Путешествия, встречи : Форумы на Geocaching.su
Обсуждение путешествий, походов, встреч геокэшеров.
Геоэкспедиция 2016 - Волшебный Крым
Пользователь: pupanoid (IP)
Дата: 15 Ноябрь 2016 23:44
Пешеходная экспедиция - Волшебный Крым
Состав участников:
1. Антон (Pupanoid)
2. Оля (Pupanoid)
3. Юля (Scarabingo)
Маршрут:
Симферополь - Нижний Чатыр-Даг - Ангарский перевал - Водопад Джурла - Долина привидений - Алушта - Лазурное - Кореиз - Алупка - Ай-Петри - Севастополь - Бахчисарай - с.Чистенькое - Ангарский перевал - с.Перевальное - Пещера Красная - Пещеры Ени Сала - Ангарский перевал - Верхний Чатыр Даг - Пещера МАН - Симферополь
Сроки:
30.07.2016 - 12.08.2016
Цели:
Пройти по горным маршрутам, исследовать крупнейшие карстовые пещеры и подземные города крымского полуострова.
Достижение цели:
Цель достигнута полностью.
После прошлогоднего похода по скалистому побережью оз.Байкал захотелось попробовать силы в горных условиях, но отсутствие опыта и необходимого снаряжения вынудили выбрать направление попроще, потеплее и с морем – Крым. На геокешерском форуме наша тема поддержки не получила и кроме Юли (Scarabingo) желающих составить компанию не нашлось. За пару дней до начала похода обсудили детали, скорректировали первоначальный план по Юлиным замечаниям, и договорились о встрече.
Время прилета в Симферополь было позднее, поэтому, воспользовавшись советом Юли, остановились в уютном хостеле «НЯШ» Анны (Звезда). Он имеет весьма удобное расположение – в шаговой доступности находится общественный транспорт из аэропорта, ТЦ «Меганом», в котором мы с утра докупили необходимые вещи, и ж\д вокзал, где условились встретиться с Юлей.
День 1 - Нижний Чатыр-Даг, «дикие пещеры»
Придя на вокзал немного раньше, чем договорились, и нашли пару виртуальных тайников.
Юля в это время успела купить всем билеты на троллейбус. К слову, ехать нам предстояло по самому длинному в мире троллейбусному междугороднему маршруту. Дорога заняла около полутора часов, за который Юля успела очень много всего рассказать, как о мелькающих за окном местах, так и о предстоящем маршруте.Изначально, планировался подъём к плато Чатыр-Даг по Ишачей тропе, от села Перевальное, но из-за сильной жары
отказалась от этой идеи, т.к. тропа постоянно идёт по открытой местности и является не самой короткой. Решено было подниматься по Красной тропе, поэтому проехали чуть дальше и, не доезжая около километра до села Привольное, вышли рядом с памятником партизанам ВОВ, где заложен тайник «Партизанская шапка». Далее наш путь лежал через крошечную р.Ангару (кстати, наш поход на Байкале тоже начинался с пересечения
одноименной реки) и по лесу в сторону нижнего Чатыр-Даг. Вскоре лес закончился, и началась Красная тропа, с хрустящей под ногами щебёнкой красно-бурого оттенка, явно намекавшего на происхождение названия.
Подъём по тропе оказался довольно крутым, а на жаре так вообще очень тяжёлым. От непривычной нагрузки быстро начали уставать, и совсем не хотелось продолжать идти дальше. На карте маршрут выглядел куда проще, а Юля весьма к месту вспомнила цитату - «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним – ходить». Это строки из стихотворения Л.Н. Толстого, которое он написал как раз в Крыму, будучи участником обороны Севастополя.
Самая дальняя вершина (на фото) слева – Северная Демерджи, одинокий пик по центру – Пахкал-Кая («Лысый Иван») и плавная гребёнка правее – Эльх-Кая («Кудрявая Марья»), которые мы посетим чуть позднее. Сразу бросается в глаза лёгкая дымка, скрывающая часть обзора, что немного расстраивало. На самом деле это испарения, поднимающиеся от земли.
Поднявшись на плато, девочки первым делом нарвали различных трав, чтобы заваривать тонизирующие чаи.
Чатыр-Даг (крымскотатарск. «Шатёр-гора») – горный массив, пятый по высоте на Крымском полуострове, представляющий собой одну большую яйлу (от турецк. yaylak – «высокогорное летнее пастбище»), состоящую из верхнего (верхняя точка 1527 м) и нижнего (900-1150 м) плато. Нижнее плато известно своим многообразием пещер, часть из которых мы и планировали посетить. Начать решили с обустроенной под экскурсии пещеры Эмине-Баир-Коба («Трёхглазка»), однако, она оказалась закрыта и, как выяснилось позднее, попасть туда можно лишь оплатив экскурсию на кассе пещеры Эмине-Баир-Хоса («Мамонтовая пещера»), которая находится чуть дальше, и куда было решено идти на следующий день. Что оказалось очень правильно, потому что мы посещали пещеры по мере увеличения степени их красоты и впечатления получили по нарастающей. А пока отправились в сторону пещеры Топсюс-Хосар («Бездонный колодец»), где был спрятан Юлин одноимённый тайник. Жаль, что без снаряжения спуститься вниз мы не могли, глубина вертикальной пещеры не малая – целых 195 м.
Ночлег запланировали в нелегальном месте, на крохотной полянке около пещеры Гугерджин-Хосар («Голубиный колодец»). Почему в нелегальном? Потому что вся территория Чатыр-Даг заповедник и установка палаток официально разрешена всего в двух местах – турбазе «Точка» и турбазе около пещеры Мраморная. Впрочем, судя по многочисленным следам ночёвок, этим правилом часто пренебрегают. Поставив палатку и закинув в неё рюкзаки, отправились в близлежащие пещеры – Бинбаш-Коба и Суук-Коба.
Первой посетили пещеру Бинбаш-Коба («Тысячеголовая пещера»), и она с самого начала сразила нас своим видом – многочисленные натёки самых безумных форм на стенах, прорубленные ступени, словно ведущие к алтарю, всё это создавало ощущение места, где проходили различные ритуалы. Что, по всей вероятности, так и было.
На улице, пока мы были под землёй, стемнело и к пещере Суук-Коба («Холодная») шли при свете фонарей. Если бы не Юля, то в поисках входа мы, наверное, долго бы блуждали в потёмках. Небольшой лаз в пещеру разрастается в огромный зал с резким склоном вниз, объём пространства такой большой, что фонарики лишь слабо цепляют тусклыми лучами дальние своды. Сюда лучше приходить в светлое время суток, когда естественный свет подсвечивает колоссальный объём пещеры. Преодолев скользкий спуск вниз, где высота потолка достигла метров 10-15, мы двинулись вглубь по извилистой
галерее, минуя узкие проходы, лужи с жидкой глиной и причудливые натёки на полу.
Последний зал украшала огромная натёчная колонна, высотой примерно 7-8 метров, вокруг которой, согласно описанию тайника, посвящённого пещере, и водили кругами экскурсоводы невнимательных туристов.
На улице окончательно стемнело, и небо засветилось мириадами лампочек.
Мы уже устроились спать, когда в ближайших кустах раздался треск и хрюканье. Семья кабанчиков искала себе пропитание, было немного страшно, мало ли что им придёт в голову, но хрюндели испугались наших голосов и постепенно удалились. Так необычно завершился наш первый день, пусть и в небольших, но всё-таки горах.
Найденные тайники:
Ленин на вокзале
Симферопольский вокзал
Партизанская шапка
Топсюс-Хосар
Бинбаш-Коба
Суук-Коба
День 2 – Нижний Чатыр-Даг, экскурсионные пещеры
Наскоро позавтракав и спрятав рюкзаки в кустах, мы отправились на экскурсии к большим пещерам – Мраморной и Мамонтовой.
По пути заглянули в грот Узун-Коба (тюркск. – «Извилистая пещера», «Длинная пещера»), почему длинная непонятно, метров 20 всего-то.
