:
:o
Сказал бы… У нас до сих пор по 25…
Даже с пересылкой в три раза дешевле встало бы…
Побегу, сдам обратно. Шутка.
А Андреич с Олькой таким продуктом не торгуют?
Это какая-то неправедная цена)
В Глобусе покупаю 53р. за два кг.
“Отличная” новость!!! осталось узнать где их продают::lsdinka::
Константин, я ни разу не орнитолог…
А что, если просто зайти в любой зоомагазин - они на каждом углу в два яруса…
И не купить там пакеты птичьего корма, проконсультировавшись с продавцами?
Я вот тоже раньше любил пойти на близлежащий пруд и уточкам батон белого накрошить. И только недавно узнал, что через полгода у уточек от дрожжевого хлеба - заворот кишочек и кирдык.
Или то, что в нашем Загородном парке белки-попрошайки хавают любые семки и орешки. А, оказывается, некоторые им ни в коем случае давать нельзя…
Просто поискать в инете, проконсультироваться с ветврачами, орнитологами: “Что должны жрать синицы?”
И наготовить им корма по вкусу?
Зоомагазины у нас торгуют педигри и пропланом. Они не на каждом углу, но найти можно. При случае зайду, но…
Кода у меня была собака пришлось её лечить. Ветеринар прописал таблетки, мы их купили в ветеринарной аптеке, а потом наткнулись на точно такие же таблетки в обычной аптеке ровно вполовину дешевле. Про цены в ветклиниках молчу.
Репутация бизнесменов этого направления в моих глазах сильно испорчена.
Синицы и голуби
Как избавить синиц от голубей?
Сделал кормушку в виде кота. Специально подбирал небольшие входные отверстия.
Первые недели две голуби побаивались залетать. Затем научились складываться. А сейчас так и вовсе не снижают скорость при подлёте.
Соответственно, синички не прилетают, когда видят эту летающую курицу на или внутри кормушки. Ну а голуби сжирают всё подчистую и моментально.
Чем можно кормить синиц, чтобы голуби не сожрали?
Именно из-за голубей я сделал такую кормушку (см. 1-й пост). Они засирают всё. Но у голубей плохая вестибулярка. С синичками тоже не сразу получилось. Пакет не просто висит, а расчален 4-мя растяжками и углом цепляет раму для меньшего раскачивания.
Денис, Вам для идей.
Только размером кормушки и летка.
Благодарю! Однако мне ближе то, что эстетически красиво. Понимаю, что синичкам на эстетику всё равно, лишь бы еда была. А по мне, так функциональность, подкреплённая эстетикой, гораздо лучше просто функциональности.
[attachment 6947 IMG_20190331_161117_.jpg]
Птицы не любят яркие цвета. И в такое они полезут только от полной обречённости.
Есть много умных статей от профессионалов-орнитологов, как надо делать кормушки/скворечники/гнездовья.
Всем желающим накормить птичек я просто пожелаю: думайте о птичках. Что хотят увидеть они. КОРМ.
А не то, что хотите увидеть вы - …
Перед тем, как начать делать свои скворечники и кормушки, я общался с д.б.н из Жигулёвского заповедника. Узнал много нового. Какие размеры дна должны быть, какая высота до летка, что класть, что отпугивает, что привлекает хищников…
И не удивляюсь, когда сосед по даче спрашивает: "Блин! Я повесил пять скворечников! В виде пирата, микки-мауса, спанч-губки-боба, мерилин монро… И - никого… А у тебя висит вон тот неструганый, с корой - а в нём семья скворцов трёх птенцов вывела? ПОЧЕМУ???
Ух, ты, какой клёвый котэ!
Ну так расскажи всем что птички предпочитают. Я тоже кормушки делаю. И скворцы в скворечник каждый год мне под окно прилетают. Приятно наблюдать то как они птенцов взращивают.
Пожалуйста!
Короткая обзорная [b]статья[/b]о б искусственных гнездовьях на моём сайте.
ИНСТРУкция по постройке [b]синичника[/b].
Ещё по заказу Жигулёвского заповедника делал три десятка настоящих совятников для дикого гнездования сов. Но здесь это не актуально.
Что ещё? Говорят, что при подготовке гнездовья, которое совпадает по времени с высадкой рассады томатов - папа и мама скворцы отчаянно тыбзят помидорные листья. Связано это с птичьими клещами (или блохами, как их там правильно?), а запах томатного листа очень сильно этим блохам не нравится, и они сваливают из гнезда, пахнущего томатами.
Ещё (но это - непроверенная и неподтверждённая информация) - некоторые дачники утверждают, что настурция ещё лучше выгоняет из скворечника и скворцов этих блох. Поэтому, чтобы скворцы не дербанили томатную рассаду, рядом с местом, где повешен скворечник - сажают настурцию.
- Почему делаете из досок, а не из влагостойкой фанеры?
Доски гниют больше, да и тяжелее фанеры.
Фанеру также можно обрабатывать огнебиозащитой. - Почему сверху не покрываете маслом или масловоском, или лаком на худой конец?
Биозащита размывается от дождей и снега.
