Путешествия, встречи : Форумы на Geocaching.su
Обсуждение путешествий, походов, встреч геокэшеров.
Геоэкспедиция "Когда Земля была молодая"
Пользователь: pupanoid (IP)
Дата: 23 Ноябрь 2019 23:03
День 5 - Сила природы
Ребята с утра поехали в горячий бассейн, куда мне из-за травмы ноги было противопоказано, поэтому ограничился небольшой прогулкой по окрестностям парка. Было очень приятно побродить в одиночестве наедине с природой. Вообще, практически все объекты в Исландии имеют автомобильный подъезд и легко доступны, даже с учетом редкого бездорожья, но стоит отойти чуть в сторону и люди исчезают. Мало кто посвящает одной достопримечательности более 30-60 минут, мы не были исключением из-за плотного графика, поэтому подобные прогулки доставляли удовольствие хоть немного прочувствовать далёкую и загадочную страну.
Здесь настолько суровые условия, что некоторым деревьям приходится расти в горизонтальном положении прямо на поверхности.
А маленькие северные березки из-за сильных ветров приобретают самые причудливые формы, как будто фантастические злобные создания их специально покорёжили, чтобы они соответствовали общей атмосфере пейзажа.
Тем временем остальные расслаблялись в горячих бассейнах. Было очень необычно находиться в горячей воде под серым холодным небом с видами на вулканический пейзаж.
В системе вулкана Крафла или Крабла (Krafla) находится геотермальное озеро Вити (Viti - ад). Кратер, образовавшийся в 1724 году, наполняет молочно-голубая вода, температура которой достигает 100 °С.
Здесь же находится и геотермальная зона, природную силу которой научились использовать исландцы, построив электростанцию, с турбиной генератора, работающей от пара. Энергии хватает на весь северо-восток страны.
Мы здесь.
Мост "Золотые ворота" смотрится довольно эпично посреди ничего. Бурная река, питающая самый мощный водопад Европы, называется Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм — вторая по длине в Исландии.
Одна из ключевых точек путешествия - Детифосс (Detifoss (исл.) - бурлящий водопад, 45м высота, 100м - ширина). Талые воды Ватнайёкюдля, самого большого ледника в Европе и третьего в мире, заставляют бурлить не только водопад, но и кровь. Мощь воды можно физически ощутить на себе задолго до того, как подойдёшь к водопаду - камни под ногами слегка вибрируют, а что происходит в самом низу даже страшно представить. Водопад можно увидеть с двух сторон - с западной и восточной, а вот подойти вплотную к воде можно только с одной.
Грязно-молочная вода своим цветом обязана тающим льдам с меловыми отложениями.
Для любителей трекинга здесь масса красивых мест.
Чуть ниже по течению есть красивейший каньон с водопадом Хафрагилсфосс (27м) до которого доезжают единицы, что нас несказанно обрадовало.
Чистый ручей, впадающий в молочные воды реки, даёт интересный эффект бирюзы.
Здесь так же масса вариантов для неспешных прогулок вдоль каньона.
Несмотря на скудную плодородную почву и суровый климат везде растут цветы.
За окном мелькали такие красоты, что оставалось кусать локти из-за невозможности посмотреть всё.
Одна из скрытых достопримечательностей - каньон Студлагил, не так легко доступна, если не знать, как добраться и, если не лень пройти около 4 км по не самой удобной тропе. Было уже около 18 вечера и шёл мелкий дождь, мы чуть не отказались от маршрута, но ребята, уже посетившие каньон, рекомендовали всё-таки сходить. Всего несколько машин на парковке перед мостом позволили надеяться, что и здесь мы будем одни, по крайней мере без вездесущих автобусов с азиатами. Внезапный бонус - водопад Студлафосс (Studlafoss). Ничем не уступает своему более знаменитому "брату" Свартифоссу, который нам ещё предстоит увидеть.
Дождь усилил и без того яркую залень.
Йокла когда-то была одной из самых мощных ледниковых рек Исландии, что хорошо заметно по ущелью, которое пробила вода на своем пути. Но, после строительства в 2008 году водохранилища, река сильно обмелела и обнажился красивейший каньон.
К сожалению погода не способствовала ярким цветам и объему, да и вода из-за дождя вместо прозрачной с синим оттенком предстала мутным потоком. Но даже в таком антураже поразительно нереально выглядело ущелье.
У этого места также есть небольшой секрет, если прийти неправильным путем - легким и в шаговой доступности, то можно будет лишь посмотреть сверху на малую часть красот, ведь основная часть будет скрыта под ногами, как у людей на склоне с завистью смотревших на нас, как мы спускались к самой воде.
Природа оторвалась здесь по полной, создав самый безумный пейзаж, что нам доводилось видеть.
Неожиданное устройство тайника, ещё больше удивительно, что он оказался не разорён.
Очень жалко уходить, но нам ещё предстояло вернуться к машине и найти ночлег, на сегодня пожалуй хватит.
