Почти сразу после Рокского перевала, если ехать со стороны Северного Кавказа, в Южной Осетии вдоль Большого Кавказского Хребта на 30 километров тянется глухое и сказочно красивое ущелье Белых Туальцев – Урс-Туалгом.
Две вещи, которые надо знать про Урс-Туалгом, прежде, чем туда отправляться: его так никто в Южной Осетии не называет, а иностранцу попасть туда можно лишь на обратном пути. Белые Туальцы – достояние этнографии, а местные знают лишь их сёла Згубир, Едис и Ерман. По второму пункту же причина банальная – пятикилометровая погразона, для пребывания в которой, иностранцу (не забывайте, что граждане России здесь – иностранцы) необходимо получить пропуск в КГБ Республики Южная Осетия. Про ситуацию с пропусками на 2024 год расскажем в описании тайника.
Большая Лиахва, в устье которой на Куре стоит Гори, а в устье долины – Цхинвал начинается слиянием речек Рукдон и Ерманидон. Первый течёт с Рокского перевала, нанизывая вместе с Транскамом три села - Верхний, Средний и Нижний Рук. Вдоль последнего от трассы на высоком берегу в узкий каньон ныряет грунтовка (см. точку тайника). Если в двух других Руках неплохо сохранились масыги (башни), то в Нижнем примечателен Хисты-дзуар, который вы проедете мимо – слева на холме увидите родовую башню Плиевых, а справа – дзуар.
Через 4 километра по дороге вы увидите через мостик первое по ущелью село Згубир на холме с руинами грузинской церкви. Предполагается, что серийно строили такие храмы грузины-миссионеры из Осетинской духовной комиссии, работавшей в 1816-60 годах. Поставленные прямо на кувандонах (святых местах), церкви должны были заменить дзуары, а вместо этого - стали их частью. Вокруг, в густой траве - могилы по большей части раннесоветской эпохи: горные районы Южной Осетии (да и всего Кавказа) неуклонно пустеют с 1930-х годов.
От церкви открывается прекрасный вид вниз по ущелью, в перспективе которого встаёт Бурсамдзел, или Бурхох (3662м), священная гора кударцев, джавцев и белых туальцев. Згубир стоит на холме на стрелке рек, с которой видно боковое ущелье Сба, дальше в селе, где-то внизу у реки, есть минеральный источник. По реке Сбадон (то самое Сбийское ущелье), по словам згубирцев, уже никто не живёт - нет даже хуторов, только пастбища и покосы.
На участке Згубир - Эдис грунтовка проходит с постоянным, но достаточно плавным набором высоты, через красивый хвойный лес.. Зимой, говорят, трассу часто заваливает снегом и проехать невозможно, пока дорогу не расчистят бульдозером. Имейте ввиду.
По дороге, если есть время, можно отвернуть на полтора километра в сторону Брытата – маленького красивого селения в долине на слиянии Ерманидона и Брытатдона. Дзуар и смотровая площадка с прекрасным видом не доезжая поселка очаровательны. Мраморные полированные столик и табуретки на краю обрыва восхитительны – так и хочется здесь зависнуть. Если торопитесь – хотя бы попейте кофе или чая.
Едис (~14 км от Нижнего Рука, 8 км от Згубира). В этом селении живут всего три-четыре семьи, и то пока нет снега. С дороги со стороны Згубира открывается лучший вид на село: в ложбине - типичные для ущелья домики с застеклёнными террасами, на холме развалины древней церкви и Едисское городище – крупнейший памятник царциата, полумифического народа, который осетины воспринимали примерно как чужих нартов, однажды просто исчезнувших без следа.
Вообще, царциата – одно из самых загадочных племен, живших на Северном Кавказе. Долгое время ученые даже не верили в его существование, считая их легендарным народом, подобно нартам.
Едис – последнее село, доступное без пропуска: проезд дальше контролируется пограничниками. Без разрешительной бумаги вы уже не проедете и не пройдёте. Как ее получить, читайте в описании тайника.
От села расходятся в разные стороны несколько ущелий, куда можно было бы делать радиальные вылазки.
Также, одно из самых примечательных достоинств Едиса – это воды. На правом берегу Ерманидона, если пройти от заставы вверх по реке и перейти её через шаткий деревянный мостик, находится железистый источник-суар, Говорят, то ли этот источник, то ли Брытатский обладают волшебным отрезвляющим действием – сколько бы арака накануне не выпил, несколько глотков из источника вернут к жизни.
