Древняя Греция. Вернее не такая уж и древняя – до Рождества Христова оставалось всего-то полвека. Но речь пойдёт не о Христе, а о человеке, который про Христа знать не знал, ибо умер он за 20 лет до его рождения. Тем не менее след в истории он оставил. Речь идёт о Страбоне - греческом историке и географе. Хотя, по правде говоря, нам, потомкам, известны только две его работы, причём одна из них - «История мира» вообще не сохранилась! Зато вторая сохранилась почти полностью - «География» в 17 книгах. По сей день эта работа служит ЛУЧШИМ источником для изучения географии древнего мира! Причём Страбон сам много путешествовал по миру (вернее по тому крошечному пятачку земного шара, что был известен древним). Однако, учитывая явную не быстроходность тогдашней техники, побывать везде, даже в границах того крошечного мирка, было утопией. А потому историк часто и много общался с другими путешественниками. И вот однажды он услышал от мореходов, только вернувшихся с Чёрного моря, крайне удивительную (в его понятии) историю. Поведали ему моряки о том, что там, на самом краю Ойкумены, в «углу Понта Эвксинского, где кончается дальнейший путь кораблей», в центре Колхиды, что ещё в незапамятные времена посещали легендарные аргонавты, есть город Диоскурия (древний город, находившийся в районе современного Сухума, но полностью исчезнувший при загадочнейших обстоятельствах: то ли от землетрясения, то ли от гигантского оползня). О самом-то городе Страбон был прекрасно осведомлён, но то, что он услышал дальше, ввергло его в шок: «эти самые мореходы, ведомые купцами из Диоскурии, прошли сквозь горный перевал в места, считавшиеся в древней Греции РАЕМ!» Для тех, кто не в курсе поясню: древние Греки были уверены, что за Кавказским хребтом находиться Рай! А что удивительного – представьте себе первых (да и не только первых, но и просто впервые пребывающих в эти края) греков, что видят ещё с моря величественнейшие хребты и самого красавца Эльбруса, подпирающих собой облака – взгляд не оторвать! У них-то, кстати, ТАКОГО нет! Чего только не думалось им про это великолепие! И самое дельное из того, что они надумали, это идея о том, что раз уж сами Боги живут на Олимпе, который по правде говоря рядом не стоял с Кавказскими горами, то тут как минимум должен быть Рай. На том и порешили и долгое время считалось, что за эти горы живым хода нет и что там находится самое счастливое место на земле. Вот потому-то так и удивился Страбон, узнав, что можно попасть и ТУДА! Причём, при жизни… А дальше он услышал ещё более удивительные вещи: что пройдя сквозь врата перевала, попадали путешественники в необычайно живописную долину, ведущую дальше к ущелью просто сказочной красоты. Которое, сквозь горы выводит в места, где проживает удивительнейший горный народ, считающий эту местность своей родиной и обладающий выдающейся на то время цивилизацией. Имя тому народу: Аланы! Вот так человечество открыло для себя из трудов Страбона Клухорский перевал, реки Клухор, Гоначхир, Теберда и величественное «племя» Аланов. А вот теперь мы открываем это удивительнейшее место и для сообщества геокешеров! МЫ – это геокешерская внедорожная экспедиция «Скалистый Путь’08». Если сегодня поехать по современной асфальтированной дороге ведущей от Карачаевска к всемирно известному горному курорту Домбай, то, не доезжая 7 км. до самой Домбайской поляны, перед мостом через Гоначхир, будет поворот налево. Это и есть дорога в удивительной красоты мир! Во многих туристических справочниках долина Гоначхира зовётся не много ни мало одним из САМЫХ КРАСИВЫХ ущелий мира!!! Что правда – то правда! Даже если вы попадёте сюда уже после посещения величественной Домбайской долины – одного из самых видовых и величественных мест Кавказа, разочарования не последует! Красота ущелья Гоначхира и долины Клухора настолько бесподобны, что их не может затмить даже Домбай! Это необычайно живописная на всём своём протяжении дорога с крутыми серпантинами поднимается вверх, вдоль реки Гоначхир, которая мощным потоком в узком ущелье бежит на встречу с Аманаузом (кстати, именно место слияния Гоначхира и Аманауза считается началом Теберды). С дороги открывается вид на ущелья рек Бу-Ульген, Чотча, Хакель, Северный Клухор, берущих начало с мощных ледников одноимённых вершин. Незаметно дорога