Пещера Мраморная была открыта совсем недавно в 1987 году и сразу взята под опеку симферопольским центром спелеотуризма «Оникс-Тур» созданным в 1988 году, что позволило сохранить её в исходном состоянии, без пагубного влияния человека. Спустя год оборудованный подземный маршрут принял первых посетителей. Длина оборудованной части пещеры составляет около 1,5 км, а протяжённость разведанных ходов – более 2 км, глубина – 60 м. Температура под землёй постоянна – 9 градусов выше нуля, влажность 98-100%, для туристов в тёплое время года предлагают курточки в аренду за символические деньги. По оценкам специалистов Мраморная входит в пятёрку красивейших пещер мира. Ко входу мы подошли практически первые, поэтому пришлось ждать пока наберётся группа человек в 20. Группы формируют по выбранному туристами маршруту, которые отличаются по протяжённости, но почти все покупают билет на самый длинный.
Насмотревшись на причудливые натёки в предыдущий день, мы ожидали чего-то похожего, но всё равно были сильно впечатлены их разнообразием, а особенно размерами самой пещеры.
Строительным материалом для натёков служит карбонат кальция, оседающий на стенах пещеры после того, как вода, насыщаясь углекислым газом и приобретая свойства лёгкой кислоты, растворяет известняк и промывает себе ход дальше.
Оля бросает монетку в ванночку, чтобы загадать желание.
Практически везде звучит негромкая классическая музыка, дополнительно усиливая атмосферу таинственности, а в самом большом зале – Обвальном, иногда даже проходят концерты.
Следующим пунктом в нашей программе шла пещера Эмине-Баир-Хосар (тюр. Эми – «Дуб», Баир – «Склон» и Хосар – «Колодец», что в сложении даёт – «Колодец на склоне возле дуба»), впрочем, есть и второй вариант, в переводе с крымскотатарского «Воронка холма Эмине» (Эмине – женское имя, Баир – «Холм» и Хасар – «Воронка») или просто пещера «Мамонтовая» (в честь найденного скелета мамонта). Открыта в 1927 году, в 1999 году спелеоцентром «Оникс-Тур» оборудован экскурсионный маршрут протяжённостью около 700 м, общая длина превышает 1400 м, глубина 125 м. Нижние наиболее красивые галереи запечатаны для сохранения естественного микроклимата, их могут посещать лишь специалисты. Однако и без этого, увиденное оставило неизгладимое впечатление. Для туристов оборудовали входной туннель в пещеру, поскольку естественный вход, 16-ти метровый вертикальный колодец, без специального оборудования непроходим.
Недалеко от входа лежат найденные в пещеры скелеты доисторических животных, в том числе мамонтёнка, свалившегося в вышеупомянутый колодец. При падении ему раздробило голову, поэтому у скелета отсутствует череп.
В отличие от музеев, где скелеты и прочие находки лежат в витринах, мини-выставка в естественных условиях позволяет гораздо лучше понять трагическую историю доисторических животных, живших в окрестностях, а под землёй нашедших своё последнее пристанище.
«Озёрный зал», где прямо под помостом расположено подземное озеро глубиной около 6 м, которая меняется в
зависимости от времени года.
«Зал идолов» встречает туристов сталагмитами высотой 7-10 м, которые, словно хранители пещеры, наблюдают за проходящими мимо людьми.
Идём дальше по узкому спуску.
В зале «Кечкемет», названном в честь венгерского города-побратима Симферополя, возвышается пятиметровый сталагмит – «Белый спелеолог», у которого, при должной фантазии, отчётливо видны каска с фонарём, борода и даже рюкзак за спиной. Именно в этом зале был оборудован подземный лагерь спелеологов, впервые исследовавших эту часть пещеры в 1974 году.
Уникальное двухуровневое озеро в «зале Дублянского» образовалось после того, как нижнее покрылось кальцитовой плёнкой, которую сверху снова залило водой. В какой-то момент, возможно, после землетрясения, внизу образовалась трещина, и вода с первого уровня ушла, а хрупкая плёнка, не выдержав давления сверху, разрушилась и пропустила в ту же трещину воду со второго уровня.
В «Розовом гроте» находится натёк «Шапка Мономаха» из известковой массы, называемой «лунное молоко». Высота шапки около полутора метров. Впрочем, она больше похожа на медузу.
Натёк «Орган».
Из-за сильной жары и дымки было решено не идти по открытой местности на верхнее плато Чатыр-Даг, куда всё же попадём в конце путешествия, а спуститься вниз и, через Ангарский перевал, идти к Демерджи.
Грот «Охотничий».
К Ангарскому перевалу выбрали путь через Тисовое ущелье, где пообедали и нашли одноимённый тайник под ветвями тиса.
Ущелье поражает своей сказочной атмосферой. Такое ощущение, что это местность из мира Властелина колец – того и гляди, можно заметить следы маленьких хоббитов.
А деревья и вовсе кажутся живыми. Если присмотреться, то можно увидеть Короля леса, притаившегося среди деревьев.
Практически все тропы, ведущие до определённого места, промаркированы разными цветами.
Далее следовал затяжной спуск вниз по величественному буковому лесу.
На ночлег встали с палаткой на турбазе «Ангарский перевал», условия, конечно спартанские, но после жары прохладный душ был необходим. Юля на несколько дней покинула нас, обещав догнать по пути.
Найденные тайники:
Мраморная пещера
Эмине Баир Хосар
Эмине Баир Коба
Тисовое ущелье
День 3 – Пахкал-Кая, водопад Джурла
В этот день нам предстояло дойти до водопада Джурла. Слабо себе представляя сложность маршрута, и учитывая опыт первых двух дней, вышли на всякий случай пораньше.Эльх-Кая («Кудрявая Марья») на заднем плане.
Набрали свежей воды в источнике Индек-Чокрак и нашли местный тайник.
Поднялись на Пахкал-Кая («Торговая скала») или, как прозвали её в народе за отсутствие лесной растительности на вершине, «Лысый Иван». Раньше, на самой вершине (1138 м) стоял монастырь, защищавший торговый путь между Европой и Азией. После завоевания Крыма турками путь стал не актуальным, и крепость утратила своё значение, постепенно придя в небытие.
Прошли через перевал Фуна (в центре кадра), по которому как раз и пролегал торговый путь.
Здесь хорошо видно насколько сильным было испарение.
Скальник Игольное ушко.
В описании к тайнику «Умный в гору не пойдёт...» скальник удачно назван «мини долиной привидений», жаль, что подсказку мы так и не нашли из-за несохранённой фотографии.
Через перевал Демерджинское седло спустились к озеру Холодное и дошли до турстоянки Средняя Джурла. Как ни странно, но и сама поляна, и вообще дорога от самого Ангарского перевала были почти безлюдны, возможно, это объясняется сильной жарой.
Как и ожидалось - вместо бурного потока, мы увидели мы лишь тонкие струйки воды, лениво стекающие по склону.
На водопаде было безлюдно, заложенный тайник нашли без проблем.
Перед сном прогулялись по ближайшим окрестностям, наслаждаясь прекрасными видами.
Найденные тайники:
Единственная в Европе
Затерянный обелиск
Попей сам, напои друга!
Пахкал-Кая
Перевал Фуна
Водопад Джурла
День 4 – Южная Демерджи
С утра к нам пришли лошадки, пасшиеся неподалеку. Они упорно не хотели уходить от палатки, ожидая чего-нибудь вкусного, пришлось угостить протеиновым батончиком.
Перед уходом спустились в каньон реки Джурла (татарск. «Бегущая»).
Пополнили запасы воды в роднике Тарлых.
В отдалении шумел ещё один водопад.
Нам предстояло дойти до долины привидений, путь не слишком дальний, но жара и открытая местность выматывали основательно, не было даже намёка на ветерок.
Оля на фоне Юркиных скал.
Во время небольшого привала устроили мини-фотосессию.
Поднялись на вершину (1239 м) Южной Демерджи (крымскотатарск. «Кузнец»), причём ранее писалось «ДемИрджи», искажённое название закрепилось во второй половине ХХ века, а совсем давно-давно греки называли её - Фуна, что значит «дымящая».
Скалы Армиси-Хаялары.
Далее наш путь лежал к горе Аленга (правая верхняя часть снимка).
Красное знамя, поднятое на геодезической вышке в честь Победы, порядком потрепало на ветру.
Скала Чомачай из-за выветренных округлых форм похожа на фантастические грибы или даже оплавленные свечные огарки. Причудливые каменные образования, сформировались в результате выветривания непрочных конгломератов гальки, глины и песка.