День 6 - Не торопись, путешественник, подумай о вечном
Переночевали в кемпинге города Эгильсстадир, очень холодная ночь и проколовшийся матрас немного подпортили утреннее настроение. Матрас скорее всего проткнули острые кусочки лавы, которые попали между ним и дном палатки. Пришлось немного поколесить по городу в поисках туристического магазина, чтобы купить новый матрас. Учитывая, что всё открывалось часов в 10, то мы изрядно выбились из графика. Матрас нашёлся в хозяйственном магазине по довольно демократичной цене (наш из Декатлона стоил 2 т.руб., а местный заметно лучшего качества 2,5-3 т.руб.). Пока мы блуждали по городу наткнулись на штаб местного МЧС с весьма интересной надписью на капоте.
На несколько десятков километров дорогу снова заволокло туманом или облаком, которые словно притягивались к земле, стоит лишь набрать высоту больше 300 метров. Небольшая остановка в случайном месте оказалась прямо у водопадика, но нас, уже привыкшим к красотам за каждым углом, это даже не удивило.
Водопады по пути попадались десятками, обычно это были скорее горные ручьи, стремительным и узким потоком стекающие с вершин. Но иногда попадались и мощные красавцы вроде Фолалдафосс (16м).
Маршрут завел нас в небольшой городок Джупивогур, где можно ознакомиться с забавной яичной экспозицией на берегу залива.
Они повторяют форму настоящих яиц птиц, живущих в Исландии, видов конечно намного больше, но это самые распространенные.
Бесконечные люпины.
Недалеко от яиц местный чудак открыл музей странных вещей тематически связанных с Исландией. Различные поделки из мусора, камней, дерева, костей и даже целых скелетов производили впечатление неких ритуальных символов, хотя таковыми и не являлись. Что-то можно было и купить, но цены кусались.
Многие вещи посвящены морской тематике, с которой неразрывно связана жизнь исландцев. Но многие вещи выглядят жутковато, одно "украшение" из скелета дельфина чего стоит.
Удалось одним глазком подсмотреть в мастерскую.
Реконструкция старого здания Лангабуд (1790г.), где сейчас расположено кафе с вкусными традиционными десертами и маленький музей.
Маленькая уютная гавань.
Даже в самых отдаленных районах дорога хорошего качества и полностью оснащена разметкой с предупреждающими знаками. Нам бы такое...
Жутковатые пейзажи напоминали Мордор.
В Исландии очень много одиноко стоящих церквушек в отличном состоянии, при этом все открыты и без прихожан, выглядит немного жутковато, словно их покинули. Стафафетльскиркья.
И вездесущие кучерявые милахи.
Рядом с дорогой кто-то установил забавный красный стул посреди ничего, наверное, это лучшее место для посиделок наедине с собой.
Иногда пейзажи немного окрашивались цветами, в лучах солнца выглядит довольно дружелюбно.
В поисках ночлега объехали несколько гостевых точек, но был пик сезона и всё было занято, либо стоило космических денег (от 7 т.руб. за человека в лучшем случае). Ночлег не нашли, зато нашли котиков.
Лошадки очень оживляли и без того красивые пейзажи.
На всех заправках можно бесплатно помыть машину, чем мы и воспользовались.
Наконец добрались до кемпинга в городке Хофн. Поставили палатки (наши зелёные) и перед ужином решили прогуляться.
Непоседливый малыш разбудил маму, чтобы покушать.
Впервые увидели язык ледника, спускавшийся словно с небес.
Перед сном можно подумать о вечном
День 7 - Дыхание ледника
Несмотря на невероятные пейзажи, которые каждый день приносили что-то новое, именно ледяная лагуна Йёкюльсаурлоун по настоящему перенесла нас в другую вселенную. Черный песок резко контрастировал с бело-голубыми айсбергами, бесшумно плавающими в неподвижной воде, и лишь редкие крики чаек напоминали, что мы всё ещё на Земле. Видимо, таким и увидели остров первооткрыватели, назвав его - Исландия (Iceland - Земля льдов).
Лагуна бразовалась из-за активного таяния Брейдамеркурьёкюдля - одного из языков ледника Ватнайёкюдль, начавшегося в 1934-1935 годах, а с 1970 года её площадь увеличилась с 8 до 18 квадратных километров.
Снова было пасмурно и постоянно моросил дождь, но оказалось, что это идеальная погода, чтобы лёд приобрёл голубую окраску, на солнце же он становился обычным серым.
От ледника откалываются огромные глыбы, которые в течение нескольких месяцев плавают по лагуне, пока не растают до небольших размеров и не смогут покинуть лагуну. Рабочие на лодках специально расталкивали и дробили большие глыбы, чтобы они могли быстрее растаять и покинуть лагуну, не образовывая заторы. Айсберги могут таять до нескольких лет, прежде чем достигнут размеров, позволяющих уплыть.
Лёд очень чистый, его можно безбоязненно есть, как леденцы.
Даже ёжики водятся здесь
Естественно мы не могли упустить возможность поплавать среди льдов и записались на экскурсию. На скоростных надувных лодках Зодиак самый оптимальный вариант для исследования.
Когда уплыли достаточно далеко от стоянки, то все посторонние звуки ушли. Мы дрейфовали в полной тишине, лишь лодка слегка шуршала по ледяной крошке, плавающей на поверхности.
Айсберги попадались самых различных форм и всех оттенков голубого. Можно было поиграть в игру - кто, что видит, вот, например, кит.
