов на здешних терренкурах девять из десяти, а остальные – вальяжные торговцы всякой сувениркой и априори никогда не продающимися изделиями собственноручной работы. Сидеть на раскладном стульчике за прилавком в тени центральной аллеи и попивать минералку это не бизнес – стиль жизни. Инерция сознания.

В городе чувствуется ещё советская кинетика. Этакое почивание на заделах. Даже в названии Железноводска есть какая-то закостенелая, неподотчётная традиция. Почему большинство названий российских городов заканчивается на “ск”? Потому что до того, как они стали городами, они были сёлами, посёлками, станицами - хутор Петровский превратился в Петровск, деревня Смирновская - в Смирновск. Ничего придумывать не надо - откинул две буквы - и получил из провинциального прилагательного мещанское существительное. Но почему новые города, основанные городами изначально, или получившие такой статус вместе с полным переименованием, заканчиваются на тот же неблагозвучный и затычный для русского слуха “ск”?! Всё та же инерция.

И ещё одна странная вещь. Железноводск назван так по горе Железной, что является здесь главной вертикальной доминантой. Почему тогда не Железногорск? Во времена основания здесь поселения и даже в то время, когда ему был присвоен статус города, такое название ещё не было никем занято. Курский, Красноярский и Иркутский Железногорски появились на десятилетия позже. Да и вряд ли существование похожих названий сыграло бы при наречении какую-то роль. Ведь городов-тёзок у нас пруд пруди, не говоря уже о сёлах.

цветник

С прошлого нашего посещения этого милого городка в 2004 году прошло уже 13 лет, но Железноводск не изменился. И не надо! Фонтаны работают, минералка течёт, каскадная лестница стоит – и хорошо. При почти нулевом сопротивлении такое качение может продолжаться десятилетиями…

копье

Продолжение следует…

5

Экспедиция “Северный Кавказ”

Часть IV: Кабардино-Балкария

Следующей вехой путешествия была однодневная поездка в Кабардино-Балкарию. Познакомиться с республикой за столь короткий срок невозможно – только заглянуть. Но Кабардино-Балкария похожа на утрамбованный драгоценностями сундук, чуть приоткроешь крышечку, и впечатлений высыплется столько, что до конца жизни хватит. На это и был расчёт, когда мы выбрали для вояжа одно-единственное ущелье – Чегемское. И, забегая вперёд, скажу, что расчёт этот оправдался сторицей, но не буду торопиться.

Дорога от Пятигорска до Нальчика – смертоубийственная. Не знаю, что у них тут в регионе со статистикой жертв ДТП, но водят здесь, как в свой последний день. То, что в Ростове-на-Дону называется невиданным хамством, на дорогах Кабардино-Балкарии в порядке вещей. Впрочем, это справедливо не только для КБР, но и для всего Северного Кавказа.

Въезжая в Кабардино-Балкарию из Ставрополья по дороге Р-217, попадаешь в Зольский район. Его административный центр, тоже лежащий на пути, носит название Залукокоаже, что в переводе с кабардино-черкесского означает «селение ивовой долины». Слово «Залукокоаже» стало нашим мемом на всю дальнейшую экспедицию. Этим словом мы называли всякий непонятный предмет или явление (залукокоаже какое-то!). А ещё это словечко служило нам выражением самых разных эмоций, переживаемых в минуты сильных душевных потрясений.

Другое село того же района – Малка, на границе КБР и Ставропольского «языка» - запомнилось нам тем, что на тамошнем посту нас тормозили всякий раз, когда мы там проезжали (6 раз). С досмотром и с прохождением рамки, всё как положено. В последний раз, когда старлей пробил данные техпаспорта по базе, удивлённо поднял на меня глаза и молвил:

  • Ты что, правил вообще не нарушаешь?
  • Вообще. На Патриоте нарушать, знаешь ли, проблематично.

Озеро Тамбукан
Но вернёмся чуть назад, на берег лечебного озера Тамбукан, что разделяет Ставропольский край и Кабардино-Балкарию. Озеро славится своей донной грязью, кою здесь много добывают и отправляют в кавминводские санатории, а также экспортируют.
Как только мы подъехали к южному берегу (с республиканской стороны), с симпатичного пляжа вышли две предовольнейшие тётки… абсолютно чёрные! Пройдя к кромке воды, мы увидели ещё несколько человек, брезгливо вымарывающих себя в лечебную жижу. Дети, такие же чёрные, как их родители, возились в грязюке, а потом с разбегу кидались в озеро для омовения. В их глазах читалось лишь одно слово: «Счастье!»

Купаться и принимать грязевые ванны мы не стали – не захотели терять время в самом начале путешествия. Но очень хотелось поснимать с себя все металлические предметы и кинуться с головой в воду.

Хвойный тенёк вполне располагает для телесного и душевного отдохновения, чем и пользуются аборигены. Низкая-низкая, не понятно как съехавшая с асфальта тонированная Приора стояла под сосной. Из открытого окна двери торчали волосатые ноги в шлёпанцах. Из динамиков лилось «Да, да, да, да, да, это Кавказ!..» Ну что ж, пока все прототипы стереотипов имеют место быть. Предвзятость по отношению к местным жителям в этой точке путешествия уже подбиралась к своему пику, с которого ей [предвзятости] было суждено с грохотом рухнуть. Но об этом тоже потом.

Чегемские водопады
За несколько сот метров до Чегемских водопадов мы остановились у знака «Движение запрещено». Он был ржавый, стеснительно смотрел чуть в сторону от дороги, но он был! Мы уже встречали подобное перед въездом на перевал в Карачаево-Черкесии. Но проезжающие мимо не обращали на него никакого внимания. В самом деле – много чести для какого-то там глупого знака! Тронулись тихонечко и мы, готовые в случае чего прикинуться ветошью.

Увиденное далее напомнило нам наше южное Гуамское ущелье. Узенькую дорожку жмёт к Чегему крутой скальник. Его стенки не только слева, но и над машиной, едешь как в тоннеле.

Сами водопады образованы впадающими с обеих сторон в Чегем реками. Справа теснина, в левобережном отвесе которой скоро появляется первый водопад – речки Сакал-Туп. Никогда ещё нам не доводилось видеть столь дословного варианта понятия «река впадает»!

После мостика появляется место для платной стоянки (за вполне, впрочем, символическую плату в 50 рублей) и другие различные приспособления для снятия пенки с заблудших туристов. Кафе-шашлычные (с весьма, говорят, неплохой национальной кухней), развалы сувенирки и изделий из шерсти, прокат верблюдов и осликов и даже платный вход на обзорную площадку на вершине горы. Цены на всё адекватные. Правда, нам пытались впарить разноцветный мёд – красный, зелёный, фиолетовый. На вопрос «почему он такого цвета?» нам отвечали что-то типа: «ну, это вот из малинового нектара, это из сливового». Ага. А зелёный, стало быть, из елового! Ну прям как у нас на М4 под Тарасовским!