Скала Сиамские близнецы напоминает Сфинкса.
Естественно забрались на самый верх, откуда неплохо видно Аленга.
Обед запланировали на Солнечной поляне, до которой ещё предстояло дойти по непростой сыпучей тропе.
Поляна оказалось весьма живописным местом с неземными пейзажами.
Существует местная легенда, согласно которой давным-давно у подножья горы Фуна, жил свободный народ, славившийся кузнечным мастерством. Однажды, на крымский полуостров пришли кочевники и, несмотря на храброе сопротивление местного населения, стали разорять города и продвигаться вглубь. И чем дальше, тем упорнее сопротивлялись
захватчикам, и тем больше им требовалось оружия, стрел и доспехов. Наконец, дошли они до горы Фуна, с вершины которой вздымался столб дыма, а в жерле бушевало адское пламя. Кузнец в стане захватчиков решил построить огромную кузницу прямо на вершине. Благодаря оружию, выкованному кузнецом, захватчики продолжили разорять поселения. А кузнец, дабы обеспечить всё возрастающие аппетиты кочевников постоянно требовал рабов в кузницу, набираемых из местного населения. От невыносимых условий труда люди гибли на кузнице, а кузнец требовал всё больше и больше. И вот, пришла к кузнецу девушка Мария просить, чтобы ушёл он, чтобы захватчики оставили в покое их народ. Но кузнец лишь засмеялся и убил её. Такого не выдержала даже гора, и разверзлось жерло широко-широко, и провалилась кузница в недра горы, а вместе
с ней и кузнец со своими подручными. Ещё долго не могла успокоиться гора - бушевало пламя, валил чёрный дым и огромные каменные глыбы падали с вершины, а когда всё стихло, то на склонах появились уродливые каменные изваяния, в которых гора превратила захватчиков с кузнецом. А на самой вершине высилась скала, похожая на женскую голову, напоминавшую погибшую девушку Марию. С тех пор, в память о страшных событиях, закрепилось название горы - Кузнец.
Та самая скала, в которую превратилась девушка Мария, сейчас называется «Екатерина Вторая», якобы названа в честь визита в эти края императрицы Екатерины II после присоединения в 1783 году Крыма к Российской Империи. На самом же деле императрица в этих краях никогда не бывала.
С Солнечной поляны дорожка уходит резко вниз – в Долину привидений. Местами тропа очень крутая с высокими каменными уступами, по которым идти, особенно с рюкзаками, весьма непросто. Наверное, это был самый тяжёлый отрезок за всё время похода.
Внизу, у входа в долину привидений растёт орех, прозванный «Никулинским», потому что именно с него кидался орехами и прыгал вниз герой Юрия Никулина (Балбес) на своих подельников – Труса и Бывалого, в фильме Кавказская пленница.
По этим местам можно лазить бесконечно, открывая для себя каждый раз что-то новое, немножко завидуем местным жителям, хотя и понимаем, что для них, привыкших, здесь нет ничего необычного. Бросаем последний взгляд на красивейшее место и едем в Алушту.
Оставив вещи в гостинице, прогулялись по вечернему городку. После безлюдных просторов Чатыр-Даг и Демерджи кажется, что очутились в муравейнике, после дневной жары люди идут гулять по вечерней прохладе к пляжу, где кипит жизнь. Но, нам хочется немного иного отдыха и на следующее утро запланирована остановка в кемпинге на берегу моря.
Найденные тайники:
Долина привидений
Никулинский орех
Дача "Голубка"
День 5 - Кемпинг «Гармония»
Всё-таки в Крым большинство людей едут на море, вот и мы решили побыть тюленями, немного побездельничать и позагорать. В кемпинге можно жить в своих палатках, а можно арендовать вот такие мини-домики, чем мы и не преминули воспользоваться.
Единственный тайник в округе находился на территории нудистского пляжа, куда мы опрометчиво пришли днём. Несколько голышей удивлённо смотрели, как мы для разведки лазили по склону холма. Вечером вернулись на пустынный берег и довзяли тайник.
Найденные тайники:
Для воды храма всех святых Крыма сосуды
Гранильня Головкинского
День 6 – Кемпинг «Гармония»
Ради такой красоты было совсем не тяжело встать в 5 утра и отправиться на берег моря, чтобы встретить рассвет. Нам удалось даже понаблюдать за дельфинами, плывущими по своим делам куда-то вдаль.
Увлеклись процессом так, что получилась целая фотосессия.
Днём пошёл дождь и на море поднялись волны. Парочка бакланов вылезла на волнорез, устав бороться с морем.
К вечеру всё стихло, солнце подсушило лужи, и остались вот такие красивые кристаллики соли.
Крабик вылез из-под камней погреться.
Но лениво сидеть на одном месте не наш вариант, тем более, когда есть масса достопримечательностей и тайников.
Дальше по плану у нас была гора Ай-Петри, про которую написано больше, чем про какой-либо другой объект. Хотя это и навевало мысли о толпах туристов, мы всё же решили посмотреть на природную знаменитость.
Найденные тайники:
-
День 7 – Кореиз
Ориентироваться согласно Яндексу по маршрутам транспорта в Крыму пока что сложно, в виду отсутствия многих маршрутов, указанных в приложении, поэтому с утра пришлось побегать около автовокзала, чтобы найти нужный автобус. В итоге, с одной пересадкой в Ялте добрались до Кореиза. Устроились в гостевом доме и пошли гулять по окрестностям.
Заглянули в санаторий Белоруссия в поисках ответов на тайник.
Прошлись по симпатичному Мисхорскому парку, посмотрели на русалку, но уже пресытились новыми видами и решили отдохнуть от фото.
Найденные тайники:
Санаторий "Белоруссия"
Легенда о фонтане и русалке Арзы
День 8 – Воронцовский дворец, Ай-Петри
Встали пораньше, чтобы перед началом работы подъёмника успеть посетить Воронцовский дворец. Путь ко дворцу лежал через красивый ландшафтный парк, созданный 200 лет назад немецким садовником Карлом Антоновичем Кебахом. Он очень грамотно использовал как существующие природные объекты, например, каменные завалы из гранита, называемые «хаосом», так и искусственно созданные - водные каскады, фонтаны и высаженные аллеи деревьев, привезённых из других стран.
Во время прогулки по парку мы вышли к морю за одни из тайников и посетили ещё одну достопримечательность – Скалу Айвазовского, на которой художник наблюдал за морем. Именно здесь он вдохновился волнами и потом по памяти написал своё самое знаменитое полотно – Девятый вал. Также, существует версия, что один из малоизвестных этюдов с
Воронцовским дворцом, был написан как раз с этого места.
Дворец возводился с 1828 по 1848 годы, в качестве летней резиденции генерал-губернатора М.С. Воронцова. Строительство велось по проекту придворного архитектора английской королевы Виктории - Эдварда Блора. В качестве основного строительного материала использовали диабаз (крымский долерит) – вулканическая горная порода, с трудом поддающаяся обработке из-за исключительно высокой твёрдости. За свои износостойкие свойства камень часто применяли при строительстве дорог, в частности, крымским диабазом выложена Красная площадь в Москве. В то время особенно популярны были рыцарские романы Вальтера Скотта, поэтому неудивительно, что основная часть
дворца построена в виде средневекового замка. Монументальные зубчатые стены, сложенные из грубого камня, узкие бойницы сторожевых башен и замкнутые проходы словно переносят в другую эпоху.
После нарочито грубого внутреннего двора, «Львиная терраса», выходящая к морю, встречает изысканными мавританскими мотивами, навеянными легендарной Альгамброй, резиденцией халифов Гранадского эмирата.
На лестнице, ведущей к главному входу, установлены скульптуры львов, изготовленных в мастерской итальянского мастера Джовани Боннани.
Встречаются и живые мини-львы. Вообще, Крым можно с полной уверенностью назвать полуостровом кошек, которых там можно встретить на каждом шагу.
Как бы ни хотелось ещё побыть в сказочном средневековье, но нас ждали дальнейшие приключения.
На вершину Ай-Петри решили добраться на маршрутке – предприимчивые ребята организовали подъём на вершину по трассе Ялта-Бахчисарай, в качестве альтернативы подъёмнику. Нам это было гораздо выгоднее, ведь по пути можно было найти
пару тайников.