- Потому что из фанеры для Outdoor никогда и ничего не делается вообще.
- Потому что фанера - это формальдегидные смолы. Особенно - при нагреве на солнце. А нам скворцы нужны, а не мутанты.
- Потому что фанера обычная коробится и умирает через четыре месяца Outdoor,а влагостойкая - к весне.
- Если доски пропитаны битозащитой, а потом горячим маслом, загнанным феном почти на половинную глубину (снаружи, естественно). то им и 100 лет ничего не будет.
- Фанера гниёт и умирает гораздо быстрее массива из досок. Проверено.
- Лак для Outdoor - худшее зло. Вдобавок - вонь при нагреве на солнце и осыпание покрытия к весне.
[attachment 6952 .JPG]
Зря Вы так о фанере. Вполне себе хороший материал для внешних работ.
Особенно, если она ФСФ или ФБВ. Бакелитовой так вообще нахождение в воде не помеха. ФСФ тоже хорошо с влагой справляется. Особенно, если пропитать огнебиозащитой, а сверху тиковым маслом.
Даже обычная фанера ФК, пропитанная и прокрашенная вполне хорошо себя ведёт во внешней среде.
С экологичностью, да, из-за смол есть вопросы. Но биозащита, которой Вы покрываете, тоже не из розочек делается. Просто, видимо, Вы относитесь к столярам, которым нравится массив. И это не плохо, и не хорошо, просто это так.
Чем брашируете? Дрелью со щёткой или на станке?
Для кормушек использовал одно время фанеру… На низ, на лоток. 3-4 года и поехала слоиться, даже самая водонепроницаемая.
Биозащитой тоже покрывал в самом начале, хотя там из всей химии - квасцы…
Брашировку не делаю. На улице брашировка - наличие множества канавок - дополнительный повод воде попасть внутрь.
Технология такая: доски (снаружи) отстругиваются рубанком, затем шлифмашинкой зерном 120 и 180 шлифуются до абсолютной гладкости. Затем газовой горелкой легонько влево-вправо, иягкие слои успевают потемнеть, твёрдые - остаются светлыми. От этого и рисунок. Впрочем, на солнце это всё равно года через 3 выцветает… Потом тряпкой протираю - поверхность как шёлковая…
Ну, и финишная защита - смесь варёного льняного масла с пчелиным воском (натуральным). Наносится в горячем виде на поверхность, втирается и разгоняется пром. феном при температуре 250. Повторяется несколько раз до тех пор, пока дерево принимает масло внутрь и не забивает им все поры.
Вот промасленное дерево не боится ничего. На холоде и на жаре спокойно “гуляет”, при этом ничего не трескается, как лак или краска… Снимал кормушку на работе через 4 года эксплуатации отреставрировать (весной лёд с крыши упал, одну планку выбил), так вот, через 4 года провёл феном - из дерева масло полезло…
[attachment 6955 .jpg]
[attachment 6956 2_01.jpg]
P. S. Статья о масле
Добавлю статью, которую написал несколько лет назад о масляной пропитке дерева. Возможно, кому-то пригодится!
====================================================
Меня постоянно спрашивают, чем и как обрабатываю свои проделки. Практически, 9 из 10 человек.
Раньше пользовался, как и все, химией. Морилки, лаки, краски… Это всё не так долговечно. Во-первых, все они недостаточно глубоко проникают в поры дерева, чтобы закрыть их от воды. Во-вторых, практически все лаки образуют жёсткую плёнку. И когда дерево начинает при изменении температур немножко «гулять», жёсткая плёнка начинает отслаиваться от дерева. В этих местах древесина тут же темнеет, потом начинает трескаться, и всё… Защита кончилась. В-третьих, под жёсткой плёнкой лака дерево не дышит.
Заинтересовался, а чем же раньше на Руси покрывали дерево, да так, что оно много лет не портилось? В интернете нашёл немало статей о применении для этой цели натуральных средств.
Один из способов – это обработать деревянную поверхность льняным маслом. Оно является самым подходящим из всех растительных масел. После него идёт конопляное, но оно гораздо дороже. А вот подсолнечным маслом дерево обрабатывать категорически не рекомендуется!
Для наилучшей защиты дерева в льняное масло добавляется натуральный пчелиный воск. Каковы пропорции воска и масла – однозначного ответа на вопрос нет. Кто-то советует 1:1, кто-то – 1 часть воска и 10 частей масла. Разброс рецептов огромный. Попробую разобраться: каким должно быть оптимальное соотношение воска и льняного масла?
[center]Принцип использования льняного масла для обработки дерева[/center]
Принцип в том, чтобы масло создало полимерное покрытие на поверхности древесины. Молекулы льняного масла имеют возможность соединяться и образовывать длинные цепи – полимеры.
Если вы когда-нибудь занимались тем, что отмывали от старого масла сковородку, плиту или стенку, то знаете, что отмыть сложно. Это потому что со временем любое масло полимеризуется. Льняное масло делает это чуть быстрее. Плюс его молекулы поменьше, и им проще проникнуть глубже в дерево.
