На самом дальнем Юго-востоке необъятной Родины, на дуге Тихоокеанского огненного кольца, на 1200 километров от Камчатки до Хоккайдо растянулась цепочка из трёх десятков островов. Каждый по-своему уникален и непохож на соседние…
Дикая, суровая, порой жестокая к человеку земля… Холодное, беспокойное Охотское море ведёт здесь извечный спор с великим Океаном – почти бескрайним, почти бездонным. Ураганные ветра и тайфуны проносятся над островами, срывая крыши с человеческих построек… Вулканы, извергаясь, выбрасывают в небеса гигантские чёрные столбы пепла, орошая землю капельками кислоты и посыпая пеплом на десятки километров вокруг себя… Подводные землетрясения порождают исполинские волны цунами, обрушивающиеся на берега – и горе тогда людям, оказавшимся в их власти… Но это раздолье стихии зачастую только притягивает людей сюда! А здешнюю сказочную неповторимую природу невозможно забыть – величественные дымящиеся вулканы и зелёные сопки, по которым стелются туманы; кристально чистые реки и низвергающиеся с обрывов водопады; рассветы над Тихим океаном, и закаты над Охотским морем… Это Курилы!
Одна из жемчужин островного ожерелья – Уруп, четвёртый по величине остров архипелага. Вытянутый с юго-запада (от мыса Ван-дер-Линда) на северо-восток (до мыса Кастрикум) на 117 км, он имеет площадь 1450 км2. Большинство наших сограждан ничего не знает про этот остров. Честно говоря, за неделю до того, как оказаться там, я и сам знал только лишь, что это следующий остров к северо-востоку от Итурупа… :)
На языке коренных жителей, айнов, «Уруп» значит «Лосось». И сегодня, как и во времена айнов, в период нереста многочисленные речки острова заполняются миллионами лососевых рыб. Выглядит это примерно .
Первый известный нам визит европейцев на Уруп состоялся в 1643 г., когда, в поисках злата-серебра, корабль «Кастрикум» под командой голландского мореплавателя Де-Фриса причалил к юго-западному побережью острова. С того времени здесь остался ряд географических названий.
Наши соотечественники впервые добрались до Урупа в 1738 г., когда М. П. Шпанберг на бригантине «Архангел Михаил» дошёл сюда с Камчатки, от Большерецка, двигаясь на юго-запад вдоль Курильской гряды.
В 1775 г. на Уруп была снаряжена экспедиция И. М. Антипина на судне «Св. Николай», положившая начало первому русскому поселению на острове... Не очень приветливо встречал остров гостей – у его берегов неоднократно происходили кораблекрушения. Уруп, имея довольно «ровную» форму, не имеет ни одной по-настоящему удобной безопасной бухты, которая могла бы укрыть корабли от всех ветров и волн. Осенними штормами «Св. Николай» был разбит о скалы. Позднее, летом 1780 г., в результате сильнейшего землетрясения, волна цунами сорвала с якоря и забросила на 400 метров вглубь острова другое судно поселенцев – бригантину «Св. Наталия»… И в дальнейшей истории подобные инциденты продолжались. Даже сегодня, современные корабли стараются не задерживаться надолго у берегов Урупа.
По Симодскому договору, подписанному в 1855 г., когда было проведено первое разграничение между Россией и Японией, Уруп стал крайним юго-западным владением России в архипелаге, но уже через 20 лет, в 1875, по Санкт-Петербургскому договору все Курильские острова были отданы Японии в обмен на полноправное владение Сахалином. После этого японцы хозяйствовали на острове в течение 70 лет, вплоть до окончания II Мировой войны. Они называли его «Раккошима», что значит «Остров каланов». Лежбища каланов в прибрежных водах – ещё одна из достопримечательностей Урупа. Наряду с нерпами и прочими тюленями здесь частенько можно видеть этих милых зверушек, покачивающихся на волнах, лёжа на спине... Каланы к началу XX века были почти полностью истреблены из-за драгоценного меха – на планете их оставалось около 2 тысяч особей. После повсеместного запрета охоты популяция стала медленно восстанавливаться, и сейчас составляет около 88 тысяч...