И ещё одно наблюдение местного «колорита». Лично мы ни с кем из местных жителей на тот момент времени пока не общались. Но даже без этого со стороны можно понять о человеке многое. По жестам, по походке, по взгляду. Пожилые аксакалы довольно точно походят на сказочных горских старцев, умудрённых опытом и презревших суету. Кажется, они днями напролёт могут сидеть неподвижно на лавочке с другими стариками около собственного дома и добродушно шамкать на прохожих туристов. Но чем моложе туземцы, тем наглее взор, тем дерзновеннее повадки, тем хамовитее действия. Можно справедливо заметить, что это везде так. Да, но здесь это особенно заметно. Хотя может быть, что нам просто показалось так из-за особой внимательности к этому вопросу.

Типичный облик супружеской пары здешних мест. Женщина стройная, красивая, укутана с головы до пят, шарит по земле глазами, ни на кого не смотрит, ничего не говорит, но, судя по выражению лица, думает: «простите… извините… как бы чего не вышло… зря я сюда пошла…» Мужчина наоборот, в бороде и солнцезащитных очках, накачанный, с улыбкой, больше похожей на ухмылку. Всегда идёт впереди дамы, в движениях и гримасе читается всегда одно и то же выражение: «ну так ё-моё!» Потрясающий половой диморфизм!

Но пусть толпы торговцев и прочая мирская суета не отвлекает нас от тех потрясающих видов, что дарят нам Чегемские водопады. Красотища-то неописуемая! Вода падает с высоты 50-60 метров, но до земли (до вод реки Чегем) долетает лишь кристаллами водяной пыли. А по пути этот туман разносится ветром и получается радуга. Но вода струится не только с вершины горы, она проникает щелями породы, вымывает в ней прихотливые ходы, и кажется, что сочится из самой скалы. Крутейшее место!

водопад крупно

А дорожка меж тем поднималась всё выше по Чегемскому ущелью. Через несколько километров нам предстояло увидеть Кавказ таким, каким мы его до этого ещё ни разу не видели. Горы горами, но самое любопытное и потаённое прячется между ними, там, куда обычно не доезжают туристические автобусы.

Окно в Чегем
Село Эльтюбю затеряно где-то меж складок гор и речных петель Чегема. Ещё на подъезде к нему, выныривая из очередного поворота, получаешь мощный апперкот под дых. Виды сумасшедшие… Дорога опять делает петлю, тебе кажется, что ты уже оправился от неожиданно возникшей перед глазами панорамы, восстановил дыхание, раскрылся… и за поворотом выхватываешь вновь, на этот раз с нокдауном… Представьте себе, особенно те, кто ни разу не был в горах, самый смелый горный пейзаж, который только сможете вообразить. Представьте, запомните, а потом приезжайте сюда, и вы поймёте, что вы хреновый фантазёр. А когда вы попытаетесь это описать, хотя бы приблизительно, вы откроете для себя, что вы ещё и костноязыкий фантазёр, совершенно не владеющий речью на её экстремальных окраинах. Мы объездили пол России, но такого не видели никогда. Увы, проза здесь бессильна. Стихи, только стихи…

Ну как это, чёрт подери, можно описать… Видите ли, здесь у них земля стоит вертикально… Но это торт, а вишенки к нему дальше. В Эльтюбю мы впервые увидели живьём родовую башню.

По легенде, её построил Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от родственников украденной им в Дагестане красавицы Кериме… По-моему, план – г…но! Обижать дагестанцев дело вообще само по себе рисковое, а прятаться от них, ожидая расправы, в каменном сарае, пусть даже и высоком… Его же один человек осадить может! Впрочем, любовь – материя иррациональная, иногда толкает людей на самые отчаянные поступки.

Здесь же проводят реконструкцию дома-музея известного балкарского поэта Кайсына Кулиева. Несколько сот метров от башни до дома, где он родился, тянется каменная стена. На стене в специальных нишах - плиты с его стихотворениями.

Проехав чуть дальше за село, можно оказаться в городе. Правда, город это не обычный. Его население равно нулю и никогда раньше эту цифру не превышало. Потому что это Город Мёртвых…

общая

Давным-давно, в X-XII веках, в каменных мавзолеях аланы хоронили усопших. По языческим верованиям, мёртвое тело не должно осквернять собою священную землю, поэтому трупы не закапывали. По той же причине умерших нельзя было предавать огню или пускать по воде. Поэтому и вырастали на склонах гор семейные склепы – кешене. Традицию продолжили мусульмане рубежа XVII-XVIII веков.

Город Мёртвых разит воображение, как аланский меч. Не смотрите на фотографии, они по загадочной причине отличаются от того вида, который проникает в глаз без посредства объектива. Куда ни посмотри – всюду тебя окружают картины невиданной красоты. Если в Городе Мёртвых повернуться спиной к «домикам», слева можно увидеть… Ха, «можно»!.. Да куда ж ты денешься! Слева гора с народно-бытовым именем Зинка. Чтобы увидеть её вершину, нужно задрать голову на 90 градусов.

А дальше впереди… Нет, лучше долго не смотреть, во всяком случае стоя…

Скала. Она ярко, до жёлтого блеска закручивается солнцем в гипнотизирующую спираль. Лёгкие полупрозрачные облачка скрывают верхние отроги. Она чарует. И вдруг где-то там, на высоте воздушные массы приходят в движение, облака улетучиваются, и как будто бретелька неосторожно соскальзывает вниз, увлекая за собой и всё невесомое платье… Гора на какое-то время предстаёт во всей своей красе. Оказывается, она раза в полтора выше, чем представлялась… Пульс замирает. На этом месте вылетают пробки… «Залукокоаже»!!!

Сидя на камне и наблюдая за этими откровениями, ты готов отречься ото всех сказанных красивых слов, которые адресовались другим местам. Одушевление этих прекрасных гор неизбежно, потому что только так можно заочно, не бывая там, приблизиться к постижению красоты мироздания.

Продолжение следует…

6

Экспедиция “Северный Кавказ”

Часть V: Город № 17 и горы предгорий

Ессентуки как на ладони
Между радиальными поездками из пятигорского штаба в республики мы прогуливались по городам ставропольских Кавминвод. Этакий ментальный отдых, похмельная интермедия между пьяным вчера и неизвестным завтра.

Самый высокий православный крест, как и самые древние христианские храмы в России, находится здесь, на Северном Кавказе, не самом христианском регионе страны. Может быть, оттого он и такой высокий. Хотя религиозное соперничество, кажется, ещё никому не пошло на пользу. Ессентуки отсюда видны как на ладони.

Хотя, если честно, ладонь эта на вытянутой руке, а те домики, которые видно хорошо – это станица Ессентукская, центр Предгорного района.
Побывали, потрогали, ощутили себя букашками рядом с 27-метровой мачтой креста, обозрели сверху Ессентуки и поехали рассмотреть город поближе.

Вообще интересно было посмотреть, как изменился город с нашего последнего визита в 2004 году. Однако такой скульптуры тогда ещё не было, она появилась только в 2013-м.