А вот - пудель.
Форм десятки и они все постоянно меняются.
Наконец мы достигли предельной близости с ледником. Подплывать ближе очень опасно, волна от отколовшейся глыбы запросто может перевернуть лодку.
Гид предложила нам "тысячелетний" лёд, который на вкус ничем не уступает однодневному, но всё равно было забавно.
Самое глубокое место в лагуне достигает 248 метров, учитывая, что таяние ледника лишь ускоряется, в будущем можно ожидать появление нового глубокого фьорда.
Хоть и очень далеко, но удалось увидеть небольшой сход льда. Эта волна достигла нас спустя несколько минут, и, несмотря на расстояние, довольно ощутимо качнула лодку.
По темным границам, сформированных пеплом, можно изучить историю извержений, а так же оценить насколько нарастал лёд за определённый период.
Эта вертикальная трещина кажется небольшой, но на самом деле она шириной пару десятков метров.
Соседняя лодка.
Юго-Восточные берега Исландии населяют касатки, поэтому тюлени часто заплывают в лагуну, чтобы поохотиться на оказавшуюся там рыбу и отдохнуть в безопасности.
Прогулка прошла успешно, как только мы ступили обратно на берег начался сильный дождь и лагуну накрыло дымкой.
Выплывающие из лагуны айсберги попадают в открытое море, а потом с приливом их прибивает на берег, где они, поблескивая на черном песке, лежат словно огромные драгоценные камни. Именно за эту особенность пляж и назвали алмазным.
Внезапно показались тюлени, плывшие в лагуну.
Они испуганно оборачивались на берег, и неудивительно, ведь за ними наблюдала толпа туристов.
Вдалеке, с другой стороны залива, увидели играющихся на берегу ещё одних тюленей. Они отдыхали на мелководье и занимались забавной гимнастикой.
Некоторые просто дремали.
Прилетела небольшая стайка птиц и начала охоту, видимо по какой-то причине сюда пришла рыба, а тюленям было всё равно, они продолжали играться.
Дождь всё-таки заставил нас вернуться в машину и продолжить путь. Порядком намерзнувшись на ледяном ветру, мы решили подыскать домик на ночь. В округе было два с настораживающими названиями Svinafel и Potato Storage. Выбор пал на Свинафетль - чудесный домик со своим водопадом. Здесь раньше жил хозяин с женой и дочерьми: в шкафах на кухне осталось очень много посуды с цветочками и узорами, на окнах милые занавесочки, всюду старые деревянные шкафы и книги на полках и какие-то криповые деревянные фигуры.
В доме обнаружились интересные книги, например, тематическая про пиратов-геокешеров.
Или со старинными картами Исландии и фантастическими чудовищами, населяющими по воображению средневековых художников здешние земли.
День 8 - Зима близко
С утра забронировали экскурсию на ледник, а до неё успели перекусить и заехать в небольшую лагуну, образованную тающим языком ледника Свинафетльсьёкюдль.
Мы где-то тут.
На этом джипе девушка-гид нас бодро довезла до стартовой точки.
Ледник, а точнее ледниковый язык Фатлаёкюдль, на который мы поднимались, внизу засыпан пеплом.
Мастер-класс по одеванию кошек и хождению в них. Довольно хитрая система по шнурованию ремешков, но мы справились. Ходить на ледник без сопровождения и специального оборудования крайне опасно. Как сказала гид: "В Исландии можно умереть множеством разных необычных способов, и один из них - провалиться в яму на леднике". Летом они начинают таять, образуются колодцы и реки подо льдом, ледник постоянно движется и меняется. Человек можно провалиться в расщелину, которая над ним закроется спустя какое-то время. Недавно, кстати, нашли одежду и снаряжение двух лыжников, пропавших здесь 100 лет назад. Тела так и не обнаружили.
На самом деле, несмотря на немалое количество правил, идти в них легко и через пару минут перестаешь задумываться, как правильно переставлять ноги.
Даже при переноске ледоруба есть несложные правила, да и нужен он по сути только для фотографирования, хотя в одном месте всё-таки пригодился.
Небольшой туристический аттракцион - питьё из ледникового ручья в стиле викингов. Ледоруб кладётся поперёк течения на снег, и в позиции упор лёжа пьётся вода прямо из потока.
Удивительный контраст - ледяное царство и сочная зеленая трава на одной высоте.
Видимо, скоро здесь также образуется ледяная лагуна из-за активного таяния ледникового покрытия Исландии.
Почти у самой стены к нам прилетел черный ворон, мы, естественно, ожидали тревожного послания от ночного дозора из Игры престолов, но никаких дурных новостей он нам не принёс.
Множество трещин несут в себе серьёзную опасность, есть просто узкие провалы, а есть жутковатые расщелины глубиной больше 5 метров.
Время пролетело незаметно и мы нехотя пошли вниз. Пусть и без особых приключений, но это был очень интересный опыт.
На леднике пошёл дождь и появилась радуга.
День выдался лёгким, без переездов, получилась туристическая днёвка с радиальным выходом - классический разгрузочный день, которые надо устраивать почаще, чем один раз за путешествие. Свинафетль оказался на редкость тихим местом, несмотря на наличие кемпинга и нескольких гостевых домиков. Здесь были в наличии традиционные овечки, лошадки и даже персональный водопад на пригорке.