Маршрутка довезла нас к входу на территорию разросшегося около здания подъёмника туристического комплекса, включающего в себя гостиницы, многочисленные кафе, рынок всякой ерунды и стоянку автомобилей. Мало того, что на вершине горы это выглядит чужеродно, так ещё и безвкусное оформление всего комплекса без единого стиля портит первоначальное впечатление от Ай-Петри. Поэтому мы поспешили удалиться в более дикие места.
Вид на Алупку.
Ай-Петри славится, как самое ветреное место в Крыму, ястребы буквально зависали на одном месте, «лёжа» на воздушном потоке.
На заднем плане видно стойку ветряного генератора, лопасти не выдержали порывов и их оторвало.
Посетили одну из трёх экскурсионных пещер – Геофизическую, представляющую собой, как и большинство других пещер в Крыму, карстовую полость (образованную путём растворения горной породы водой) с вертикальным спуском в виде колодца глубиной 28 метров и горизонтальной частью около 100 метров. Пещера местным жителям была известна давно и считалась пристанищем злых духов, специалисты же спустились лишь в 1971 года, а в 2009 оборудованная пещера приняла первых туристов.
Вход в зал «Жемчужный».
Хозяйка пещеры ¬ «Медуза».
Далее направились к небольшой пещере в зарослях, где нашли тайник.
Далее нас ждал небольшой подъём на вершину Ай-Петри (1231 м). Название горы в переводе с греческого – «Святой Пётр». В начале 19 века у вершины ещё были видны руины храма, построенного во имя Святого.
На знаменитых зубцах, образованных выветриванием породы, устроили небольшой аттракцион – натянутые мостики на высоте 70 метров.
На вершине горы.
Местная достопримечательность – 300 летняя сосна, за свои раскидистые ветви получила название «Самолёт».
Прошли вниз по Мисхорской тропе до спуска к Мисхорским гротам.
Но без снаряжения сделали лишь фотографию для виртуального зачёта по одноимённому тайнику.
Для галочки решили спуститься по канатной дороге, прождали в очереди около часа, но были разочарованы «аттракционом». Понятно, что это лишь средство передвижения, но отзывы были зачастую настолько красноречивые, что мы ожидали чего-то сверхестесственного.
Юля в это время уже приехала в Алупку и шла по нашим следам. Но встретиться мы договорились только следующим утром.
Найденные тайники:
Воронцовский дворец
Скала Айвазовского
Учан-Су - Летящая вода
Не потерять бы в серебре ее одну заветную
Пещеры Ялтинская и Трёхглазка
Пещера Геофизическая
Большая ялтинская канатная дорога
Мисхорские гроты
День 9 – Бахчисарай, Чуфут-Кале
С утра по закону подлости билеты на нужную маршрутку раскупили, и Юля приняла быстрое решение ехать в Бахчисарай с пересадкой через Севастополь. Спустя три часа мы пересели уже в Бахчисарае на местную маршрутку и через весь городок проехали до начала подъёма в долину Марьям-Дере (Долина Марии). Посетили Свято-Успенский мужской монастырь с «потайной лестницей», до которой нам ещё предстояло добраться. Заглянули в дервишское кладбище Газы-Мансур.
Затем, по затяжному подъёму мы дошли до «стен» подземного города Чуфут-Кале, где находился вход для туристов. Фактически, это не стены самого города, а стены плато мыса Бурунчак, на котором и находилась некогда неприступная крепость, бывшая столицей Крымского ханства.
Юля предложила войти в город с «правильной» стороны – с вершины плато, где был парадный вход, а заодно пройти через древнейшее в Европе тюркское кладбище.
Вход на кладбище встретил нас восстановленной каменной стеной и аркой, через которую виден некрополь с сотнями могил, где захоронены крымские караимы – коренные жители полуострова. На кладбище местами растут старинные дубы, которые с языческих времён свято чтут караимы, верят в их помощь и защиту от несчастий. Считается, что священные дубы являются посредниками между караимами и небесным верховным божеством Тэнгри, поэтому строго-настрого запрещено вырубать деревья. Именно поэтому кладбище называется Балта-Тиймез, что в переводе с тюркского означает «топор не тронет».
У самого входа стоит мемориальный памятник легендарному защитнику Порт-Артура - М.Ф. Тапсашару, с «лёгкой коррекцией» текста.
Наиболее характерная форма надгробия – седловидная, причём размер надгробия напрямую связан со статусом человека в обществе.
Встречаются надгробия с богатой резьбой.
После продолжительного подъёма вдоль некропольской «улицы» мы вышли на дорогу, ведущую ко входу в Чуфут-Кале. По разным оценкам город возник в 5-6 веке и играл роль пограничной крепости в Византийской империи, возможно, тогда он имел название – Фуллы. Во времена нашествия Золотой Орды есть упоминания о городе с названием Кырк-Ер (Кырк-Ор). Завоевав его, татары истребили почти всё население, оставив свой гарнизон и переселив для его содержания караимов-ремесленников из долины. В 15 веке город становится второй столицей самостоятельного Крымского Ханства, где были резиденции первых крымских ханов. Здесь же был монетный двор, а позднее и темница для важных пленников. Постепенно роль крепости ослабла и в 16 веке хан со свитой переезжает в построенный Бахчисарай. В городе же остаются караимы, которым запретили переселяться. Примерно в это время город получает название Чуфут-Кале, что на крымско-татарском значит «Еврейская крепость», за сходство религии караимов с иудаизмом. После русско-турецкой войны и присоединения Крыма к России, крепость была разрушена, с караимов сняли запрет на переселение, и город постепенно опустел. С 1852 года последним в крепости жил с семьёй А.С. Фиркович – караимский историк и последний смотритель.
Здесь нам пришлось попрощаться с Юлей, работу на следующий день никто не отменял, а ей ещё предстояло добраться до дома.
У восточных ворот Биюк-Капу (Большие ворота).
Пещерный город встречает развилкой и внушительной колеёй от телег, которая служила стоком дождевой воды в центр поселения к колодцу.
Строго говоря, город был с обычными каменными домами, которые не сохранились, а под землёй находились лишь склады и другие технические помещения, но т.к. остались только рукотворные комнаты-пещеры, то и город стали называть пещерным.
После ворот идём направо и выходим к хозяйственным пещерам Чауш-Кобасы (пещера начальника), поразивших нас объёмами внутренних помещений с несколькими уровнями.
Вид с северной стороны плато (горизонт не завален, соседнее плато сформировалось именно с таким наклоном).
Остатки богатой усадьбы Соломона Бейма (Ча-Борю) привлекли нас прежде всего звуками музыки, доносящимися из под земли. Своей игрой музыкант создавал атмосферу таинственности в сказочных подземельях.
Остатки крепостной стены.
Мавзолей Джанике-ханым, дочери хана Тохтамыша.
Тот самый колодец, к которому стекала вода от ворот. Судя по ванночке, служил также и для водопоя скота.
Ворота средней оборонительной стены Орта-Капу.
Усадьба последнего смотрителя А.С. Фирковича.
Улица Кенасская.
Большая и Малая кенассы – молитвенные дома караимов.
Вид на усадьбу смотрителя со стороны кенасс. Человечки внизу удачно вписались для отражения масштаба скальных стен.
Комплекс хозяйственных пещер у западных ворот.
Бросили последний взгляд на остатки крепости и пошли вниз, к монастырю, где нас ждал тайник, посвящённый потайной лестнице.
До лестницы ведёт тропа, но вход туда запрещён и в дневное время казак с нагайкой строго следит за проходом, грозно окрикивая нарушителей. Вероятно, это и позволяет сохранять её в хорошем состоянии. Пришлось карабкаться по довольно крутому склону к скальным стенам плато. Где-то недалеко лаяла собака, и было немножко не по себе, но всё обошлось, и вскоре показалась таинственная лестница. Её прорубили монахи и использовали для подъёма на плато, где до конца 18 века находились хозяйственные постройки монастыря.
Усталые ноги с трудом осилили 84 крутые ступени, но шикарный вид на долину Марии стоил бы и значительно больших усилий.
Уже в темноте добрели через весь город до гостевого дома и, усталые, но довольные, свалились спать.