Нет, это не Рио-де-Жанейро, как говорил великий комбинатор. Это западная окраина Ессентуков. Кавказский Христос тоже, кстати, в своём роде «самый» - высочайший в России.

Огромные статуи ангелов с фонарями, тенистые аллеи, цветущие садики, бюсты античных философов… Есть в этом что-то римско-католическое.

А мы идём вглубь Ессентуков. Огромное алоэ во дворе Собора Пантелеймона Целителя в Лечебном парке. Всё, сдавайтесь, хвори! Шах, мат и доской по мордасам!

Ессентукская грязелечебница
Освежить запылившиеся воспоминания хотелось прежде всего у Ессентукской грязелечебницы.

Бывает, прочтёшь в студенческие годы какую-нибудь хорошую книгу, понравится. Что-то ж понимаешь. А потом вдруг случится прочесть ещё раз, через много лет – вроде и то же написано, а воспринимаешь совершенно по-другому. Под другим углом читаешь, на другие моменты внимание обращаешь. Но многое из того, что преподают детям в школе, вообще невозможно понять в школьном возрасте.

Мы были у грязелечебницы всего 13 лет назад, но тогда это было для нас просто красивым зданием. Не было для нас ни Эскулапа с Гигеей, ни древнеримских черепичных скатов крыши, заднего дворика вообще не существовало – в смысле в голову не приходило заглянуть туда…

Знания умножают скорбь, но они же делают окружающий мир интереснее. Грязелечебница для Ессентуков, как Кремль для Москвы. Однозначный must-have.

Ессентуки - территория здоровья
Прогулялись мы и по Лечебному парку, где бродили тогда. Отрывочные воспоминания, застывшие на выгоревших фотографиях, по пути нашего следования складывались в пазл. Красивый тенистый парк, где можно не только неспешно прошвырнуться, но и зацепиться взглядом за вездесущие архитектурные объекты. И про каждый из них можно узнать что-то интересное.

Людей в парке – море, даже в будний день. Почти у всех гуляющих на шее фотоаппарат, а это может означать, что почти все его посетители - приезжие. Туристы.

Если принять это за аксиому, то становится непонятно, почему при таком высоком спросе на город уход за парком такой безобразный. На первый взгляд всё очень культурно, но стоит присмотреться поближе, как отовсюду вылазят косяки горе-реставраторов. Мелочи делают нашу жизнь, но в Ессентуках таким мелочам, как мелочи относятся без энтузиазма. Не по-курортному. Там табличка скручена вандалами в трубочку, там резные колонны оштукатурены как попало, и уже не видно, что они были резные, заброшенные и забросанные бумажками бюветы, да что там, некоторые памятники архитектуры стоят разбомбленные, с рваной плёнкой вместо окон. Дорожки в парке с двухцветной плиткой – красная с жёлтым квадратным орнаментом посередине. Вот идёшь по ней и видишь, что в рисунке начинается косяк. Сначала незаметно, но потом всё больше квадрат «уходит», деформируется рисунок. К концу аллеи это уже не квадрат, а зигзаг! За такую работу хороший хозяин мастеру отнимает руку, а здесь ничего – прокатило!
Но это, конечно, придирки. В целом весьма и весьма позитивное местечко.

И всё же, как бы ни были приятны курортные аллеи парка - свербило. Бросить скучные города и помчаться в следующую неразведанную республику, прямо сейчас, немедленно! За руль, за штурманский планшет, в горы, в приключения с головой – вот чего хотелось! Ну молоды мы ещё для Ессентуков, да и ходить пешком, как недавно выяснилось – оно не наше. Исходив и изучив весь Лечебный парк, мы решили покинуть гостеприимный город и закончить день соответственно порыву.

Гора Юца
Гора Юца – мекка пара- и дельтапланеристов. Не очень высокая, всего 973,2 мета от уровня моря, но славится на всю Россию. Особое расположение склонов по отношению к преобладающим ветрам, говорят, делает её лучшей в стране для воздухоплавателей.
Пешком? Да вы смеётесь! Есть же дорога! По пути на склоне попадается целый городок любителей высоты – тут у них парапланы, дельтапланы, маленький самолёт и прочие летательные аппараты. Палатки, флаги, целый свой крылатый мирок. Мы рассматриваем их, они смотрят нам вслед, пытаются угадать в нас своих. Но их гаджеты дают им волю летать, а нам наш эскадренный броненосец – ходить да бороздить. А к началу подъёма на вершину Юцы оказывается, что больше ползать.

Крутейший подъём, близкий, наверное, к 45 градусам. Вокруг «лётчики». Смотрят. Идея спешиться отринута на корню. Хабы. Вторая пониженная. Зеркало. Ручник. Газ! Пошёл!!! Гравий. Облако пыли. Мощный отрицательный дифферент вжимает в кресла. Перегазовка, первая. «Лётчики», те, что в небе, высовывают головы из своих люлек, а наземные прикладывают ко лбу ладонь от солнца и качают головами. Но через несколько десятков метров стоп. Температура больше ста. Тосол отлил от радиатора или помпа не справилась или ещё какая-то беда. Открываем капот, остываем, и через несколько минут всё повторяется. Первая пониженная, зеркало, ручник, газ в пол…

До вершины совсем немного, но подъём уже чуть не черпает край кенгурина. Линкоръ идёт очень натужно, на пределе. Тогда мы ещё не знали: штурм Юцы в лоб обернётся нам на следующий день Цусимой. Кардан мы явно перетрудили и завра он не преминёт об этом напомнить… После второй остановки мы вышили на вершину и встали на ровный киль. Сражение было выиграно, а в качестве трофейного скальпа – виды на разноцветные крылья парапланов… сверху!

Продолжение следует…

7

Экспедиция “Северный Кавказ”

Часть VI: Прекрасное озеро Кезеной-Ам, торжественная мечеть Сердце Чечни, дерзкий Грозный-Сити. Эти и другие достопримечательности, которых мы не увидели…

Круиз Пятигорск – Грозный. Планов громадьё: забронирован номер в гостинице не берегу самого красивого озера Северного Кавказа Кезеной-Ам. И вот Чечня. Наиболее сомнительный регион в концепции нашего маршрута по Северному Кавказу. Боялись ли мы туда ехать? Да.

Побывать на Кезеной-Ам, это как отработать вахту на Крайнем Севере. Никто туда ехать не хочет, но гешефт несравним с остальной Россией. Одно только произношение вслух, что оно находится где-то на границе Чечни и Дагестана, в горах, куда ведёт безлюдный грунтовый серпантин, заставляет взбодриться. На стыке Ставропольского края и Чечни проверка документов. Машину на рентген.