День 9 - Пуффины
Пока, ледник!
В парке Скафтафетль предстоял лёгкий трекинг до водопада.
Свартифосс (12м) - чёрный водопад, названный за цвет окружающие его базальтовых колонн. Одно из самых посещаемых мест в Исландии, широко разрекламированных во всём мире, своеобразный символ суровой исландской природы.
На обратном пути заглянули на маленькую старую гидроэлектростанцию про которую мало кому известно, во всяком случае мы тут никого не встретили, бОльшая часть туристов смотрит водопад и едет дальше.
В парке много красивых уголков, а обилие маршрутов позволит провести здесь даже не один день.
На автостоянке увидели это чудо - мини-домик на прицепе, практически космическая капсула.
Из-за более тёплого климата на южном побережье даже трава заметно гуще и зеленее.
Каньон Фьядрарглифур. Нужно отдать должное исландцам, защищающим свою природу. Заборчиком обнесены наиболее вытоптанные участки травы, ну и дополнительная безопасность для любителей селфи на краю.
Не так давно здесь снимали клип Джастина Бибера, после чего фанаты вытоптали все места, встречающиеся в клипе, собственно из-за них и установили заборчики.
Небольшой привал с обедом сделали в лавовом парке Скафтарельдахраун. Казалось бы, лавовое поле, которых в Исландии десятки, но тёплый климат позволил мху разрастись по всей площади парка, образовав чудесные зелёные пуфики.
Но, как и всё лавовые поля, ходить здесь небезопасно - коварные трещины могут оказаться под любым пуфиком.
Где ещё можно покушать на настоящем лавовом поле? Хотя ничего такого необычного в этом и нет
Красивая скала Хьёрлейщёфди (221м) на побережье, бывшая когда-то островом. Названа в честь одного из первых поселенцев в Исландии, примерно в 874 году здесь было основано поселение, а так же пристань для кораблей. Но в результате ледникового паводка, собравшего на своём пути гравий и вулканический пепел, береговая линия сильно ушла в море и остров стал скалой.
Несмотря на довольно простую дорогу обычным машинам въезд сюда запрещён и карается штрафом, к слову, многие грунтовые дороги так же имеют подобный запрет, связано это с тем, что застрявшая машина может мешать движению.
Овечки облюбовали зелёные склоны, к тому же их здесь почти никто не тревожит.
Наконец добрались до города Вик (Vik - гавань по исландски), у многих здесь приключение только начинается, а наше перевалило за экватор. Собственно городок сам по себе проходной, ничем не выделяется, лишь на побережье расположен чёрный пляж с пещерой и скалой из базальтовых колонн.
Обилие туристов на черном пляже немного расстроило, но такова плата за доступность красивого места.
Мыс Дирхолэй знаменит своими птичьими колониями, сюда даже перекрывают доступ на время гнездовья птиц, чтобы туристы не тревожили птенцов. Туда мы отправимся чуть позже.
Даже на такой поверхности растут цветы, словно их специально повесили в корзине для красоты.
Скала Пальцы тролля, вернее пока парочка пальцев. Чуть позже посмотрим и на них. А сейчас едем в гости к пуффинам!
С мыса отличны обзор на Пальцы тролля. Как и многие подобные образования - это базальтовые колонны, остывшая лава. Согласно легенде два тролля играли с трёхмачтовым кораблём и пытались вытянуть его на берег, но не заметили, как подкрался рассвет и солнце превратило их в каменные скалы.
Наконец-то мы добрались до тупиков или паффинов (puffin - толстячок по англ.), хотя пуффин звучит веселее и очень подходит к яркому образу птичек. По научному же они называются Fratercula Arctica (лат.) - арктический монашек. На территории Исландии находится до 60% от мировой популяции данного вида. Гнездятся, как правило, колониями в труднодоступных местах. До птичек, сидящих на самом краю добраться было нельзя, заборчик преграждал путь, оставалось смотреть издалека вооружившись всеми доступными средствами - монокуляром и телевиком.
Внезапно в нескольких метрах от нас приземлился пуффин с добычей. Питаются они небольшой рыбой - песчанкой, мойвой и различными мальками. Поймав рыбку тупик прижимает языком к нёбу и продолжает охоту. За раз может принести около десяти рыбок и больше.
Пуффины одни из редких птиц, которые умеют прекрасно и летать, и плавать, как на воде, так и под, а кроме того они ещё и роют норки! Протяжённость достигает порой более метра и имеет гнездовую камеру, а так же отдельный туалет. Часто норы пересекаются между собой, образуя сложную систему тоннелей. Самка откладывает одно яйцо в сезон, которое высиживают поочерёдно оба родителя. Птенчиков, разумеется, мы не увидели, зато понаблюдали, как ответственные родители по очереди возвращались с ловли с пропитанием. Приземляется пуффин очень забавно - быстро-быстро машет крыльями для замедления, словно в последний момент вспомнил, что земля рядом, а потом мягко плюхается на лапки.
По земле они передвигаются практически вертикально, неуклюже перебирая лапками. А при взлёте выпячивают грудку и в прыжке отрываются от земли.