выходит к живописнейшему озеру Туманлы-Кель (Туманное озеро), его ещё называют Форельным. Оно находится на высоте 1850м. Чтобы сберечь всю эту красоту и девственный животный мир высокогорья, тут был создан государственный Тебердинский Заповедник. Это я к тому, что территория это особо охраняемая и БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА относиться к этому соответствующим образом – давайте не забывать, что геокешеры народ цивилизованный и должны служить примером бережного отношения к природе! Сразу за поворотом в ущелье Гоначхира с трассы идущей на Домбай, стоит шлагбаум с охраной заповедника, где за официальную оплату вы без труда сможете попасть в этот удивительный мир, но не сможете остаться там ночевать (без спец.разрешения) – это запрещено правилами посещения заповедника. Помните об этом, как и о других правилах поведения на заповедной территории, которые вам объяснят при въезде. Но не всегда эта долина была заповедной. За богатейшую многотысячелетнюю (!) историю чего только тут не случалось. Именно перевал Клухор, стал мостиком между двумя цивилизациями – он соединил черноморское побережье и соответственно всю Европу с долиной Теберды - владениями Аланов. С незапамятных времён дорога через Клухор была одним из важнейших торговых путей, ведущих с Черноморского побережья в степи Северного Кавказа. В самом начале нашей эры, именно через Клухорский перевал к Аланам было «импортировано» христианство. Заметьте – это случилось когда России как таковой, ещё не было и в помине! Великое племя Аланов ещё в I в. н.э. возвысилось над прочими народами сарматского круга, подчинив себе все соседние племена. Но закончилось всё это с разорительным нашествием монголо-татар, прорвавшихся и в долину Теберды. Правда, разорив города Аланов, уничтожить их самих они не смогли, ибо те ушли в горы, в том числе и в долину Гоначхира, где равнинные воины Батыя были бессильны против привыкших к горам аланским воинов. А потом, не успев толком восстановиться, ущелье Теберды испытало нашествие более жестокого Тамерлана. После этих разорительных нашествий ущелье почти опустело, и начало заселяться лишь с начала XVII в. выходцами из Большого Карачая. Они активно занимались животноводством, сеяли ячмень и пшеницу, вели оживлённую торговлю. Однако дальнейшую судьбу жителей долины решил, как и в стародавние времена Клухорский перевал - в самом начале XIX столетия в долину из-за Клухора была завезена чума, истребившая большую часть жителей. Страшная эпидемия прекратилась лишь в 1811 году, но через 19 лет вспыхнула с новой силой, и долина Теберды была на несколько десятков лет ВООБЩЕ покинута людьми. Одичали города и сады, заросли дороги и тропы которым было уже более двух тысяч лет, и лишь изредка в дремучих, забытых лесах находили приют абреки. Лишь спустя полвека в долине Теберды стали появляться новые селения. А уже в конце XIX столетия, с «замирением» Кавказа, было принято решение о сооружении Военно-Сухумской дороги из станицы Баталпашинской (ныне - Черкесск) в Сухум. И понятное дело, единственно возможным путём перехода Большого Кавказского хребта стал именно Клухорский перевал. Та самая дорога, по которой сейчас все ездят на Домбай и которая как раз уходит в ущелье Гоначхира и есть Военно-Сухумская дорога. После окончания строительства (1903 г.) путь через Клухор приобрел известность и как туристский маршрут. Побывавшие в Кавказских Альпах отмечали, что из трех перевальных дорог через Кавказский хребет, Военно-Сухумская САМАЯ КРАСИВАЯ! Популярность ее росла, несмотря на «полное отсутствие почтовых станций». Уже в советское время на большей части пути от Теберды до Сухума (171 км) было проложено шоссе. Однако через сам Клухорский перевал (2781 м.) дороги не было: она представляла собой конную тропу. Предполагалось, что позже, с приходом новых технологий и через перевал пройдёт нормальная дорога доступная транспорту. Но УВЫ, как говориться: «воз и ныне там»! При советской власти никто так и не сподобился обустроить перевал, а потом была злосчастная перестройка и стало не до дорог. Кончилось всё тем, что сейчас проход через Клухорский перевал вообще закрыт ПОЛНОСТЬЮ. По нему идёт государственная граница, и даже туристы там почти не бывают. Вот такой очередной крутой поворот истории! Итак, повернув от