  • Цель визита?
    Ой. А что, для посещения Чечни обычно имеют какую-то особую надобность?
  • Путешествуем.
  • А. – С безразличием составителя некрологов отвечает полицейский. И потом многозначительно и так же индифферентно отдаёт документы – Удачи.
    Интернета перед поездкой было почитано много, и всё же «подвигов» Константина Журавлёва повторять не хотелось. Одни только названия населённых пунктов Чечни заставляли напрячь мышцы. Сквозь слова Ачхой-Мартан, с ударением на согласные ЧХ, просвечивает боевой клич горцев. В фонетике Ножай-Юрта слышится хруст разрезаемых ножом сухожилий. Даже центр республики со вполне привычным русским названием не располагал к спокойствию – Грозный. Но жажда открытий – пусть даже для самих себя – перевешивало всё. Здесь нам предстояло либо пустить глубокие корни в свои страхи, либо сломать их и забыть навсегда…

Но Проведение всё это время следило за нами. И незадолго до того, как подарить новые впечатления, решило нас немного подготовить, подрубить тот баобаб предубеждённостей, который мы испытывали к Северному Кавказу до поездки.

За несколько часов до проверки документов на границе Чечни…
В Кабардино-Балкарии, в 12-ти километрах после города Баксана у нас случилась поломка. Отпал кардан… Чтобы понимать всю простоту и глубину ситуации, достаточно абстрагироваться и произнести в тишине, по слогам, с выражением: ОТ-ПАЛ-КАР-ДАН. Ну Залукокоаже!..

Задний кардан двойной, с подвесным подшипником посередине. Передняя часть открутилась от фланца коробки, и пока мы скатывались на обочину, задний мост продолжал его вращать. Эти несколько секунд в трюме танцевала взбесившаяся мясорубка. Как она не образовала нам пробоину в днище – загадка до сих пор…

Палящее солнце. Штиль. Ни звука. Узкая двухполосная дорога. Безвольно висящий под днищем передний край кардана. От горизонта до горизонта – высокие стебли кукурузы. В нескольких метрах впереди верстовой столбик с опустившим крылья кабардино-балкарским соколом и числом 12. Приехали, бть…

Я снял кардан, чтобы не мешал. Но ехать на переднем приводе Линкоръ, вопреки ожиданиям, отказался, веско подтверждая свою позицию хрустом в раздатке.

Снял и передний кардан, чтобы его болтами заменить выкрутившиеся в заднем. Но оказалось, что из фланца выкрутилось только два болта, остальные два срезало и их тела остались внутри. Тю-тю.

Рыжий фал в одну руку, вторую - по-легионерски от себя. Ловим попутку. Ах да, не попутку, встречку! Впереди только аулы, а нужен автосервис, желательно с подъёмником. До ближайшего такого потенциального заведения дюжина километров назад, до Баксана.

Стою. Голосую. Ото всех, кто легче нашего авианосца, демонстративно отворачиваюсь и опускаю руку – не потянут же. Едет «Шестёрка», драная-предраная! Останавливается, выходит кабардинец лет 45-ти.

  • Брат, что случилось?
  • До Баксана надо, на сервис. Только ты нам помочь не сможешь.
  • Почему?
  • Не потянешь.
  • Э-э-э-эй! Цепляй дауай! Через два километра перекрёсток, есть же? [В кавказской традиции выражение «есть же?» аналогично более привычному нам «знаешь?»] Я тебя туда дотащу, а там машин всё ж больше ездит.
    Втроём мы кое-как, в два присеста развернули наш эсминец в обратную сторону, Аскер (так зовут водителя «Шестёрки») накинул фал на самодельный «фаркоп» и мы тронулись. Драная «Шестёрка» чадила, чихала, перегревалась, но до обещанного перекрёстка довезла. Не успели мы снять со сцепного трос, как к нам на обочину съехал другой кабардинец, на универсале Ауди A4 с автоматом. И тот же вопрос:
  • Брат, что случилось?..

Фотографий мы не делали – было как-то не до того. Но исключить из рассказа об экспедиции «Северный Кавказ» такой яркий эпизод, один из самых запоминающихся моментов путешествия, никак нельзя. Баобаб уже начал шататься…

  • Брат, что случилось? – Руслан говорил с забавным кавказским акцентом, не буду его здесь воспроизводить, поэтому модифицируйте сами.
  • Надо в Баксан на сервис.
  • Зачем?
  • Не едет… без кардана.
  • А ну, покажи.
    Показываем. Он внимательно смотрит на кардан, залазит под машину, светит, щупает, замеряет…
  • Не надо тебе в автосервис…
  • ???
  • Там с тебя три шкуры сдерут и сделают плохо. – Он обходит нашу машину и открывает багажник своей. А там – целый склад инструментов – ключи, монтировки, тиски, «болгарка»… Настоящая передвижная мастерская! – Электричества только нет.
    От момента нашей поломки до самостоятельного старта прошло, наверное, около четырёх-пяти часов. Описывать в подробностях все перипетии, связанные с ремонтом машины нет смысла, но на некоторых моментах стоит задержать внимание. Руслан сажает меня к себе в машину и мы едем за 10 км в Баксан. Там далеко не сразу находим новый фланец (иначе из старого пришлось бы высверливать срезанные болты). По дороге в каком-то гараже подвариваем слетевшие чашки на кардане, на заправке (!) болгаркой (!) стачиваем до нужной толщины накидной ключ. Приезжаем к машине, и оказывается, что подвесному подшипнику скоро тоже придёт каюк. Едем в Баксан второй раз, находим подшипник (его достают где-то чуть ли по знакомству).
    По дороге разговариваем.
  • Был бы кто местный, я бы даже не остановился.
  • Почему?
  • Поможешь местному, а он тебя послать может.
  • Почему?
    Вопрос остался без ответа.
  • А я вижу, машина не местная, ребята не местные, я не могу мимо проехать. Я девять лет работал дальнобойщиком. Сломался зимой в Ульяновской области. Никто не остановился. Несколько дней в поле стоял, покрышки жёг, чтобы не замёрзнуть. Хорошо, из наших краёв дальнобойщик ехал, подобрал.

В поисках нужных запчастей мы исколесили весь Баксан. Не сказать об этом городе просто невозможно. До этого у нас существовал этакий неформальный рейтинг городов, где ездят самые, так сказать, недисциплинированные водители. Сначала рейтинг возглавляли Чебоксары, потом Симферополь… Покатавшись по Ставрополью и Карачаево-Черкессии, мы думали, что видели всё… Не-е-е-ет. После Баксана этот рейтинг остался где-то далеко-далеко внизу. Всё, не котируется! Вот она, Столица, б…ь! Э-то-трын-дец!!! Настоящий закон джунглей! Если не ты, то обязательно тебя! Не обогнал всех со светофора? Слабак! Тебя за это не только обгонят, но и подрежут! Никто никому никогда нигде не уступает. А если ты пытаешься это сделать – никто не едет, потому что не понимает. Чуть не врезаться тебе в бок со второстепенной – запросто, а фарами моргнёшь - нет, не едут! Оставил полкорпуса до впередиидущей машины? Будь уверен, туда тут же (тут же!) вклинится тонированная в чёрную Приора из соседнего ряда, а водитель будет дерзко смотреть тебе прямо в глаза. Отнюдь, впрочем, не из человеконенавистнических побуждений. Традиция, вплетённая в ДНК. Так принято. В этом я смог убедиться на примере Руслана. Едет, хохочет, сам возмущается на местный стиль вождения, но при этом ведёт себя на дороге ничуть не лучше. Подрезал, вклинился, высунулся из окна:

  • Э, куда прёшь, не видишь, поворачиваю! Я твою маму …
    И тут же мне без тени раздражения:
  • Во, видал, как ездят!