Очень хотелось понаблюдать ещё больше, но путь к кемпингу был неблизкий. Удачной охоты, толстячки!
Ребята с утра поехали в горячий бассейн, куда мне из-за травмы ноги было противопоказано, поэтому ограничился небольшой прогулкой по окрестностям парка. Было очень приятно побродить в одиночестве наедине с природой. Вообще, практически все объекты в Исландии имеют автомобильный подъезд и легко доступны, даже с учетом редкого бездорожья, но стоит отойти чуть в сторону и люди исчезают. Мало кто посвящает одной достопримечательности более 30-60 минут, мы не были исключением из-за плотного графика, поэтому подобные прогулки доставляли удовольствие хоть немного прочувствовать далёкую и загадочную страну.
Здесь настолько суровые условия, что некоторым деревьям приходится расти в горизонтальном положении прямо на поверхности.
А маленькие северные березки из-за сильных ветров приобретают самые причудливые формы, как будто фантастические злобные создания их специально покорёжили, чтобы они соответствовали общей атмосфере пейзажа.
Тем временем остальные расслаблялись в горячих бассейнах. Было очень необычно находиться в горячей воде под серым холодным небом с видами на вулканический пейзаж.
В системе вулкана Крафла или Крабла (Krafla) находится геотермальное озеро Вити (Viti - ад). Кратер, образовавшийся в 1724 году, наполняет молочно-голубая вода, температура которой достигает 100 °С.
Здесь же находится и геотермальная зона, природную силу которой научились использовать исландцы, построив электростанцию, с турбиной генератора, работающей от пара. Энергии хватает на весь северо-восток страны.
Мы здесь.
Мост "Золотые ворота" смотрится довольно эпично посреди ничего. Бурная река, питающая самый мощный водопад Европы, называется Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм — вторая по длине в Исландии.
Одна из ключевых точек путешествия - Детифосс (Detifoss (исл.) - бурлящий водопад, 45м высота, 100м - ширина). Талые воды Ватнайёкюдля, самого большого ледника в Европе и третьего в мире, заставляют бурлить не только водопад, но и кровь. Мощь воды можно физически ощутить на себе задолго до того, как подойдёшь к водопаду - камни под ногами слегка вибрируют, а что происходит в самом низу даже страшно представить. Водопад можно увидеть с двух сторон - с западной и восточной, а вот подойти вплотную к воде можно только с одной.
Грязно-молочная вода своим цветом обязана тающим льдам с меловыми отложениями.
Для любителей трекинга здесь масса красивых мест.
Чуть ниже по течению есть красивейший каньон с водопадом Хафрагилсфосс (27м) до которого доезжают единицы, что нас несказанно обрадовало.
Чистый ручей, впадающий в молочные воды реки, даёт интересный эффект бирюзы.
Здесь так же масса вариантов для неспешных прогулок вдоль каньона.
Несмотря на скудную плодородную почву и суровый климат везде растут цветы.
За окном мелькали такие красоты, что оставалось кусать локти из-за невозможности посмотреть всё.
Одна из скрытых достопримечательностей - каньон Студлагил, не так легко доступна, если не знать, как добраться и, если не лень пройти около 4 км по не самой удобной тропе. Было уже около 18 вечера и шёл мелкий дождь, мы чуть не отказались от маршрута, но ребята, уже посетившие каньон, рекомендовали всё-таки сходить. Всего несколько машин на парковке перед мостом позволили надеяться, что и здесь мы будем одни, по крайней мере без вездесущих автобусов с азиатами. Внезапный бонус - водопад Студлафосс (Studlafoss). Ничем не уступает своему более знаменитому "брату" Свартифоссу, который нам ещё предстоит увидеть.
Дождь усилил и без того яркую залень.
Йокла когда-то была одной из самых мощных ледниковых рек Исландии, что хорошо заметно по ущелью, которое пробила вода на своем пути. Но, после строительства в 2008 году водохранилища, река сильно обмелела и обнажился красивейший каньон.
К сожалению погода не способствовала ярким цветам и объему, да и вода из-за дождя вместо прозрачной с синим оттенком предстала мутным потоком. Но даже в таком антураже поразительно нереально выглядело ущелье.
У этого места также есть небольшой секрет, если прийти неправильным путем - легким и в шаговой доступности, то можно будет лишь посмотреть сверху на малую часть красот, ведь основная часть будет скрыта под ногами, как у людей на склоне с завистью смотревших на нас, как мы спускались к самой воде.
Природа оторвалась здесь по полной, создав самый безумный пейзаж, что нам доводилось видеть.
Неожиданное устройство тайника, ещё больше удивительно, что он оказался не разорён.
Очень жалко уходить, но нам ещё предстояло вернуться к машине и найти ночлег, на сегодня пожалуй хватит.
День 6 - Не торопись, путешественник, подумай о вечном
Переночевали в кемпинге города Эгильсстадир, очень холодная ночь и проколовшийся матрас немного подпортили утреннее настроение. Матрас скорее всего проткнули острые кусочки лавы, которые попали между ним и дном палатки. Пришлось немного поколесить по городу в поисках туристического магазина, чтобы купить новый матрас. Учитывая, что всё открывалось часов в 10, то мы изрядно выбились из графика. Матрас нашёлся в хозяйственном магазине по довольно демократичной цене (наш из Декатлона стоил 2 т.руб., а местный заметно лучшего качества 2,5-3 т.руб.). Пока мы блуждали по городу наткнулись на штаб местного МЧС с весьма интересной надписью на капоте.