Найденные тайники:
Бронепоезд "Железняков"
Девлет-Сарай
Текие дервишей Газы Мансур
Балта-Тиймез
Чуфут-Кале
Потайная лестница Успенского монастыря
Состав участников:
1. Антон (Pupanoid)
2. Оля (Pupanoid)
3. Юля (Scarabingo)
Маршрут:
Симферополь - Нижний Чатыр-Даг - Ангарский перевал - Водопад Джурла - Долина привидений - Алушта - Лазурное - Кореиз - Алупка - Ай-Петри - Севастополь - Бахчисарай - с.Чистенькое - Ангарский перевал - с.Перевальное - Пещера Красная - Пещеры Ени Сала - Ангарский перевал - Верхний Чатыр Даг - Пещера МАН - Симферополь
Сроки:
30.07.2016 - 12.08.2016
Цели:
Пройти по горным маршрутам, исследовать крупнейшие карстовые пещеры и подземные города крымского полуострова.
Достижение цели:
Цель достигнута полностью.
После прошлогоднего похода по скалистому побережью оз.Байкал захотелось попробовать силы в горных условиях, но отсутствие опыта и необходимого снаряжения вынудили выбрать направление попроще, потеплее и с морем – Крым. На геокешерском форуме наша тема поддержки не получила и кроме Юли (Scarabingo) желающих составить компанию не нашлось. За пару дней до начала похода обсудили детали, скорректировали первоначальный план по Юлиным замечаниям, и договорились о встрече.
Время прилета в Симферополь было позднее, поэтому, воспользовавшись советом Юли, остановились в уютном хостеле «НЯШ» Анны (Звезда). Он имеет весьма удобное расположение – в шаговой доступности находится общественный транспорт из аэропорта, ТЦ «Меганом», в котором мы с утра докупили необходимые вещи, и ж\д вокзал, где условились встретиться с Юлей.
День 1 - Нижний Чатыр-Даг, «дикие пещеры»
Придя на вокзал немного раньше, чем договорились, и нашли пару виртуальных тайников.
Юля в это время успела купить всем билеты на троллейбус. К слову, ехать нам предстояло по самому длинному в мире троллейбусному междугороднему маршруту. Дорога заняла около полутора часов, за который Юля успела очень много всего рассказать, как о мелькающих за окном местах, так и о предстоящем маршруте.Изначально, планировался подъём к плато Чатыр-Даг по Ишачей тропе, от села Перевальное, но из-за сильной жары
отказалась от этой идеи, т.к. тропа постоянно идёт по открытой местности и является не самой короткой. Решено было подниматься по Красной тропе, поэтому проехали чуть дальше и, не доезжая около километра до села Привольное, вышли рядом с памятником партизанам ВОВ, где заложен тайник «Партизанская шапка». Далее наш путь лежал через крошечную р.Ангару (кстати, наш поход на Байкале тоже начинался с пересечения
одноименной реки) и по лесу в сторону нижнего Чатыр-Даг. Вскоре лес закончился, и началась Красная тропа, с хрустящей под ногами щебёнкой красно-бурого оттенка, явно намекавшего на происхождение названия.
Подъём по тропе оказался довольно крутым, а на жаре так вообще очень тяжёлым. От непривычной нагрузки быстро начали уставать, и совсем не хотелось продолжать идти дальше. На карте маршрут выглядел куда проще, а Юля весьма к месту вспомнила цитату - «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним – ходить». Это строки из стихотворения Л.Н. Толстого, которое он написал как раз в Крыму, будучи участником обороны Севастополя.
Самая дальняя вершина (на фото) слева – Северная Демерджи, одинокий пик по центру – Пахкал-Кая («Лысый Иван») и плавная гребёнка правее – Эльх-Кая («Кудрявая Марья»), которые мы посетим чуть позднее. Сразу бросается в глаза лёгкая дымка, скрывающая часть обзора, что немного расстраивало. На самом деле это испарения, поднимающиеся от земли.
Поднявшись на плато, девочки первым делом нарвали различных трав, чтобы заваривать тонизирующие чаи.
Чатыр-Даг (крымскотатарск. «Шатёр-гора») – горный массив, пятый по высоте на Крымском полуострове, представляющий собой одну большую яйлу (от турецк. yaylak – «высокогорное летнее пастбище»), состоящую из верхнего (верхняя точка 1527 м) и нижнего (900-1150 м) плато. Нижнее плато известно своим многообразием пещер, часть из которых мы и планировали посетить. Начать решили с обустроенной под экскурсии пещеры Эмине-Баир-Коба («Трёхглазка»), однако, она оказалась закрыта и, как выяснилось позднее, попасть туда можно лишь оплатив экскурсию на кассе пещеры Эмине-Баир-Хоса («Мамонтовая пещера»), которая находится чуть дальше, и куда было решено идти на следующий день. Что оказалось очень правильно, потому что мы посещали пещеры по мере увеличения степени их красоты и впечатления получили по нарастающей. А пока отправились в сторону пещеры Топсюс-Хосар («Бездонный колодец»), где был спрятан Юлин одноимённый тайник. Жаль, что без снаряжения спуститься вниз мы не могли, глубина вертикальной пещеры не малая – целых 195 м.
Ночлег запланировали в нелегальном месте, на крохотной полянке около пещеры Гугерджин-Хосар («Голубиный колодец»). Почему в нелегальном? Потому что вся территория Чатыр-Даг заповедник и установка палаток официально разрешена всего в двух местах – турбазе «Точка» и турбазе около пещеры Мраморная. Впрочем, судя по многочисленным следам ночёвок, этим правилом часто пренебрегают. Поставив палатку и закинув в неё рюкзаки, отправились в близлежащие пещеры – Бинбаш-Коба и Суук-Коба.
Первой посетили пещеру Бинбаш-Коба («Тысячеголовая пещера»), и она с самого начала сразила нас своим видом – многочисленные натёки самых безумных форм на стенах, прорубленные ступени, словно ведущие к алтарю, всё это создавало ощущение места, где проходили различные ритуалы. Что, по всей вероятности, так и было.
На улице, пока мы были под землёй, стемнело и к пещере Суук-Коба («Холодная») шли при свете фонарей. Если бы не Юля, то в поисках входа мы, наверное, долго бы блуждали в потёмках. Небольшой лаз в пещеру разрастается в огромный зал с резким склоном вниз, объём пространства такой большой, что фонарики лишь слабо цепляют тусклыми лучами дальние своды. Сюда лучше приходить в светлое время суток, когда естественный свет подсвечивает колоссальный объём пещеры. Преодолев скользкий спуск вниз, где высота потолка достигла метров 10-15, мы двинулись вглубь по извилистой
галерее, минуя узкие проходы, лужи с жидкой глиной и причудливые натёки на полу.
Последний зал украшала огромная натёчная колонна, высотой примерно 7-8 метров, вокруг которой, согласно описанию тайника, посвящённого пещере, и водили кругами экскурсоводы невнимательных туристов.
На улице окончательно стемнело, и небо засветилось мириадами лампочек.
Мы уже устроились спать, когда в ближайших кустах раздался треск и хрюканье. Семья кабанчиков искала себе пропитание, было немного страшно, мало ли что им придёт в голову, но хрюндели испугались наших голосов и постепенно удалились. Так необычно завершился наш первый день, пусть и в небольших, но всё-таки горах.
Найденные тайники:
Ленин на вокзале
Симферопольский вокзал
Партизанская шапка
Топсюс-Хосар
Бинбаш-Коба
Суук-Коба
День 2 – Нижний Чатыр-Даг, экскурсионные пещеры
Наскоро позавтракав и спрятав рюкзаки в кустах, мы отправились на экскурсии к большим пещерам – Мраморной и Мамонтовой.
По пути заглянули в грот Узун-Коба (тюркск. – «Извилистая пещера», «Длинная пещера»), почему длинная непонятно, метров 20 всего-то.
Пещера Мраморная была открыта совсем недавно в 1987 году и сразу взята под опеку симферопольским центром спелеотуризма «Оникс-Тур» созданным в 1988 году, что позволило сохранить её в исходном состоянии, без пагубного влияния человека. Спустя год оборудованный подземный маршрут принял первых посетителей. Длина оборудованной части пещеры составляет около 1,5 км, а протяжённость разведанных ходов – более 2 км, глубина – 60 м. Температура под землёй постоянна – 9 градусов выше нуля, влажность 98-100%, для туристов в тёплое время года предлагают курточки в аренду за символические деньги. По оценкам специалистов Мраморная входит в пятёрку красивейших пещер мира. Ко входу мы подошли практически первые, поэтому пришлось ждать пока наберётся группа человек в 20. Группы формируют по выбранному туристами маршруту, которые отличаются по протяжённости, но почти все покупают билет на самый длинный.