Теберды в ущелье Гоначхира и доехав до Форельного озера, можно двигаться и дальше - на всём протяжении дорога асфальтирована! По ней можно добраться до метеостанции и расположенного рядышком Северного приюта (2037 м) – известнейшего места среди туристов, альпинистов и многих учёных натуралистов, проводящих тут свои исследования. После Северного приюта начинается узкий серпантин - тоже асфальтированный (!) в сторону Клухорского первала, но после подъёма почти на уровень перевала, асфальт резко переходит в… еле заметную тропу. Вот по ней и можно добраться до перевала, хотя для этого хорошо бы иметь хорошую туристическую подготовку – в районе перевала находятся несколько ледников! Но пешком проще добираться до перевала и озера Клухор двигаясь не по серпантину, а прямо вдоль правого берега реки Сев.Клухор – там едёт хорошая тропа, но перед самым озером придётся штурмовать крутейший уклон. Правда для пешеходов без груза он труда не представляет.
И конечно, рассказывая об истории перевала нужно…, нет не так: ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно вспомнить ещё об одной трагической и героической одновременно странице в истории перевала – кроме нашествий монголо-татар и Тамерлана, побывали тут и фашистские захватчики. Правда, не долго: с августа 1942 года по февраль 1943-го, но свой чёрный след оставить успели! После мощнейшего наступления фашистов летом 42-го года их части докатились и до Кавказа. Пройдя, как и все захватчики раньше, долиной Теберды и Гоначхира, они подошли к Клухору. На рубежах перед Большим Кавказским хребтом происходили просто жесточайшие схватки! Герои обороны Кавказа в районе Клухорского перевала оказались в тяжелейшей ситуации. Защитникам перевала противостояла качественно обученная, подготовленная и экипированная горная дивизия Эдельвейс. Враг суровый и очень профессиональный! А ещё более жестокими врагами стали холод и голод! Как, доставлять на ледники боеприпасы и продовольствие? Как защитить бойцов от лютого климата гор в зимний период? То, что выпало на долю воистину героических защитников, не дай Бог пережить никому! Однако, ценой невероятных усилий, стабилизировав ледяной фронт к декабрю 42-го, уже в первого января 1943 года 1-й горнострелковый отряд получил короткий приказ: атаковать немцев, сбросить с Клухорского перевала и освободить Теберду. Срок исполнения приказа – два дня! Но как его выполнить? - в первые новогодние дни над перевалами прошли мощнейшие снегопады - даже опытные альпинисты гибли здесь под лавинами. Но приказ есть приказ! И отряд в полном молчании, чтобы ни единым звуком не тронуть снега, выступил к перевалу. Глубина снега местами достигала пяти - семи метров (!), причем снег этот еще не успел слежаться, был сыпуч, как песок, и каждый шаг надо было буквально брать штурмом. А там, где ветер сдувал снег, начинались отвесные, обледенелые скалы, грозившие не меньшей опасностью, чем лавины. А немцы ещё успели и минные поля расставить! И все же второго января, преодолев последний крутой подъем, отряд оказался на площадке перевала. Было тихо и светло. Иные вытирали слезы радости, иные молчали, сурово глядя вперед. С наступлением рассвета наши лыжники, на ходу стреляя из автоматов, ринулись на немецкую оборону. Фашисты, ввергнутые в шок неожиданным шквалом огня, беспорядочно отстреливаясь, покинули свои позиции и бросились к спуску с перевала. О суровости битв той эпохи напоминает множество братских могил и мемориальных досок, посвящённых героям обороны Кавказа, причём не только на равнинах и в долинах, но и на горных перевалах (есть они и у Клухорского перевала). Альпинисты до сих пор находят высоко в горах артефакты тех лет. А в 1962 году ледник вынес останки воинов, погибших при обороне перевала. Среди прочих вещей были найдены комсомольский билет, парикмахерские принадлежности и граната с запиской потомкам. Памяти павших воинов под городом Карачаевском был открыт Мемориал защитникам Кавказа, где в торжественной обстановке были преданы земле воины 810-го стрелкового полка. И сейчас, на привалах туристов и альпинистов у костра можно услышать песню военных альпинистов, написанную в далеком 43-м году: …Помнишь, товарищ, белые снега, Стройный лес Баксана, блиндажи врага. Помнишь гранату и записку в ней На скалистом гребне для грядущих дней…