На несколько десятков километров дорогу снова заволокло туманом или облаком, которые словно притягивались к земле, стоит лишь набрать высоту больше 300 метров. Небольшая остановка в случайном месте оказалась прямо у водопадика, но нас, уже привыкшим к красотам за каждым углом, это даже не удивило.
Водопады по пути попадались десятками, обычно это были скорее горные ручьи, стремительным и узким потоком стекающие с вершин. Но иногда попадались и мощные красавцы вроде Фолалдафосс (16м).
Маршрут завел нас в небольшой городок Джупивогур, где можно ознакомиться с забавной яичной экспозицией на берегу залива.
Они повторяют форму настоящих яиц птиц, живущих в Исландии, видов конечно намного больше, но это самые распространенные.
Бесконечные люпины.
Недалеко от яиц местный чудак открыл музей странных вещей тематически связанных с Исландией. Различные поделки из мусора, камней, дерева, костей и даже целых скелетов производили впечатление неких ритуальных символов, хотя таковыми и не являлись. Что-то можно было и купить, но цены кусались.
Многие вещи посвящены морской тематике, с которой неразрывно связана жизнь исландцев. Но многие вещи выглядят жутковато, одно "украшение" из скелета дельфина чего стоит.
Удалось одним глазком подсмотреть в мастерскую.
Реконструкция старого здания Лангабуд (1790г.), где сейчас расположено кафе с вкусными традиционными десертами и маленький музей.
Маленькая уютная гавань.
Даже в самых отдаленных районах дорога хорошего качества и полностью оснащена разметкой с предупреждающими знаками. Нам бы такое...
Жутковатые пейзажи напоминали Мордор.
В Исландии очень много одиноко стоящих церквушек в отличном состоянии, при этом все открыты и без прихожан, выглядит немного жутковато, словно их покинули. Стафафетльскиркья.
И вездесущие кучерявые милахи.
Рядом с дорогой кто-то установил забавный красный стул посреди ничего, наверное, это лучшее место для посиделок наедине с собой.
Иногда пейзажи немного окрашивались цветами, в лучах солнца выглядит довольно дружелюбно.
В поисках ночлега объехали несколько гостевых точек, но был пик сезона и всё было занято, либо стоило космических денег (от 7 т.руб. за человека в лучшем случае). Ночлег не нашли, зато нашли котиков.
Лошадки очень оживляли и без того красивые пейзажи.
На всех заправках можно бесплатно помыть машину, чем мы и воспользовались.
Наконец добрались до кемпинга в городке Хофн. Поставили палатки (наши зелёные) и перед ужином решили прогуляться.
Непоседливый малыш разбудил маму, чтобы покушать.
Впервые увидели язык ледника, спускавшийся словно с небес.
Перед сном можно подумать о вечном
День 7 - Дыхание ледника
Несмотря на невероятные пейзажи, которые каждый день приносили что-то новое, именно ледяная лагуна Йёкюльсаурлоун по настоящему перенесла нас в другую вселенную. Черный песок резко контрастировал с бело-голубыми айсбергами, бесшумно плавающими в неподвижной воде, и лишь редкие крики чаек напоминали, что мы всё ещё на Земле. Видимо, таким и увидели остров первооткрыватели, назвав его - Исландия (Iceland - Земля льдов).
Лагуна бразовалась из-за активного таяния Брейдамеркурьёкюдля - одного из языков ледника Ватнайёкюдль, начавшегося в 1934-1935 годах, а с 1970 года её площадь увеличилась с 8 до 18 квадратных километров.
Снова было пасмурно и постоянно моросил дождь, но оказалось, что это идеальная погода, чтобы лёд приобрёл голубую окраску, на солнце же он становился обычным серым.
От ледника откалываются огромные глыбы, которые в течение нескольких месяцев плавают по лагуне, пока не растают до небольших размеров и не смогут покинуть лагуну. Рабочие на лодках специально расталкивали и дробили большие глыбы, чтобы они могли быстрее растаять и покинуть лагуну, не образовывая заторы. Айсберги могут таять до нескольких лет, прежде чем достигнут размеров, позволяющих уплыть.
Лёд очень чистый, его можно безбоязненно есть, как леденцы.
Даже ёжики водятся здесь
Естественно мы не могли упустить возможность поплавать среди льдов и записались на экскурсию. На скоростных надувных лодках Зодиак самый оптимальный вариант для исследования.
Когда уплыли достаточно далеко от стоянки, то все посторонние звуки ушли. Мы дрейфовали в полной тишине, лишь лодка слегка шуршала по ледяной крошке, плавающей на поверхности.
Айсберги попадались самых различных форм и всех оттенков голубого. Можно было поиграть в игру - кто, что видит, вот, например, кит.
А вот - пудель.
Форм десятки и они все постоянно меняются.