Насмотревшись на причудливые натёки в предыдущий день, мы ожидали чего-то похожего, но всё равно были сильно впечатлены их разнообразием, а особенно размерами самой пещеры.
Строительным материалом для натёков служит карбонат кальция, оседающий на стенах пещеры после того, как вода, насыщаясь углекислым газом и приобретая свойства лёгкой кислоты, растворяет известняк и промывает себе ход дальше.
Оля бросает монетку в ванночку, чтобы загадать желание.
Практически везде звучит негромкая классическая музыка, дополнительно усиливая атмосферу таинственности, а в самом большом зале – Обвальном, иногда даже проходят концерты.
Следующим пунктом в нашей программе шла пещера Эмине-Баир-Хосар (тюр. Эми – «Дуб», Баир – «Склон» и Хосар – «Колодец», что в сложении даёт – «Колодец на склоне возле дуба»), впрочем, есть и второй вариант, в переводе с крымскотатарского «Воронка холма Эмине» (Эмине – женское имя, Баир – «Холм» и Хасар – «Воронка») или просто пещера «Мамонтовая» (в честь найденного скелета мамонта). Открыта в 1927 году, в 1999 году спелеоцентром «Оникс-Тур» оборудован экскурсионный маршрут протяжённостью около 700 м, общая длина превышает 1400 м, глубина 125 м. Нижние наиболее красивые галереи запечатаны для сохранения естественного микроклимата, их могут посещать лишь специалисты. Однако и без этого, увиденное оставило неизгладимое впечатление. Для туристов оборудовали входной туннель в пещеру, поскольку естественный вход, 16-ти метровый вертикальный колодец, без специального оборудования непроходим.
Недалеко от входа лежат найденные в пещеры скелеты доисторических животных, в том числе мамонтёнка, свалившегося в вышеупомянутый колодец. При падении ему раздробило голову, поэтому у скелета отсутствует череп.
В отличие от музеев, где скелеты и прочие находки лежат в витринах, мини-выставка в естественных условиях позволяет гораздо лучше понять трагическую историю доисторических животных, живших в окрестностях, а под землёй нашедших своё последнее пристанище.
«Озёрный зал», где прямо под помостом расположено подземное озеро глубиной около 6 м, которая меняется в
зависимости от времени года.
«Зал идолов» встречает туристов сталагмитами высотой 7-10 м, которые, словно хранители пещеры, наблюдают за проходящими мимо людьми.
Идём дальше по узкому спуску.
В зале «Кечкемет», названном в честь венгерского города-побратима Симферополя, возвышается пятиметровый сталагмит – «Белый спелеолог», у которого, при должной фантазии, отчётливо видны каска с фонарём, борода и даже рюкзак за спиной. Именно в этом зале был оборудован подземный лагерь спелеологов, впервые исследовавших эту часть пещеры в 1974 году.
Уникальное двухуровневое озеро в «зале Дублянского» образовалось после того, как нижнее покрылось кальцитовой плёнкой, которую сверху снова залило водой. В какой-то момент, возможно, после землетрясения, внизу образовалась трещина, и вода с первого уровня ушла, а хрупкая плёнка, не выдержав давления сверху, разрушилась и пропустила в ту же трещину воду со второго уровня.
В «Розовом гроте» находится натёк «Шапка Мономаха» из известковой массы, называемой «лунное молоко». Высота шапки около полутора метров. Впрочем, она больше похожа на медузу.
Натёк «Орган».
Из-за сильной жары и дымки было решено не идти по открытой местности на верхнее плато Чатыр-Даг, куда всё же попадём в конце путешествия, а спуститься вниз и, через Ангарский перевал, идти к Демерджи.
Грот «Охотничий».
К Ангарскому перевалу выбрали путь через Тисовое ущелье, где пообедали и нашли одноимённый тайник под ветвями тиса.
Ущелье поражает своей сказочной атмосферой. Такое ощущение, что это местность из мира Властелина колец – того и гляди, можно заметить следы маленьких хоббитов.
А деревья и вовсе кажутся живыми. Если присмотреться, то можно увидеть Короля леса, притаившегося среди деревьев.
Практически все тропы, ведущие до определённого места, промаркированы разными цветами.
Далее следовал затяжной спуск вниз по величественному буковому лесу.
На ночлег встали с палаткой на турбазе «Ангарский перевал», условия, конечно спартанские, но после жары прохладный душ был необходим. Юля на несколько дней покинула нас, обещав догнать по пути.
Найденные тайники:
Мраморная пещера
Эмине Баир Хосар
Эмине Баир Коба
Тисовое ущелье
День 3 – Пахкал-Кая, водопад Джурла
В этот день нам предстояло дойти до водопада Джурла. Слабо себе представляя сложность маршрута, и учитывая опыт первых двух дней, вышли на всякий случай пораньше.Эльх-Кая («Кудрявая Марья») на заднем плане.
Набрали свежей воды в источнике Индек-Чокрак и нашли местный тайник.
Поднялись на Пахкал-Кая («Торговая скала») или, как прозвали её в народе за отсутствие лесной растительности на вершине, «Лысый Иван». Раньше, на самой вершине (1138 м) стоял монастырь, защищавший торговый путь между Европой и Азией. После завоевания Крыма турками путь стал не актуальным, и крепость утратила своё значение, постепенно придя в небытие.
Прошли через перевал Фуна (в центре кадра), по которому как раз и пролегал торговый путь.
Здесь хорошо видно насколько сильным было испарение.
Скальник Игольное ушко.
В описании к тайнику «Умный в гору не пойдёт...» скальник удачно назван «мини долиной привидений», жаль, что подсказку мы так и не нашли из-за несохранённой фотографии.
Через перевал Демерджинское седло спустились к озеру Холодное и дошли до турстоянки Средняя Джурла. Как ни странно, но и сама поляна, и вообще дорога от самого Ангарского перевала были почти безлюдны, возможно, это объясняется сильной жарой.
Как и ожидалось - вместо бурного потока, мы увидели мы лишь тонкие струйки воды, лениво стекающие по склону.
На водопаде было безлюдно, заложенный тайник нашли без проблем.
Перед сном прогулялись по ближайшим окрестностям, наслаждаясь прекрасными видами.
Найденные тайники:
Единственная в Европе
Затерянный обелиск
Попей сам, напои друга!
Пахкал-Кая
Перевал Фуна
Водопад Джурла
День 4 – Южная Демерджи
С утра к нам пришли лошадки, пасшиеся неподалеку. Они упорно не хотели уходить от палатки, ожидая чего-нибудь вкусного, пришлось угостить протеиновым батончиком.
Перед уходом спустились в каньон реки Джурла (татарск. «Бегущая»).
Пополнили запасы воды в роднике Тарлых.
В отдалении шумел ещё один водопад.
Нам предстояло дойти до долины привидений, путь не слишком дальний, но жара и открытая местность выматывали основательно, не было даже намёка на ветерок.
Оля на фоне Юркиных скал.
Во время небольшого привала устроили мини-фотосессию.
Поднялись на вершину (1239 м) Южной Демерджи (крымскотатарск. «Кузнец»), причём ранее писалось «ДемИрджи», искажённое название закрепилось во второй половине ХХ века, а совсем давно-давно греки называли её - Фуна, что значит «дымящая».
Скалы Армиси-Хаялары.
Далее наш путь лежал к горе Аленга (правая верхняя часть снимка).
Красное знамя, поднятое на геодезической вышке в честь Победы, порядком потрепало на ветру.
Скала Чомачай из-за выветренных округлых форм похожа на фантастические грибы или даже оплавленные свечные огарки. Причудливые каменные образования, сформировались в результате выветривания непрочных конгломератов гальки, глины и песка.
Скала Сиамские близнецы напоминает Сфинкса.
Естественно забрались на самый верх, откуда неплохо видно Аленга.