По дороге спрашивает:

  • Пить хочешь?
    Останавливается около магазина:
  • Сиди, сиди, я сам.
    Приносит две банки ледяного энергетика.
  • Нет, нет, не надо денег, угощаю.
    По дороге допивает, сминает банку и выкидывает в окно. Не знаю, заметил ли он мою реакцию или нет, но после небольшой паузы сказал:
  • Знаешь, почему выкинул?
  • Почему?
  • Вот эти ишаки пьяные ездят, их прав лишают и на общественные работы отправляют, мусор по дорогам собирать. Вот пусть работают, тарарам-тарарам [непереводимый кабардинский]…

…После нескольких часов возни с запчастями, со сваркой, с точением ключа, с выбиванием с помощью кувалды и зубила выжимного, с ценровкой кардана, с отмыванием по локоть грязных рук, можно было пробовать ехать. Тронулась. Ничего не вибрировало. Всё работало как надо. Разбора кардана, который со временем приводит к негативным последствиям, удалось избежать. Мы уже мысленно подсчитывали, во сколько нам может обойтись такой персональный дорожный пит-стоп. Пока Руслан мыл руки от мазута, мысли постепенно складывались в сумму, незапланированное расставание с которой нифига не радовало. Но деньги он не взял. Ни копейки. Принципиально, наотрез отказался. Мы слышали о таких вещах на Кавказе, читали о них, но всё равно пребывали в культурном шоке. Руслан захлопнул багажник и уехал домой. Аскер, который торговал тут же на перекрёстке, принёс нам в подарок два арбуза. Баобаб рухнул. А скоро и истлел без следа, но об этом чуть позже.

Приключения этого дня, однако, не закончились, а только начались. В Северной Осетии – Алании мы остановились на перекус в уютной никем не занятой беседке, обросшей виноградом, рядом с дорогой. Здесь же насобирали два мешка уже обильно осыпавшейся сливы.

И здесь же Кристиной была доедена кабачковая икра, которую есть не следовало…

Чечня
После рентген-досмотра на границе Ставрополья мы въехали в Чечню.

В А-фрике акулы, в А-фрике гориллы, в Африке больши-е кро-ко-ди-лы.
Бу-дут вас кусать, бить и о-бижать, не ходите, дети, в Африку гулять…

Можно долго сомневаться, стоя на трамплине. А можно прыгнуть. Разбег, толчок, группировка, полувинт, входим! В Чечню! В ящик Пандоры! В Бармаляндию…

В Грозный мы приехали уже затемно. Пробыв около часа на посту на въезде в город, уже собирались было заехать в забронированный хостел, как случилось неожиданное. До этого лёгкое недомогание Кристины сменилось симптомами тяжёлого отравления. Надо срочно в больницу. Яндекс выдал дюжину точек в Грозном, но в какую ехать? В ближайшую. Какой-то медцентр, закрыто (двенадцатый час ночи). Навстречу идёт паренёк. Местный.

  • Салям, брат! Надо в больничку, подскажи, куда ехать? – В двух словах описываю ситуацию. Он моментально сориентировался, прыгнул на штурманское:
  • Поехали, покажу, сами не найдёте!
    Мы едем где-то в центре, по идеально гладкому асфальту. Машин почти нет. Между домов в жёлтой подсветке мелькнула грандиозная мечеть «Сердце Чечни». Чуть дальше слева, переливаясь всеми цветами, раскрашивают небо небоскрёбы комплекса Грозный-Сити. Но нам сейчас, к сожалению, не сюда.

Больница. Парень выходит с нами и провожает до дверей приёмной. Перед самым входом на ступеньки медучреждения Кристина теряет ориентацию в пространстве.

  • Давай, беги, я её подержу.
    Я заскакиваю а приёмное отделение, открываю дверь… Там стоят несколько крепких ребят. С бородами. В пясах. Среди них один в синем медицинском костюме.
  • Ас-саляму алейкум!
  • Ва-алейкум ас-салям!
  • Девушке плохо, отравление, теряет сознание, нужна помощь.
    Я такое видел только в американских фильмах про реанимацию. Медбрат, тот, что в синей форме, схватил кресло-каталку, протаранил ею двустворчатые двери и… побежал! По дороге спросил, куда бежать, сколько лет девушке, что и когда ела, что принимала, и прочие подробности. Усадил Кристину в кресло, хотя та уже пришла в себя и могла идти сама. Сопровождавший нас парень отказался от того, чтобы я его куда-либо отвёз, несколько раз переспросил, не нужна ли нам ещё какая-нибудь помощь от него, и ушёл. А Кристину повезли в процедурный. Не так мы планировали познакомиться с чеченцами. Но, кажется, только так и можно кого-то узнать.

Отношение к пациенту в грозненской больнице поразило. Во-первых, никто не стал перед оказанием помощи заполнять кучу журналов и бумажек. Никто не затребовал никаких документов. Во-вторых, о человеке позаботились. Одна медсестра принесла одеяло, другая поправила подушечку, каждые пять минут приходили проверять капельницу. В-третьих, когда она ещё сидела в процедурке, от неё не отходили – подбадривали, разговаривали, все медработники вели себя подчёркнуто вежливо. Это подкупает. Особенно на фоне того, что мы привыкли видеть в таких заведениях обычно. Даже меня не обошли стороной (в кабинет меня не пустили – разделение на мужские и женские помещения строгое), пригласили присесть, даже стул дали. Это обычные вещи, но они такие нехарактерные для данной сферы бесплатных услуг.

Пока я ждал, когда Кристину прокапают, я тайком рассматривал ожидающих здесь же чеченцев. Все носят закрытую одежду с длинным рукавом, несмотря на то, что на улице жарко даже ночью. Рубашки на выпуск. Никаких треников, кроссовок, подкаченных штанов. Неизменные пясы и, конечно, бороды. У всех. Я ощущал себя там белой вороной, но все, кто проходил мимо, непременно здоровались.

Подавляющее большинство тех, кто тогда сидел, входил, проходил через коридор больницы, были людьми молодыми. Ни у кого из них не было мало-мальски заметного брюшка, сутолости или хилых плеч. Здоровые, высокие, симпатичные, отлично одетые ребята. Их очень трудно представить в роли вог-дизайнеров в модных очках, или едущих на гироскутере в вейпшоп и покручивающих спиннер. Мужчины.