Японцы осваивали Уруп весьма активно – сквозь непроходимые заросли и на крутых склонах гор были проложены дороги, по пологой восточной океанской стороне дорога шла даже через весь остров… Японцами был открыт лисий питомник – сегодня рыжие и черно-бурые потомки тех лисичек заселили весь остров, теперь их здесь великое множество (медведей, кстати, на Урупе нет вовсе – в то время, как соседний Итуруп ими просто перенаселён). Во время подготовки к войне, как и на многих других островах, японские милитаристы построили здесь руками корейских пленных отличный аэродром, до сих пор сохранившийся в приличном состоянии, а также вырыли уйму окопов и траншей в северной части острова. Впрочем, всё это им нисколько не помогло, и с 1945 года Уруп снова вернулся в законное владение России. После войны на остров пришли наши военные, построив несколько поселений при частях ПВО, радиолокации, артиллерии, возможно, ещё каких-то… Разумеется, все эти объекты были покрыты мраком секретности, и знали о их существовании только непосредственно их обитатели, да столичное начальство… Постепенно военные части расформировывались, посёлки прекращали существование, и до наших дней сохранились лишь останки не так давно закрытой погранзаставы в бухте Новокурильской (пос. Компанейское), и руины посёлка Кастрикум, где располагались аэрологическая станция и часть ПВО. В результате из постоянного населения остались на острове только две семьи смотрителей маяков – на Ван-дер-Линда, да на Кастрикуме. А между ними – 120 километров горных хребтов и непроходимых зарослей... И вот совсем недавно, буквально в прошлом году, на юге острова начали работать золотодобытчики. Конечно, они там тоже временно, причём, на весьма непродолжительный срок, но благодаря им хотя бы на этот небольшой срок с Урупом появилось регулярное грузовое (а значит, и пассажирское ;)) сообщение…
Собственно, этот маленький экскурс в историю попыток освоения Урупа людьми был присказкой. А сказка наша будет вовсе не про людей, не про оставленные ими после себя на острове груды ржавого железа, и не про километры вырытых траншей и ям… Сказка наша про Вулкан.
* * *
Среди горных хребтов, сложенных из давно потухших вулканов, что растянулись почти на весь остров (хр. Компанейский, хр. Шокальского, хр. Петра Шмидта и хр. Криштофовича), над охотским побережьем высится некий горный массив, так называемая «группа Колокола», названная по имени своей высшей вершины – ровной конической горы Колокол, достигающей отметки 1328 метров нум. В эту группу, кроме самого Колокола, входят горы Весёлая, Борзова, Неприступная, спящий ныне вулкан Трезубец, и, собственно, герой нашего тайника, вулкан Берга – на сегодняшний день, единственный действующий на Урупе. увидел его я, поднявшись впервые на гребень кальдеры... Представляет он из себя сложный стратовулкан с центральным лавовым куполом.
Вулкан Берга был впервые обнаружен и получил своё название только в 1946 году. Все старые русские, а затем японские источники указывают лишь один действующий вулкан на острове. При этом оба вулкана – Берга и Трезубец – расположены рядом, и остается неясным, действовал ли один из них, или оба попеременно. Очевидно, обитатели острова были слишком заняты истреблением каланов и ловлей рыбы, и им было недосуг выяснять этот вопрос.
История наблюдений началась с того, что в 70-80-х годах XVIII века Антипин отметил на своей карте действующий вулкан в группе Колокола. Позже, в 1844 г., зоолог Академии наук И. Г. Вознесенский также отмечал один действующий вулкан в этой группе без указания его названия. Об этом же сообщает сводка Дорошина (1869). В это время уже существовали названия «Колокол» и «Трезубец». Судя по тому, что название вулкана не приводилось, можно предполагать, что извергался вулкан Берга, не имевший в то время названия. Однако не исключена возможность, что извергался вулкан Трезубец.
Японские источники сообщают об извержении на Урупе 25-26 июля 1894 г. (Омори, 1918). Гублер (Gubler, 1932) отнес это извержение к вулкану Колокол, и это извержение вошло во многие сводки, но впоследствии советские учёные установили, что Колокол не мог извергаться в столь недавнем прошлом (Горшков, 1954). Еще одно извержение на Урупе произошло 13 марта 1924 г. (Камио, 1932). Немото (1937) считает, что извергался вулкан Трезубец и что в это время образовался боковой эксплозивный кратер. Немото изучал о-в Уруп с 1932 по 1935 г. Все это время отмечалась интенсивная фумарольная деятельность вулкана Трезубец, а вулкан Берга хранил полный покой. Купол вулкана Берга имеет чрезвычайно свежий вид, и не исключена также возможность, что он образовался в период между 1935 и 1946 гг. После 1946 года вулкан Берга извергался ещё в 1951-1952, 1970, 1973 и 2005 годах. В течение всего этого времени Трезубец был уже неактивен. Похоже, что вулкан Берга принял у Трезубца «эстафету».
Диаметр кальдеры Берга составляет около 2 км, а высота её гребня достигает 1100-1200 метров. К северу она открыта, и склон вулкана чрезвычайно резко спускается к Охотскому морю. Две речки – Марья и Дарья – берут начало из кальдеры, и падают вниз с неприступного 150-метрового обрыва...
Внутренние стены кальдеры очень круты, но юго-западная часть гребня вместе с небольшим участком склона опущена по дугообразному оползню (во время дождей или таяния снегов здесь образуется небольшое озеро) – именно с этой стороны наиболее удобно спускаться в кальдеру.