Обед запланировали на Солнечной поляне, до которой ещё предстояло дойти по непростой сыпучей тропе.
Поляна оказалось весьма живописным местом с неземными пейзажами.
Существует местная легенда, согласно которой давным-давно у подножья горы Фуна, жил свободный народ, славившийся кузнечным мастерством. Однажды, на крымский полуостров пришли кочевники и, несмотря на храброе сопротивление местного населения, стали разорять города и продвигаться вглубь. И чем дальше, тем упорнее сопротивлялись
захватчикам, и тем больше им требовалось оружия, стрел и доспехов. Наконец, дошли они до горы Фуна, с вершины которой вздымался столб дыма, а в жерле бушевало адское пламя. Кузнец в стане захватчиков решил построить огромную кузницу прямо на вершине. Благодаря оружию, выкованному кузнецом, захватчики продолжили разорять поселения. А кузнец, дабы обеспечить всё возрастающие аппетиты кочевников постоянно требовал рабов в кузницу, набираемых из местного населения. От невыносимых условий труда люди гибли на кузнице, а кузнец требовал всё больше и больше. И вот, пришла к кузнецу девушка Мария просить, чтобы ушёл он, чтобы захватчики оставили в покое их народ. Но кузнец лишь засмеялся и убил её. Такого не выдержала даже гора, и разверзлось жерло широко-широко, и провалилась кузница в недра горы, а вместе
с ней и кузнец со своими подручными. Ещё долго не могла успокоиться гора - бушевало пламя, валил чёрный дым и огромные каменные глыбы падали с вершины, а когда всё стихло, то на склонах появились уродливые каменные изваяния, в которых гора превратила захватчиков с кузнецом. А на самой вершине высилась скала, похожая на женскую голову, напоминавшую погибшую девушку Марию. С тех пор, в память о страшных событиях, закрепилось название горы - Кузнец.
Та самая скала, в которую превратилась девушка Мария, сейчас называется «Екатерина Вторая», якобы названа в честь визита в эти края императрицы Екатерины II после присоединения в 1783 году Крыма к Российской Империи. На самом же деле императрица в этих краях никогда не бывала.
С Солнечной поляны дорожка уходит резко вниз – в Долину привидений. Местами тропа очень крутая с высокими каменными уступами, по которым идти, особенно с рюкзаками, весьма непросто. Наверное, это был самый тяжёлый отрезок за всё время похода.
Внизу, у входа в долину привидений растёт орех, прозванный «Никулинским», потому что именно с него кидался орехами и прыгал вниз герой Юрия Никулина (Балбес) на своих подельников – Труса и Бывалого, в фильме Кавказская пленница.
По этим местам можно лазить бесконечно, открывая для себя каждый раз что-то новое, немножко завидуем местным жителям, хотя и понимаем, что для них, привыкших, здесь нет ничего необычного. Бросаем последний взгляд на красивейшее место и едем в Алушту.
Оставив вещи в гостинице, прогулялись по вечернему городку. После безлюдных просторов Чатыр-Даг и Демерджи кажется, что очутились в муравейнике, после дневной жары люди идут гулять по вечерней прохладе к пляжу, где кипит жизнь. Но, нам хочется немного иного отдыха и на следующее утро запланирована остановка в кемпинге на берегу моря.
Найденные тайники:
Долина привидений
Никулинский орех
Дача "Голубка"
День 5 - Кемпинг «Гармония»
Всё-таки в Крым большинство людей едут на море, вот и мы решили побыть тюленями, немного побездельничать и позагорать. В кемпинге можно жить в своих палатках, а можно арендовать вот такие мини-домики, чем мы и не преминули воспользоваться.
Единственный тайник в округе находился на территории нудистского пляжа, куда мы опрометчиво пришли днём. Несколько голышей удивлённо смотрели, как мы для разведки лазили по склону холма. Вечером вернулись на пустынный берег и довзяли тайник.
Найденные тайники:
Для воды храма всех святых Крыма сосуды
Гранильня Головкинского
День 6 – Кемпинг «Гармония»
Ради такой красоты было совсем не тяжело встать в 5 утра и отправиться на берег моря, чтобы встретить рассвет. Нам удалось даже понаблюдать за дельфинами, плывущими по своим делам куда-то вдаль.
Увлеклись процессом так, что получилась целая фотосессия.
Днём пошёл дождь и на море поднялись волны. Парочка бакланов вылезла на волнорез, устав бороться с морем.
К вечеру всё стихло, солнце подсушило лужи, и остались вот такие красивые кристаллики соли.
Крабик вылез из-под камней погреться.
Но лениво сидеть на одном месте не наш вариант, тем более, когда есть масса достопримечательностей и тайников.
Дальше по плану у нас была гора Ай-Петри, про которую написано больше, чем про какой-либо другой объект. Хотя это и навевало мысли о толпах туристов, мы всё же решили посмотреть на природную знаменитость.
Найденные тайники:
-
День 7 – Кореиз
Ориентироваться согласно Яндексу по маршрутам транспорта в Крыму пока что сложно, в виду отсутствия многих маршрутов, указанных в приложении, поэтому с утра пришлось побегать около автовокзала, чтобы найти нужный автобус. В итоге, с одной пересадкой в Ялте добрались до Кореиза. Устроились в гостевом доме и пошли гулять по окрестностям.
Заглянули в санаторий Белоруссия в поисках ответов на тайник.
Прошлись по симпатичному Мисхорскому парку, посмотрели на русалку, но уже пресытились новыми видами и решили отдохнуть от фото.
Найденные тайники:
Санаторий "Белоруссия"
Легенда о фонтане и русалке Арзы
День 8 – Воронцовский дворец, Ай-Петри
Встали пораньше, чтобы перед началом работы подъёмника успеть посетить Воронцовский дворец. Путь ко дворцу лежал через красивый ландшафтный парк, созданный 200 лет назад немецким садовником Карлом Антоновичем Кебахом. Он очень грамотно использовал как существующие природные объекты, например, каменные завалы из гранита, называемые «хаосом», так и искусственно созданные - водные каскады, фонтаны и высаженные аллеи деревьев, привезённых из других стран.
Во время прогулки по парку мы вышли к морю за одни из тайников и посетили ещё одну достопримечательность – Скалу Айвазовского, на которой художник наблюдал за морем. Именно здесь он вдохновился волнами и потом по памяти написал своё самое знаменитое полотно – Девятый вал. Также, существует версия, что один из малоизвестных этюдов с
Воронцовским дворцом, был написан как раз с этого места.
Дворец возводился с 1828 по 1848 годы, в качестве летней резиденции генерал-губернатора М.С. Воронцова. Строительство велось по проекту придворного архитектора английской королевы Виктории - Эдварда Блора. В качестве основного строительного материала использовали диабаз (крымский долерит) – вулканическая горная порода, с трудом поддающаяся обработке из-за исключительно высокой твёрдости. За свои износостойкие свойства камень часто применяли при строительстве дорог, в частности, крымским диабазом выложена Красная площадь в Москве. В то время особенно популярны были рыцарские романы Вальтера Скотта, поэтому неудивительно, что основная часть
дворца построена в виде средневекового замка. Монументальные зубчатые стены, сложенные из грубого камня, узкие бойницы сторожевых башен и замкнутые проходы словно переносят в другую эпоху.
После нарочито грубого внутреннего двора, «Львиная терраса», выходящая к морю, встречает изысканными мавританскими мотивами, навеянными легендарной Альгамброй, резиденцией халифов Гранадского эмирата.
На лестнице, ведущей к главному входу, установлены скульптуры львов, изготовленных в мастерской итальянского мастера Джовани Боннани.
Встречаются и живые мини-львы. Вообще, Крым можно с полной уверенностью назвать полуостровом кошек, которых там можно встретить на каждом шагу.
Как бы ни хотелось ещё побыть в сказочном средневековье, но нас ждали дальнейшие приключения.
На вершину Ай-Петри решили добраться на маршрутке – предприимчивые ребята организовали подъём на вершину по трассе Ялта-Бахчисарай, в качестве альтернативы подъёмнику. Нам это было гораздо выгоднее, ведь по пути можно было найти
пару тайников.