После трёх часов процедур с персоналом больницы мы прощались, как с родными. Посреди ночи мы вломились в хостел Турист (первый и последний раз мы были в хостеле!) на Гадаева, 9. Кстати, не рекомендуем. Так как время было уже очень позднее, нас встретили закрытые двери всего «торгового дома», третий этаж которого занимал хостел. Двери нам отпёр сотрудник какого-то офиса на втором этаже, занимающегося рекламой (он что, круглосуточный?). Антураж тот же. Поняв, кто мы и почему здесь в столь поздний час, схватил наши сумки и поволок на третий этаж. Знали мы его секунд пятнадцать… На вопрос «не срежут ли до утра с багажника скарб?» поморщился, как от неприятной мысли, случайно попавшей в голову, и просто посмотрел на нас со значением «да вы смеётесь?» Потом куда-то убежал, попросив минутку подождать. Принёс бутылочку с водой: «Родниковая, горная вода, только сегодня набрал. Возьмите, поможет» Вот такие здесь Бармалеи и Карабасы-Барабасы.

Как мы случайно попали в Ингушетию
На следующее утро, практически не глядя по сторонам, мы двинули в обратный путь, так как Кристина всё равно чувствовала себя очень плохо. Жара в этот день выдалась необыкновенная. Она налагалась на высокую температуру тела и приводила лежащую на заднем диване Кристину в коматозное состояние.

Машина раскалилась до такой степени, что планшет периодически гас, выдавая предсмертное «перегрев батареи!!!». Так как мы к тому же ещё и ехали с тапкой в полу, я смотрел на него редко и одним глазком. В итоге мы заехали не туда…

Ингушетию мы так себе и представляли… Пустынная, почти заброшенная дорога, одинокий КПП, закрытый шлагбаум, старый выцветший шит с надписью «Республика Ингушетия. Проезд закрыт». Мы останавливаемся у поста, выходят два немолодых ингуша в голубом камуфляже с автоматами наперевес. Но вместо привычного «предъявите документы, машину к осмотру», подходят, улыбаются, протягивают руку.

  • Ас-саляму алейка!
    Я им говорю, что мы немного заблудились. Они рассказывают, как проехать, при этом показывают через закрытый шлагбаум.
  • Так проезд же закрыт?
  • Э-э-й, слуший, ветер, есть же! Подуло, шлагбаум закрыло! Проезжай, конечно! Зелимхан, пойди открой! Подожди! – Убежал. Прибегает с бутылкой ледяной минералки. – Девочке!
    Нет, мы конечно, собирались и в Ингушетию, но не сейчас! Но выбора не было. И необходимость быстро доехать в Пятигорск уже не оставляло места никаким другим заботам и опасениям.

Село Новый Редант. От жары в машине начала плавиться обшивка. Свалившись на крыло, мы приняли на тенистую обочину. В ближайшем доме я попросил термометр для Кристины. 39. Дальше ехать просто небезопасно. Опять находим «языка», на сей раз это ингуш, древний аксакал Иса. И снова в штурманском кресле местный, который показывает дорогу к больнице. И снова отношение такое, будто только нас и ждали. Пока Кристине колят препарат, я разговариваю с Исой. Я трудно разбираю слова – человек старый и говорит с существенным акцентом – но смысл понимаю.

  • Людям нужно помогать. Будь ты ингуш, будь ты чечен, будь ты руски. Мы все люди.
    Вот это последнее, подчёркнутое разделение людей по национальному признаку, а потом слияние по видовому я встречаю на Кавказе уже не в первый раз. Они как будто пытаются обратить твоё внимание и показательно стереть эту грань, которая нас разделяет. А разделяет ли? Да! В какой-то момент ты понимаешь, что всё происходящее вокруг – это не феномен особого расположения гостям, так должно быть! Должно быть везде! Но только здесь, на Кавказе, это повсеместно сохранилось. В других регионах такого не встретишь. Когда мы стали такими? Как это произошло? Поступили с собою, как хреновый колдун – превратились в дерьмо, а как обратно - не знаем.
    Мы уехали из Нового Реданта, обменявшись телефонами с Исой. Он нам ещё раз пять звонил, интересовался, как дела, пока мы не доехали до Пятигорска. А потом ещё раз пять. И всегда в его речах одна и та же мысль: «будь ты ингуш, будь ты чечен, будь ты руски»…

После тесного общения с кабардинцами и вайнахами дремучий лес предубеждений был вырублен. И это, пожалуй, главный смысл, который мы вывезли с собой, покидая Северный Кавказ.

На подъезде к ингушскому городу Малгобеку на постаменте стоит тяжёлый ИС-3. Памятник бойцам отдельной гвардейской танковой бригады, в 1942 году защищавшей Алханчуртскую долину.

Смотришь на карту и поражаешься тому, как глубоко вглубь страны смогли продвинуться немецкие войска. Интересно, они сами смотрели на карту, прежде чем всё это начинать?

Малгобек, город воинской славы. Именно здесь в 42-м было остановлено немецкое наступление на кавказском направлении. Для нацистской Германии о Малгобек разбились последние надежды на кавказскую нефть. Нам же Малгобек разбил остатки диванных представлений о чужих и, казалось бы, чуждых нам народах. Путешествия по стране - отличная прививка от национализма.

Ещё совсем недавно, буквально пару-тройку недель назад, погулять по ингушскому городу вот так, без доспехов, казалось нам экстримом, сродни прогулке по раскалённым углям. И только после того, как мы там побывали, наступает саркастическая горечь: надо меньше смотреть телевизор и интернет. Надо больше путешествовать.
Вокруг такие же пятиэтажки и супермаркеты, банкоматы, светофоры, люди так же как и у нас ходят по улицам, без оскала и кинжалов, даже возят детей в колясках. Да, иногда с любопытством посматривают на нас, но без тени враждебности. Что, чёрт возьми, мы себе навыдумывали, чтобы не бывать здесь раньше?! Здесь, в Ингушетии, была поставлена окончательная точка предубеждениям и открыты новые горизонты планам.

Продолжение следует…

8

Пипец… это наверно что можно сказать … приключений у Вас ребята выше крыши…

9

А по поводу телевидения и интернета - в точку, у нас такая же фигня была после поездки по Ближнему Востоку… тоже все стращали - там война, прибьют, да и вообще все мусульмане “…” оказалось все наоборот… и в Сирии и в Иордании самое дружелюбное отношение - любой готов помочь в чем угодно…

10

Экспедиция “Северный Кавказ”

Часть VII: Северная Осетия - Алания

Следующий день, как бы извиняясь за предыдущий, был прохладным и пасмурным. Он был посвящён Северной Осетии. «День, посвящённый Северной Осетии»… Сейчас, когда пишутся эти строки, понимаешь всю незначительность такого знакомства. Это всё равно, что прийти в огромную изысканную библиотеку и «познакомиться» с нею, полистав одну книгу, лишь облизнувшись на остальные корешки. И всё же мы попытались.

Так как на всё был всего лишь один день, для знакомства мы выбрали один, самый, на наш взгляд, интересный объект из легкодоступных в Алании. Но и по дороге к нему не заскучаешь – везде есть места, достойные рассмотрения.