Про плиту и сковородку мы заговорили не случайно. Само по себе, льняное масло полимеризуется довольно долго (под воздействием ультрафиолета). В зависимости от количества масла на поверхности, от 1 месяца и более. До завершения химической реакции масло «липнет». Чтобы меньше липло, стоит излишки масла с поверхности вытирать. Некоторые рекомендуют добавлять к смеси ещё и скипидар, якобы он уменьшает время высыхания. Не пробовал. У меня дерево перестаёт липнуть через сутки при тёплой температуре.
В длительном высыхании есть плюс – масло проникает в глубину древесины.
Если масло нагреть, полимеризация значительно ускоряется. Воск же – смесь длинных молекул. Они длиннее, чем молекулы масла. Поэтому при комнатной температуре воск твёрдый.
Воск растворяется в льняном масле при комнатной температуре. Это происходит медленно, и больше, чем получится, воск не растворится (состав будет примерно 30 % воска на 70 % льняного масла).
При плавлении воск превращается в жидкость. Жидкий воск и льняное масло смешиваются в любых пропорциях.
Обычно процедура смешивания льняного масла и пчелиного воска такова:
Льняное масло нагревается на водяной бане. Я просто ставлю стеклянную банку 0,7 литра в кастрюлю с холодной водой, засыпаю стружку воска. На медленном огне нагреваю воду, пока воск в банке не расплавится, и небольшими порциями добавляю масло. Доливаю горячую воду и нагреваю мастику в кипятке в течение 3-4 часов, периодически добавляя кипяток в кастрюлю.
Когда мастика готова, остужаю банку естественным путем (обычно за ночь к утру). В итоге в банке появляется густая смесь светло-жёлтого цвета.
[center]Зачем вообще смешивать воск и масло?[/center]
Масло «разбивает» воск на мелкие частицы, которые вместе с маслом могут зайти в поры древесины. Масло полимеризуется, и защитный слой получается толще.
Это примерно как если бы вы решили увеличить объём краски для герметизации бассейна песком. В краску добавляется песок, и защитный слой сразу становится толще. Также это похоже на смешивание цемента и песка – слой цемента сразу становится толще.
С другой стороны, чем больше воска, тем менее устойчивая будет плёнка, тем легче воск сотрётся с поверхности.
Получается, у нас несколько вариантов действий.
- Если деревянное изделие будет стоять на полке, и его будут брать раз в сто лет вытереть пыль, то можно брать такую смесь масла и воска, где воска очень много, больше, чем масла. Защитное покрытие будет толстым, однозначно водоотталкивающим, но менее стойким к механическим воздействиям. Зато такое изделие можно хоть купать
- Если деревянное изделие будет использоваться умеренно, и часто во влажной среде, то нужна смесь 50/50. Защитное покрытие будет тоньше, достаточно устойчиво и к воде, и к механическим воздействиям.
- Если деревянное изделие будет использоваться очень часто, то нужна смесь с соотношением воска к маслу 1:10 – 1:5. Защитная плёнка будет тоньше, изделие будет не сверхстойким к влаге. Зато плёнка из масла прослужит намного дольше и дольше будет защищать древесину от умеренного намокания.
Обычно я использую третий вариант. На пол-литровую бутылку льняного масла на весах отмеряю грамм 50-70 воска.
Но получившейся густой мастикой не очень хорошо натирать дерево – она плохо впитывается. Смесь нужно подогреть. Для этого используется электроплитка с минимальным нагревом. Часть смеси в консервной баночке нагреваю до 40-50 градусов, смесь становится жидкой, коричневого цвета. Поролоновым спонжиком наношу смесь на древесину, натираю, пока не перестанет впитывать. Затем дерево можно отложить до окончательного впитывания. Дерево само вберёт в себя столько масла, сколько сможет, чтобы залить все свои поры. Остатки через полчаса можно вытереть мягкой тряпочкой.
Гораздо лучший вариант даёт дополнительное применение профессионального фена (бытовой для сушки волос не подойдёт).
При прогреве феном поверхности масло моментально подогреватется, становится ещё более теекучим и забирается внутрь дерева гораздо глубже.
Защищённая таким образом древесина прослужит очень долго, дерево будет «дышать», но в то же время не будет трескаться и впитывать воду. Для ухода та таким изделием достаточно протирать его слегка смоченной в льняном масле губкой раз в год.
Льняное масло можно купить практически в любой аптеке города. Стоит оно от 113 рублей за пластиковую бутылочку 0,5. Пчелиный воск покупаю в магазинах «Пчеловод». Во-первых, там он самый дешёвый, 350 руб./кг, в то время, как на рынках цена варьируется от 500 до 1200 руб./кг. Во-вторых, в непроверенных местах можно нарваться на фальсификат: недобросовестные продавцы для удешевления своих расходов подмешивают в воск дешёвый нефтяной парафин от свечек.
Стоимость такого самодельного защитного масла получается в районе 350 руб./кг. В то время, как точно такую же готовую смесь продают от 700 руб./литр (производитель «Живица) до 1700 руб.\литр (немецкая “Biofa”).
Единственная неприятность – когда льняное масло нагревается – оно источает рыбный запах. Но он исчезает при просушке.