Наконец мы достигли предельной близости с ледником. Подплывать ближе очень опасно, волна от отколовшейся глыбы запросто может перевернуть лодку.
Гид предложила нам "тысячелетний" лёд, который на вкус ничем не уступает однодневному, но всё равно было забавно.
Самое глубокое место в лагуне достигает 248 метров, учитывая, что таяние ледника лишь ускоряется, в будущем можно ожидать появление нового глубокого фьорда.
Хоть и очень далеко, но удалось увидеть небольшой сход льда. Эта волна достигла нас спустя несколько минут, и, несмотря на расстояние, довольно ощутимо качнула лодку.
По темным границам, сформированных пеплом, можно изучить историю извержений, а так же оценить насколько нарастал лёд за определённый период.
Эта вертикальная трещина кажется небольшой, но на самом деле она шириной пару десятков метров.
Соседняя лодка.
Юго-Восточные берега Исландии населяют касатки, поэтому тюлени часто заплывают в лагуну, чтобы поохотиться на оказавшуюся там рыбу и отдохнуть в безопасности.
Прогулка прошла успешно, как только мы ступили обратно на берег начался сильный дождь и лагуну накрыло дымкой.
Выплывающие из лагуны айсберги попадают в открытое море, а потом с приливом их прибивает на берег, где они, поблескивая на черном песке, лежат словно огромные драгоценные камни. Именно за эту особенность пляж и назвали алмазным.
Внезапно показались тюлени, плывшие в лагуну.
Они испуганно оборачивались на берег, и неудивительно, ведь за ними наблюдала толпа туристов.
Вдалеке, с другой стороны залива, увидели играющихся на берегу ещё одних тюленей. Они отдыхали на мелководье и занимались забавной гимнастикой.
Некоторые просто дремали.
Прилетела небольшая стайка птиц и начала охоту, видимо по какой-то причине сюда пришла рыба, а тюленям было всё равно, они продолжали играться.
Дождь всё-таки заставил нас вернуться в машину и продолжить путь. Порядком намерзнувшись на ледяном ветру, мы решили подыскать домик на ночь. В округе было два с настораживающими названиями Svinafel и Potato Storage. Выбор пал на Свинафетль - чудесный домик со своим водопадом. Здесь раньше жил хозяин с женой и дочерьми: в шкафах на кухне осталось очень много посуды с цветочками и узорами, на окнах милые занавесочки, всюду старые деревянные шкафы и книги на полках и какие-то криповые деревянные фигуры.
В доме обнаружились интересные книги, например, тематическая про пиратов-геокешеров.
Или со старинными картами Исландии и фантастическими чудовищами, населяющими по воображению средневековых художников здешние земли.
День 8 - Зима близко
С утра забронировали экскурсию на ледник, а до неё успели перекусить и заехать в небольшую лагуну, образованную тающим языком ледника Свинафетльсьёкюдль.
Мы где-то тут.
На этом джипе девушка-гид нас бодро довезла до стартовой точки.
Ледник, а точнее ледниковый язык Фатлаёкюдль, на который мы поднимались, внизу засыпан пеплом.
Мастер-класс по одеванию кошек и хождению в них. Довольно хитрая система по шнурованию ремешков, но мы справились. Ходить на ледник без сопровождения и специального оборудования крайне опасно. Как сказала гид: "В Исландии можно умереть множеством разных необычных способов, и один из них - провалиться в яму на леднике". Летом они начинают таять, образуются колодцы и реки подо льдом, ледник постоянно движется и меняется. Человек можно провалиться в расщелину, которая над ним закроется спустя какое-то время. Недавно, кстати, нашли одежду и снаряжение двух лыжников, пропавших здесь 100 лет назад. Тела так и не обнаружили.
На самом деле, несмотря на немалое количество правил, идти в них легко и через пару минут перестаешь задумываться, как правильно переставлять ноги.
Даже при переноске ледоруба есть несложные правила, да и нужен он по сути только для фотографирования, хотя в одном месте всё-таки пригодился.
Небольшой туристический аттракцион - питьё из ледникового ручья в стиле викингов. Ледоруб кладётся поперёк течения на снег, и в позиции упор лёжа пьётся вода прямо из потока.
Удивительный контраст - ледяное царство и сочная зеленая трава на одной высоте.
Видимо, скоро здесь также образуется ледяная лагуна из-за активного таяния ледникового покрытия Исландии.
Почти у самой стены к нам прилетел черный ворон, мы, естественно, ожидали тревожного послания от ночного дозора из Игры престолов, но никаких дурных новостей он нам не принёс.
Множество трещин несут в себе серьёзную опасность, есть просто узкие провалы, а есть жутковатые расщелины глубиной больше 5 метров.
Время пролетело незаметно и мы нехотя пошли вниз. Пусть и без особых приключений, но это был очень интересный опыт.
На леднике пошёл дождь и появилась радуга.
День выдался лёгким, без переездов, получилась туристическая днёвка с радиальным выходом - классический разгрузочный день, которые надо устраивать почаще, чем один раз за путешествие. Свинафетль оказался на редкость тихим местом, несмотря на наличие кемпинга и нескольких гостевых домиков. Здесь были в наличии традиционные овечки, лошадки и даже персональный водопад на пригорке.