Памятник семи братьям Газдановым
Наверное, многие слышали о семи братьях Газдановых, погибших в разных частях Союза в годы Великой Отечественной. В СССР не осталось семьи, которой не коснулась бы та война, но по роду Газдановых, так же, как и по Степановым, и по Володичкиным, она прошлась катком. Родители не смогли пережить потерю сыновей – мать умерла уже после третьей похоронки, отец получил их все… Всем семерым не суждено было вернуться с фронтов в родное село. Это оно, осетинское Дзуарикау, на русский переводится как «селение святых». У моста через Фиагдон памятник, олицетворяющий их мать, Тассо, в окружении семи журавлей, будто бы слетевших со стихотворенья аварского поэта Расула Гамзатова.

За памятником мраморная доска с другими стихами, осетина Феликса Цаликова. Сентиментальным да впечатлительным их лучше не читать. И вообще о чувствах родителей семьи Газдановых лучше не задумываться… Тяжело.

Куртатинское ущелье
От Дзуарикау дорога легла в ущелье Фиагдона, на юг. И здесь с нами произошла прелюбопытнейшая история. Довольно хорошая дорога, ровный асфальт, ходовые повороты, дорога идёт под уклон вниз. Но машина, что называется, «не едет». Педаль в полу, а скорости нет. Переходим с газа на бензин – чуть бодрей, но всё равно не то. Что за чёрт! Плохое топливо, одно и другое одновременно? Так не бывает. Начинаем перебирать возможные варианты, один апокалиптичнее другого. А дорога меж тем спускает нас всё ниже и ниже, и мы с тревогой начинаем думать, что же будет на обратном пути, на подъёме.
И вот, проезжая очередную базу отдыха на берегу Фиагдона, Кристина такая:

  • А так бывает, чтобы речка наверх текла?
  • В смысле?
  • Ну, если мы едем вниз, почему река течёт во встречном направлении?
    Это был Вопрос… Потом, встряхнув голову со встроенным в неё навигатором, мы сообразили, что ехать-то, по идее, мы должны бы на подъём, на юг, в сторону Главного Кавказского хребта! И планшет это подтверждал, как ни в чём не бывало. Но почему тогда мы едем вниз?..
    Иллюзия спуска столь же потрясающая, сколь и необъяснимая! «Обратный» наклон деревьев относительно плоскости дороги, обзор во внутрисалонное зеркало, в котором отображается только асфальт, всё говорит о том, что мы едем вниз. А перегрузка винтов, знание географии и, в конце концов, река, текущая в обратном направлении, говорят об обратном! Законы физики нашли подтверждение уже на обратном пути, когда мы катились по тому же серпантину, почти не касаясь педали газа. Легко-легко! И тоже вниз…

Тропа чудес

Быстрая горная река Фиагдон за тысячелетия прогрызла себе в твёрдой горной породе глубокое ущелье. Но, вопреки принятому принципу, оно больше известно под названием не Фиагдонского, а Куртатинского, по имени отца-основателя многих осетинских фамилий. Не так давно по меркам истории Куртатинское ущелье было сплошь покрыто густыми лесами, а Фиагдон – мхом. Чтобы добраться до воды, местные жители расчищали реку специальными деревянными лопатами (фиййаг), доном же люди называли любую реку или водоём. Так Фиагдон получил своё современное название.

В узкую горную щель, шириной в 2-3 метра, мощная горная река врезается с такой силой, что в глубоком 60-метровом ущелье стоит гул! Вода яростно разбивается в брызги об отвесные стены, чтобы вновь ринуться на поиски выхода из куртатинских тисков. Фиагдон ревёт, грохочет и пенится, а вокруг стоят величественные горы, спокойные, как сама древность.

Легенда гласит, что здесь в давние времена над пропастью, на узкой тропе охотник повстречал оступившегося путника, который зацепился за край обрыва и был готов вот-вот упасть. Охотник узнал в нём своего кровника, от меча которого мог погибнуть. Но горец не стал его убивать, а помог выбраться из трудного положения. За это путник простил своего спасителя. В знак примирения они воткнули меч в камень и стали братьями.

Чтобы увидеть беснующийся Фиагдон, прямо над ним по стенке ущелья проложен настил, который называется тропой чудес. С неё можно увидеть не только бурлящие воды, бушующие в теснине, но и грандиозные скалы, и символический «меч кровников», воткнутый в камень, и даже диких зверей – медведей и символ Алании, барса по имени Крым.

Осетинский пирог
Куртатинское ущелье, по которому мы взбирались всё выше в горы, сопроводило нас до Верхнего Фиагдона. Здесь мы повернули на восток, на 14-ти километровый горный серпантин, ведущий к Даргавсу. Но прежде чем встать на грунтовку, надо было исполнить одну маленькую прихоть. Осетинский пирог! Вот именно здесь, в самом сердце Осетии, не в придорожном магазине, а в настоящем горном селе, в лачуге местных жителей продаются те самые настоящие, непуганные осетинские пироги! Это не пафос и не снобизм, уверяю вас, пироги здесь не похожи на те, что можно купить в других местах.
С утра мы ничего не ели, поэтому дымок из трубы небольшого домика, на котором корявыми буквами было выведено «Осетинские пироги», разыграл в нас волчий аппетит. Лукавлю, во мне одном. Кристина всё ещё отходила от позавчерашнего отравления и, подкатив глаза, попивала только нежирный кефир. На лавке у крылечка сидели две немолодые дамы в платочках.

  • Здравствуйте! Пироги-то есть?
  • Сделаем! С мясом, с сыром, с листьями?
  • А готовых нет?
    Женщины переглянулись.
  • Осетинский пирог едят свежим и горячим. Холодные кому нужны?
    Мы выбрали вариант со свекольными листьями (сахараджин), как самый экзотический. Минут через 15 пирог был готов.
  • Сколько с нас?
    Судя по диаметру изделия и по вкусу, который мы узнали, к сожалению, только в Даргавсе, я бы не удивился, запроси они рублей 600…

Двести, Карл!!! Мы погрузили коробочку не заднее сиденье и, чтобы успеть до темноты, поспешили в осетинский Город Мёртвых. А по пути на развилке дорог, на выезде из Верхнего Фиагдона повстречали коня, грустящего по убитому на войне хозяину.

Даргавс
Путешествия – как наркотики. Стоит только подсесть. Куда только не заносили нас поиски всё новой и новой дозы этого субстрата. Ища его всюду, мы копались в чёрных вулканических песках открытого побережья Тихого океана. Выковыривали его со дна таёжных горячих источников. Ветер трепал наши знамёна на песчаных косах Балтики, среди развалин орденских замков… Ещё! И вот сейчас наш запылённый, видавший виды джаггернаут стоял под сумеречным небом где-то среди скалистых хребтов Тагаурии.

Где это вообще? Отсюда что-то около 11 км до грузинской границы. Селение живых Даргавс и город мёртвых на склоне горы с непроизносимым названием Читджитыхох.

На что похож Город Мёртвых? Ни на что. Он даже не походит на тот «нежилой массив», что мы видели за несколько дней до этого в Кабардино-Балкарии.