В широком амфитеатре полукальдеры расположен экструзивный купол. При диаметре в 700 м купол достигает 970 м над уровнем моря. Внутри купола имеется глубокий эксплозивный кратер с небольшим озерцом на дне. К югу от него в куполе есть другой, небольшой, кратер, в который можно легко забраться и вблизи полюбоваться на многочисленные шипящие и кипящие сольфатары... Только одно обстоятельство не позволяет надолго задержаться в этом чудесном месте, расположившись с палаткой внутри кальдеры – здесь нет питьевой воды. Прозрачный ручеёк, вытекающий прямо из пирокластических отложений купола, слишком кислый на вкус, и наверняка содержит в себе всю таблицу Менделеева. Так что постарайтесь взять с собой на восхождение как можно больше пресной воды.
* * *
Осталось рассмотреть вопрос «как добраться». Это действительно непростая задача, состоящая из трёх подзадач: а) добраться до острова, б) дойти до группы Колокола и в) подняться на вулкан.
а) Первый пункт – самый простой. Как уже упоминалось выше, сейчас на юге острова обосновались золотодобытчики, и на Уруп регулярно ходит их корабль снабжения – т/х «Курилгео». Нужно прийти в грузовой порт г. Корсакова, найти там «Курилгео» (или дождаться, когда он вернётся из рейса), и договориться с капитаном о заброске. По состоянию на август 2012 заброска стоила 5 тыр. Да, не забудьте для начала на всякий случай оформить погранпропуск по адресу: г. Южно-Сахалинск, проспект Победы, дом 63-а.
б) «Курилгео» подходит к берегу Урупа в заливе Щукина – это почти крайний юго-запад острова, 5 км от мыса Ван-дер-Линда. Отсюда, если у Вас нет моторной лодки, придётся идти пешком… Поскольку рельеф острова отличается крайней пересечённостью, дороги давно заросли, а заросли курильского бамбука, вкупе со стланиковыми деревьями, практически непроходимы, идти остаётся по берегу Охотского моря. Или Тихого океана. Если идти по океанской стороне, то в конце концов придётся пересекать остров поперёк, чтобы пройти к вулкану. Зато океанская сторона более пологая, ибо хребты приближены к северо-западной, охотоморской, стороне, поэтому идти по «океанке», теоретически, должно быть легче… Хотя гарантировать этого я не могу, поскольку сам шёл по «охотке». Путь этот невелик в километрах, но мне он показался очень трудным. Периодически встречаются «непропуски» – как правило, на мысах – когда береговая скала обрывается прямо в море. Некоторые из них без труда проходятся во время отлива, другие можно обойти только поверху, поднявшись на мыс. Особенно труднопроходимы на Охотской стороне Урупа два мыса: Севрюга встретится почти в начале пути – чтобы обойти непропуски, придётся долго ломиться через «джунгли», а спуститься обратно на полосу прибоя можно лишь по 15-метровому водопаду речки Водопадной, рядом с потоком, держась за камни... Второй мыс, с говорящим названием Горюшко, придётся одолеть, если захотите от вулкана идти по берегу дальше на северо-восток, в сторону Кастрикума…
Но зато на Охотской стороне острова есть приятный бонус: на мысе Ключевом, в координатах N45°55.410̍ E149°51.025̍, из подножия потухшего вулкана Три Сестры выбивается горячий серный источник. Прямо на склоне устроена ванна, а оттуда поток тёплым водопадом устремляется к морю. Здесь можно набраться сил после мыса Севрюга и перед дальнейшей трудной дорогой. выглядит это райское местечко.
в) Подъём к вулкану лично я начинал от устья р. Рыбной в заливе Смуглый – вверх по реке Рыбной, а затем по её притоку – Борзова. Идти долго, и мне ещё повезло с сухой и солнечной погодой. По большой воде пройти здесь может быть очень затруднительно! На реке Борзова упёрся в высоченный водопад, не отмеченный на карте. Чрезвычайно красивое и впечатляющее зрелище, но настолько же и деморализующее, когда знаешь, что тебе необходимо подняться на его вершину – ведь идти дальше нужно вверх по реке…
До этого похода я бы не подумал, что подняться на высоту всего лишь в 1 км может стоить таких усилий… Не знаю, есть ли более лёгкий путь на вулкан, чем избранный мной… Возможно, что и нет. В любом случае, думаю, те зубры, что осмелятся штурмовать вулкан Берга, смогут сами оценить местность и рельеф, и выбрать свой оптимальный путь.
Спускался с Берга я через кальдеру Трезубца по р. Наталии, с тем, чтобы продолжить путь дальше в сторону Кастрикума… На этом этапе неплохо было бы иметь при себе верёвку – в нижнем течении реки есть несколько водопадов, которые приходится обходить по крутым склонам. Спуск у меня занял весь световой день. Лишь в вечерних сумерках, весь в ссадинах и царапинах, с разбитым коленом, выбрался на берег разыгравшегося Охотского моря, где на песке и поставил палатку. К утру расшалившееся море размыло всю песчаную полосу, и мощный накат начал захлёстывать палатку, попытавшись, для начала, утащить обувь... Но любимые кроссовки я ему не отдал, а сам оперативно смылся из опасной зоны прежде, чем меня смыло в море...