День 9 - Пуффины
Пока, ледник!
В парке Скафтафетль предстоял лёгкий трекинг до водопада.
Свартифосс (12м) - чёрный водопад, названный за цвет окружающие его базальтовых колонн. Одно из самых посещаемых мест в Исландии, широко разрекламированных во всём мире, своеобразный символ суровой исландской природы.
На обратном пути заглянули на маленькую старую гидроэлектростанцию про которую мало кому известно, во всяком случае мы тут никого не встретили, бОльшая часть туристов смотрит водопад и едет дальше.
В парке много красивых уголков, а обилие маршрутов позволит провести здесь даже не один день.
На автостоянке увидели это чудо - мини-домик на прицепе, практически космическая капсула.
Из-за более тёплого климата на южном побережье даже трава заметно гуще и зеленее.
Каньон Фьядрарглифур. Нужно отдать должное исландцам, защищающим свою природу. Заборчиком обнесены наиболее вытоптанные участки травы, ну и дополнительная безопасность для любителей селфи на краю.
Не так давно здесь снимали клип Джастина Бибера, после чего фанаты вытоптали все места, встречающиеся в клипе, собственно из-за них и установили заборчики.
Небольшой привал с обедом сделали в лавовом парке Скафтарельдахраун. Казалось бы, лавовое поле, которых в Исландии десятки, но тёплый климат позволил мху разрастись по всей площади парка, образовав чудесные зелёные пуфики.
Но, как и всё лавовые поля, ходить здесь небезопасно - коварные трещины могут оказаться под любым пуфиком.
Где ещё можно покушать на настоящем лавовом поле? Хотя ничего такого необычного в этом и нет
Красивая скала Хьёрлейщёфди (221м) на побережье, бывшая когда-то островом. Названа в честь одного из первых поселенцев в Исландии, примерно в 874 году здесь было основано поселение, а так же пристань для кораблей. Но в результате ледникового паводка, собравшего на своём пути гравий и вулканический пепел, береговая линия сильно ушла в море и остров стал скалой.
Несмотря на довольно простую дорогу обычным машинам въезд сюда запрещён и карается штрафом, к слову, многие грунтовые дороги так же имеют подобный запрет, связано это с тем, что застрявшая машина может мешать движению.
Овечки облюбовали зелёные склоны, к тому же их здесь почти никто не тревожит.
Наконец добрались до города Вик (Vik - гавань по исландски), у многих здесь приключение только начинается, а наше перевалило за экватор. Собственно городок сам по себе проходной, ничем не выделяется, лишь на побережье расположен чёрный пляж с пещерой и скалой из базальтовых колонн.
Обилие туристов на черном пляже немного расстроило, но такова плата за доступность красивого места.
Мыс Дирхолэй знаменит своими птичьими колониями, сюда даже перекрывают доступ на время гнездовья птиц, чтобы туристы не тревожили птенцов. Туда мы отправимся чуть позже.
Даже на такой поверхности растут цветы, словно их специально повесили в корзине для красоты.
Скала Пальцы тролля, вернее пока парочка пальцев. Чуть позже посмотрим и на них. А сейчас едем в гости к пуффинам!
С мыса отличны обзор на Пальцы тролля. Как и многие подобные образования - это базальтовые колонны, остывшая лава. Согласно легенде два тролля играли с трёхмачтовым кораблём и пытались вытянуть его на берег, но не заметили, как подкрался рассвет и солнце превратило их в каменные скалы.
Наконец-то мы добрались до тупиков или паффинов (puffin - толстячок по англ.), хотя пуффин звучит веселее и очень подходит к яркому образу птичек. По научному же они называются Fratercula Arctica (лат.) - арктический монашек. На территории Исландии находится до 60% от мировой популяции данного вида. Гнездятся, как правило, колониями в труднодоступных местах. До птичек, сидящих на самом краю добраться было нельзя, заборчик преграждал путь, оставалось смотреть издалека вооружившись всеми доступными средствами - монокуляром и телевиком.
Внезапно в нескольких метрах от нас приземлился пуффин с добычей. Питаются они небольшой рыбой - песчанкой, мойвой и различными мальками. Поймав рыбку тупик прижимает языком к нёбу и продолжает охоту. За раз может принести около десяти рыбок и больше.
Пуффины одни из редких птиц, которые умеют прекрасно и летать, и плавать, как на воде, так и под, а кроме того они ещё и роют норки! Протяжённость достигает порой более метра и имеет гнездовую камеру, а так же отдельный туалет. Часто норы пересекаются между собой, образуя сложную систему тоннелей. Самка откладывает одно яйцо в сезон, которое высиживают поочерёдно оба родителя. Птенчиков, разумеется, мы не увидели, зато понаблюдали, как ответственные родители по очереди возвращались с ловли с пропитанием. Приземляется пуффин очень забавно - быстро-быстро машет крыльями для замедления, словно в последний момент вспомнил, что земля рядом, а потом мягко плюхается на лапки.
По земле они передвигаются практически вертикально, неуклюже перебирая лапками. А при взлёте выпячивают грудку и в прыжке отрываются от земли.
Очень хотелось понаблюдать ещё больше, но путь к кемпингу был неблизкий. Удачной охоты, толстячки!