Куда менее очевидно, что Едис хорошо известен среди российских любителей очень вкусной воды. Ведь один из самых известных в узких кругах брендов Южной Осетии – питьевая вода "Edis", которую в некоторых московских ресторанах подают по цене, подороже, чем пиво. В сетевых маркетах, конечно же, можно купить и дешевле – цены от 150 рублей за литр. На месте попробовать легенду можно и просто так: за первым же поворотом после шлагбаума «Едис» , но только в свою тару
Продолжим путь в сторону Ермана – самого дальнего и труднодоступного обитаемого села Урс-Туала. На благодатном южном склоне Кавказа горы кажутся ниже, а между тем, Згубир стоит в 1500 метрах над уровнем моря, Едис – в 1950 метрах, ну а Ерман, перед которым дорога окончательно выходит из лесов – в принципе самое высокое осетинское селение: около 2200 метров, выше Рокского тоннеля и чуть ниже Крестового перевала. И вот, через каких-то 5-6 километров по красивейшей дороге виднеется Средний Ерман, встречающий несколькими деревянными домами и одинокой башней.
А на холме главная святыня этого ущелья, великий дзуар Таранджелоз, последняя из Трёх слёз Хуацао (Бога). Пролитых об одном из главных героев нартского эпоса, сильнейшем воине всех времён, которого звали Батрадзом. Он был сыном местной царевны-лягушки Алконы из племени водяных людей Бицента, которую носил за пазухой Хамыц, брат-близнец прародителя нартов Урызмага. Выношенный матерью, Батрадз родился из спины отца и был закалён небесным кузнецом Курдалагоном в пламени из угля зальских змей (драконов) и молоке волчицы, от чего его кожа превратилась в булат. Жил Батрадз то на небесах, то в море, а на земле появлялся лишь когда у нартов в неравной схватке не было надежд. Ведь Батрадз был рождён парадоксально, помимо Божьей воли, а значит и его смерть не была в руках Хуацао. Против которого однажды, в своей борьбе за справедливость, и восстал Батрадз. Он без труда побежда богов, убив наследников самого Уастырджи, а Хуацао пытался остановить его мешочком, что тяжелее, чем вся Земля; нитью, что длиннее, чем все корни растений, и наконец прибег к самому колоссальному явлению, что только бывает во Вселенной - взорвал над Батрадзом сверхновую. Ну, по крайней мере именно так с точки зрения астромии называется ситуация, когда Солнце за день испустило больше света и жара, чем за многие тысячи лет. В этом пламени даже неуязвимый воин просто сгорел изнутри - осталась лишь булатная оболочка. Господь же только проронил три скупые слезы, на месте падения которых и появилис три самых чтимых кувандона: Реком в Цейском ущелье, Сидан (он же Мыкалгабырта) над истоком Ардона и Таранджелоз за горами. По одной из версий, каждое из этих святилищ относилось к определённой касте: на Рекоме, главном аланском дузаре вообще, молились воины, на Сидане – жрецы и судьи, ну а здесь - тружники и торговцы.
Дальше путь раздваивается – на левом берегу, у подъёма к горам, лежат руины ещё более высокого селения (около 2300 метров) Мидагкау, на правом – Верхний Ерман с «домиком Буша». Ничего общего с американскими президентами этот домик не имеет – Николай Буш родом с Вятки и его жена Елизавета (в девичестве Эндаурова) из калужского Людинова нашли друг друга в ботанической науке и стали мужем и женой. С 1907 года они совершили 18 экспедиций на Кавказ, изучая травы его высокогорий, и с 1928 работали в самом перспективном районе - глухих и тучных ущельях Южной Осетии. В 1936 году под началом супругов в Ермане был создан Юго-Осетинский горно-луговой стационар Академии наук СССР, для народного хозяйства занимавшийся поиском идеальных пастбищ. Николай Адольфович умер в 1941 году по пути в эвакуацию и был похоронен в вологодском Белозерске. Елизавета Александровна продолжила дело одна, в годы войны продолжая собирать луговые гербарии, и дожила так до 1960 года. В честь мужа на станции поставили символический обелиск, а вот жену здесь по её завещанию и похоронили. Ну а сам Ерманский стационар - и есть то самое "ранчо": наука здесь кончилась с распадом Союза.
Если пойти на Мидакгау и дальше, то дорога в итоге приведет на одно из красивейших мест Кавказа – Кельское плато. В прожилках снега - спящие вулканы Келихох (3627м) и оказавшиеся уже за проходящей по плато грузинской границей самый высокий Хорисар (3736м) и самый эффектный Шерхота (3694м). В Осетии, впрочем, осталась главная жемчужина - самое крупное в республике (2,5 на 1,5 километра) Кельское озеро на высоте 2995м, из которого вытекает Ксани.