Склепов здесь под сотню (!), все они в очень хорошем состоянии, несмотря на свой многовековой возраст. Кладка безупречна, будто бы это не могильники, а дворцы.

Но никак не покидает ощущение, что ты попал в какую-то орочью столицу. Так и ждёшь, что сейчас из-за очередного «домика мёртвых» по узенькой тропинке выскочит какой-нибудь урук-хай и провоет что-то на чёрном наречии.

А названия? Строения этого «Барад-Дура», издали напоминающие грибы семейства сморчковых, грудятся друг к другу на фоне горы Тбаухох, а внизу протекает отчаянно чёрная речка Мидаграбиндон…

Аш назг тракатулюк
Аш бурзум-иши кримпатул…

Но самое любопытное кроется внутри самих склепов. Кости! Их так много… Через окошки каменных усыпальниц видны человеческие скелеты, иногда лежащие по раздельности, а иногда просто грудой костей в длинной деревянной колоде, похожей на лодку.

На многих сохранилась одежда или материя, в которую были завёрнуты усопшие, а некоторые трупы мумифицировались, и на них можно разглядеть остатки кожи, ногти… Жутко? Интересно! Жутко другое. Встречаются кешене без форточек. Это уже не родовые склепы. Во время чумы заражённые сознательно уходили в город мёртвых и заживо замуровывали себя в склепах, чтобы не распространить заразу…

А ещё жутко, когда видишь выставленный на подоконник череп или цветочек, вставленный в костлявую руку – для эффектного кадра. Вот когда начинаешь реально бояться. Живых, не мёртвых.

И вместо постскриптума всей Северной Осетии - Алании. Даже не знаю, что в этом действии было круче, вкус осетинского пирога с горячим чаем или эстетическая составляющая момента. Осетия, пирог, термос, горы, нестройные пироженки города мёртвых… Сложившийся пазл!

Продолжение следует…

11

Экспедиция “Северный Кавказ”

Часть VIII: Город, рождённый железной дорогой, и гора, которая ни в чём не была виновата…

Как ни тягостно расставаться с горами, пора возвращаться. Мы лишь приоткрыли этот сундук с сокровищами, соблазнив себя на дальнейшие путешествия по Северному Кавказу. И всё же ещё пара-тройка интересных мест по пути домой нас ждала.

Минеральные Воды

Город Минеральные Воды мы проезжали ещё на пути сюда. Тогда, изнывая от многосоткилометрового пути, мы так и этак склоняли название города, что скоротало нам скучный переезд. Ведь в самом деле не типичное для русского уха название города, без традиционного «ск» на конце.

Минеральные Воды с тем же успехом, не располагайся он на лечебных источниках, мог бы называться, например, Неизвестные Броды или Молодецкие Взводы. Калейдоскоп истории мог сложиться в самые разные каракули:

  • Потаённые Коды
  • Всей Толпой Хороводы
  • Крепостные Народы
  • Одолеем Невзгоды
  • Бультерьерской Породы
  • Не Нужны Нам Айподы
  • Замзавпред Минприроды
  • Отошедшие Воды
  • Нам Плевать На Погоды
  • Ван Дамм Жан-Клоды…
    Уже по пути домой мы заехали в этот город, заглянули на вокзал, полюбовались торжественной советской архитектурой и паровозом на приколе во дворе филиала РГУПСа.

Город Невинной горы
Наш линейный корабль уходил всё дальше на северо-запад. Экспедиция «Северный Кавказ» подходила к концу. Последней точкой нашего путешествия был город Невинномысск. Интересна одна из версий происхождения такого названия города. В архивах было найдено дело от 1784 года, в котором указывалось, что «некую малую речку, впадающую в Кубань, впредь велено именовать Невинной, поскольку данное ей бывшими здесь солдатами изустное прозвище было непотребным». Зная многие примеры «непотребных» названий рек, коим всё же позволено было иметь место на географических картах, остаётся только догадываться, сколь изобретательны были казаки на осваиваемых землях…

Гора, зовущаяся в прошлом Невинный Мыс, а сейчас просто Невинская, конечно, же, как и все кавказские горы, имеет легенду про несчастную любовь и трагическую смерть невинной девушки редкой красоты. Эти легенды отличаются друг от друга только именами красавиц, всё остальное одинаково: любимый - предательство - гора - суицид.

С Невинской горы отличные виды на Невинномысск. Впрочем, с любой горы отличные виды на что-нибудь.

Плотина на реке с пряничными розовыми домиками, в которых живут какие-то механизмы. На небе клубятся дождевые тучи, а под ногами шумят вихры Кубани. Здесь от неё отлучают канал, который пойдёт далеко на север, к Сенгелеевскому водохранилищу.

Мы тоже прощаемся с Кавказом. Совсем скоро гладкая лента Р-217 выведет нас в Краснодарский край и дальше домой, на Дон. Солнце уже перекатилось через зенит и стало медленно сползать к западной смычке земли и неба. Заправив баки, мы неспеша покатили за ним, за бесконечно глубокий и бесконечно таинственный горизонт…

12

Конец

Это всё, спасибо за внимание!
Отчёт получился объёмным, но запихнуть в него весь мешок впечатлений от Северного Кавказа всё равно не получилось.
Но надеемся, мы не заставили вас зевать. ]]

13

Ни в коем случае !!! >:D<

14

Зевать… Шутишь?)))
Читала с желанием, чтоб конца не было у этой истории!
Мысленно проехала весь маршрут, переживала и радовалась вместе с вами!
Молодцы! Больше вам дорог, ребята!

15

Просто -УХ!!! От чтения и фоток просто дух захватывает!
И остается в голове только одно: хочу-хочу-хочу!!! =)
Молодцы! Еще!!!

16

Мастера рассказа!!! Перечитал на два раза. Отличное путешествие и отличный отчет!!! (tu)(tu)(tu) Кавказ зовет…

17

Друзья, просто восхитительный отчет! Зашел, думаю, пролистаю сейчас быстренько, в итоге “залип”! Супер! Молодцы! А особенно отмечу слог повествования - чрезвычайно живой и красочный!(tu)(tu) Спасибо!!::hi::

18

Да, уж…
Только что ознакомился с отчетом “Зов Новгородского Вече”.Впечатлило.
А теперь,- с вашим.
А теперь думаю, так ли важны в нашем конкурсе какие-то места?
Ведь определить лучшую экспедицию в данном случае в принципе невозможно…

19

Отличный отчет! Почитал с удовольствием, про знакомые с детства места, я ведь в Пятигорске детские годы провел. Да и потом регулярно там бывал. Повеселило про сложность подьема-спуска на Машук:). В студенческие годы, летом, я бегом поднимался от ворот любви до вершины минут за 20:)).
Спасибо за рассказ, интересно было читать! Ну, и новых путешествий!!!

20

Ну сплавляются там если только на катамаранах. Иногда посмотришь фотки водников и офигеваешь - как там вообще можно пройти…