Маршрутка довезла нас к входу на территорию разросшегося около здания подъёмника туристического комплекса, включающего в себя гостиницы, многочисленные кафе, рынок всякой ерунды и стоянку автомобилей. Мало того, что на вершине горы это выглядит чужеродно, так ещё и безвкусное оформление всего комплекса без единого стиля портит первоначальное впечатление от Ай-Петри. Поэтому мы поспешили удалиться в более дикие места.
Вид на Алупку.
Ай-Петри славится, как самое ветреное место в Крыму, ястребы буквально зависали на одном месте, «лёжа» на воздушном потоке.
На заднем плане видно стойку ветряного генератора, лопасти не выдержали порывов и их оторвало.
Посетили одну из трёх экскурсионных пещер – Геофизическую, представляющую собой, как и большинство других пещер в Крыму, карстовую полость (образованную путём растворения горной породы водой) с вертикальным спуском в виде колодца глубиной 28 метров и горизонтальной частью около 100 метров. Пещера местным жителям была известна давно и считалась пристанищем злых духов, специалисты же спустились лишь в 1971 года, а в 2009 оборудованная пещера приняла первых туристов.
Вход в зал «Жемчужный».
Хозяйка пещеры ¬ «Медуза».
Далее направились к небольшой пещере в зарослях, где нашли тайник.
Далее нас ждал небольшой подъём на вершину Ай-Петри (1231 м). Название горы в переводе с греческого – «Святой Пётр». В начале 19 века у вершины ещё были видны руины храма, построенного во имя Святого.
На знаменитых зубцах, образованных выветриванием породы, устроили небольшой аттракцион – натянутые мостики на высоте 70 метров.
На вершине горы.
Местная достопримечательность – 300 летняя сосна, за свои раскидистые ветви получила название «Самолёт».
Прошли вниз по Мисхорской тропе до спуска к Мисхорским гротам.
Но без снаряжения сделали лишь фотографию для виртуального зачёта по одноимённому тайнику.
Для галочки решили спуститься по канатной дороге, прождали в очереди около часа, но были разочарованы «аттракционом». Понятно, что это лишь средство передвижения, но отзывы были зачастую настолько красноречивые, что мы ожидали чего-то сверхестесственного.
Юля в это время уже приехала в Алупку и шла по нашим следам. Но встретиться мы договорились только следующим утром.
Найденные тайники:
Воронцовский дворец
Скала Айвазовского
Учан-Су - Летящая вода
Не потерять бы в серебре ее одну заветную
Пещеры Ялтинская и Трёхглазка
Пещера Геофизическая
Большая ялтинская канатная дорога
Мисхорские гроты
День 9 – Бахчисарай, Чуфут-Кале
С утра по закону подлости билеты на нужную маршрутку раскупили, и Юля приняла быстрое решение ехать в Бахчисарай с пересадкой через Севастополь. Спустя три часа мы пересели уже в Бахчисарае на местную маршрутку и через весь городок проехали до начала подъёма в долину Марьям-Дере (Долина Марии). Посетили Свято-Успенский мужской монастырь с «потайной лестницей», до которой нам ещё предстояло добраться. Заглянули в дервишское кладбище Газы-Мансур.
Затем, по затяжному подъёму мы дошли до «стен» подземного города Чуфут-Кале, где находился вход для туристов. Фактически, это не стены самого города, а стены плато мыса Бурунчак, на котором и находилась некогда неприступная крепость, бывшая столицей Крымского ханства.
Юля предложила войти в город с «правильной» стороны – с вершины плато, где был парадный вход, а заодно пройти через древнейшее в Европе тюркское кладбище.
Вход на кладбище встретил нас восстановленной каменной стеной и аркой, через которую виден некрополь с сотнями могил, где захоронены крымские караимы – коренные жители полуострова. На кладбище местами растут старинные дубы, которые с языческих времён свято чтут караимы, верят в их помощь и защиту от несчастий. Считается, что священные дубы являются посредниками между караимами и небесным верховным божеством Тэнгри, поэтому строго-настрого запрещено вырубать деревья. Именно поэтому кладбище называется Балта-Тиймез, что в переводе с тюркского означает «топор не тронет».
У самого входа стоит мемориальный памятник легендарному защитнику Порт-Артура - М.Ф. Тапсашару, с «лёгкой коррекцией» текста.
Наиболее характерная форма надгробия – седловидная, причём размер надгробия напрямую связан со статусом человека в обществе.
Встречаются надгробия с богатой резьбой.
После продолжительного подъёма вдоль некропольской «улицы» мы вышли на дорогу, ведущую ко входу в Чуфут-Кале. По разным оценкам город возник в 5-6 веке и играл роль пограничной крепости в Византийской империи, возможно, тогда он имел название – Фуллы. Во времена нашествия Золотой Орды есть упоминания о городе с названием Кырк-Ер (Кырк-Ор). Завоевав его, татары истребили почти всё население, оставив свой гарнизон и переселив для его содержания караимов-ремесленников из долины. В 15 веке город становится второй столицей самостоятельного Крымского Ханства, где были резиденции первых крымских ханов. Здесь же был монетный двор, а позднее и темница для важных пленников. Постепенно роль крепости ослабла и в 16 веке хан со свитой переезжает в построенный Бахчисарай. В городе же остаются караимы, которым запретили переселяться. Примерно в это время город получает название Чуфут-Кале, что на крымско-татарском значит «Еврейская крепость», за сходство религии караимов с иудаизмом. После русско-турецкой войны и присоединения Крыма к России, крепость была разрушена, с караимов сняли запрет на переселение, и город постепенно опустел. С 1852 года последним в крепости жил с семьёй А.С. Фиркович – караимский историк и последний смотритель.
Здесь нам пришлось попрощаться с Юлей, работу на следующий день никто не отменял, а ей ещё предстояло добраться до дома.
У восточных ворот Биюк-Капу (Большие ворота).
Пещерный город встречает развилкой и внушительной колеёй от телег, которая служила стоком дождевой воды в центр поселения к колодцу.
Строго говоря, город был с обычными каменными домами, которые не сохранились, а под землёй находились лишь склады и другие технические помещения, но т.к. остались только рукотворные комнаты-пещеры, то и город стали называть пещерным.
После ворот идём направо и выходим к хозяйственным пещерам Чауш-Кобасы (пещера начальника), поразивших нас объёмами внутренних помещений с несколькими уровнями.
Вид с северной стороны плато (горизонт не завален, соседнее плато сформировалось именно с таким наклоном).
Остатки богатой усадьбы Соломона Бейма (Ча-Борю) привлекли нас прежде всего звуками музыки, доносящимися из под земли. Своей игрой музыкант создавал атмосферу таинственности в сказочных подземельях.
Остатки крепостной стены.
Мавзолей Джанике-ханым, дочери хана Тохтамыша.
Тот самый колодец, к которому стекала вода от ворот. Судя по ванночке, служил также и для водопоя скота.
Ворота средней оборонительной стены Орта-Капу.
Усадьба последнего смотрителя А.С. Фирковича.
Улица Кенасская.
Большая и Малая кенассы – молитвенные дома караимов.
Вид на усадьбу смотрителя со стороны кенасс. Человечки внизу удачно вписались для отражения масштаба скальных стен.
Комплекс хозяйственных пещер у западных ворот.
Бросили последний взгляд на остатки крепости и пошли вниз, к монастырю, где нас ждал тайник, посвящённый потайной лестнице.
До лестницы ведёт тропа, но вход туда запрещён и в дневное время казак с нагайкой строго следит за проходом, грозно окрикивая нарушителей. Вероятно, это и позволяет сохранять её в хорошем состоянии. Пришлось карабкаться по довольно крутому склону к скальным стенам плато. Где-то недалеко лаяла собака, и было немножко не по себе, но всё обошлось, и вскоре показалась таинственная лестница. Её прорубили монахи и использовали для подъёма на плато, где до конца 18 века находились хозяйственные постройки монастыря.
Усталые ноги с трудом осилили 84 крутые ступени, но шикарный вид на долину Марии стоил бы и значительно больших усилий.
Уже в темноте добрели через весь город до гостевого дома и, усталые, но довольные, свалились спать.
Найденные тайники:
Бронепоезд "Железняков"
Девлет-Сарай
Текие дервишей Газы Мансур
Балта-Тиймез
Чуфут-Кале
Потайная лестница Успенского монастыря
Геоэкспедиция 2016 - Волшебный Крым