День -1

Путь в Новую Зеландию неблизкий, поэтому по пути можно остановиться и прогуляться к не менее неизведанному участку Великой Стены.

День 0 5 января

Одно дело - прилететь и совершенно другое - разобраться, что происходит. Мне вот не повезло. Бронировал машину, по прилету им позвонил, ответ был "за вами выехали, ждите". Через 10, 20 и 40 минут повторные звонки - ответ не меняется. Ну, раз машина не идет к геокешеру, геокешер пойдет к машине. Но оказалось, что дружелюбные местные настолько дружелюбны, что даже идти не пришлось - подбросил какой-то случайный человек, сидевший за соседним столиком в Макдаке. Однако, на месте выяснилось, что ни о какой машине и духом не слыхали, а время уже нерабочее, поэтому "возвращайтесь завтра". Утро вечера мудренее, поэтому добрался назад до аэропорта, где были человеческие кресла без перегородок, а также(!) бесплатный душ. В общем-то, не хуже хостела получилось. Да вообще сам только аэропорта Окленда достоин тайника, очень приятное место.

День 1 6 января
Несмотря на нормальные кресла в аэропорту, проснулся около 4 утра. А может, шести часов оказалось достаточно много после двух ночей в самолетах, где даже не выпрямиться. Но это было совсем рано, поэтому еще час повалялся, а потом пошел завтракать. Горячая вода из любого фастфуда + своя кружка и чай творят чудеса. Еще немного погулял по аэропорту, подождал 7 утра и побрел к компании, выяснять, что не так с бронированием, почему вчера не было...
Первое впечатление от улицы - лето Немного влажно (вчера дождик потопил), свежо, зелено вокруг, хорошо дышится. Чуть меньше часа мне потребовалось, чтобы дойти до арендной конторы, и буквально через пару подошли еще две девушки-австралийки, также желающие взять машину. Немного подождали, поскольку до открытия было рано, но сотрудники пришли даже чуть пораньше. Ребята производят впечатление молодой "стартапной" компании (открылись четыре года назад), в принципе все прошло достаточно легко и непринужденно - сначала доехали до другого офиса,где таки разобрались с моей бронью и выдали мне новенький i20 с 1300 км пробега вместо заказанной Короллы. Ну в принципе почему бы и нет. Ура, на этом первая часть квеста завершилась и теперь надо найти супермаркет и пополнить запасы. С продуктами проблем не возникло - все есть, ничего необычного,а вот поиск газового баллона вызвал неожиданные затруднения. Узкие баллоны типа для плиток есть везде, а вот резьбового не обнаружилось. После опросов трех супермаркетов и заправок, просто поехал в какой-то туристический магазин в городе, где все было в наличии. На этом подготовка завершена и можно выдвигаться.
Поскольку на часах еще утро, поехал, как мне рекомендовали, к Piha. Там обнаружилась интересная львиная скала, бывшая когда-то предметом поклонения маори, ну а сейчас там есть небольшой трек почти до вершины (последний участок до самой вершины закрыт на неопределённый срок). В принципе, неплохое начало, самое то, чтобы прийти в себя,размяться и настроиться на дальнейшую поездку.
Решил не переусложнять день и поехал сразу к пещерам Waipu, где также можно и переночевать. Хотя ни о каком "диком" месте не идет и речи - машин, остающихся на ночь,там было явно больше пятнадцати. Пока солнце не село и было время, также сходил в, собственно, пещеру. Мокро и скользко - берите подходящую обувь,в которой можно ходить по воде, благо, она там не особо холодная. Червячков сначала не видно, но стоит выключить свет и приглядеться, сразу замечаешь множество светящихся точек. Как я понял, самое большое их количество в двух последних залах. Там и завис на какое-то время, наблюдая и пытаясь фотографировать. Не знаю, как будет в других пещерах,но в принципе тут вполне неплохо, достаточно много и понятно. К тому же, тут же бесплатно, можно ходить сколько угодно, чего, наверное, не получится в более культурных местах.
И еще одно громадное впечатление сегодняшнего дня - праворульная машина и левостороннее движение. Просто взрыв эмоций, также,как вообще первый раз за руль сел - постоянно говоришь себе "ехать слева", невероятные затупы на перекрестках ("помеха справа"? Или "помеха слева"?), а также попытки осознать габариты "с той стороны". Первые разы при остановках нещадно шаркаешься об бордюры, не рассчитав огромный кусок машины слева. В общем, классно!

День 2 (7 января)
Проснувшись с утра, выдвинулся в сторону крупнейшего в стране леса, но по пути заехал к водопаду у Whangarei. В принципе, водопад неплохой, по крайней мере для безводопадной (как же я ошибался!) Новой Зеландии. Но мне больше понравилась небольшая прогулка дальше по лесочку, где был обнаружен занятный подвесной мост

А вот после водопада - таки в настоящий лес, где находятся каури-рекордсмены - старейшее дерево, самое толстое дерево, второе и седьмое по старине деревья.. в общем, что говорить - это надо видеть. Даже когда просто идёшь по этому лесу, уже очень впечатляешься местными деревьями-каури. Огромные многостволтные растения, неимоверных размеров, одни из древнейших видов на планете, сохранившиеся до сих пор, хвойные, хотя их иголки совсем не иголки, а листья... Вот калифорнийские секвоии меня так не впечатляли, как этот лес. Наверное, не в последнюю очередь потому, что здесь гигантские каури растут среди обычных деревьев и заметен и чувствуется контраст, тогда как в Калифорнии все деревья одинаковые и огромные. В общем, очень классно, обязательно стоит сюда заехать. Бродил я там больше двух часов, сполна восполнив недостаток леса в организме. Кстати, если говорить о лесах - здесь они отличаются от обычных/российских лесов - знакомых растений не наблюдал. Вот в США был самый обычный сосновый бор, а здесь своя атмосфера, дремучая чаща, сквозь которую еле пробивается солнце и эти самые "Короли леса".

Ну и на этом программа по северной от Окленда части была выполнена, изначально хотел еще на мыс доехать, но это и расстояния немного, и вроде интересного там особо нет, да еще с машиной задержка получилась, поэтому сразу направился обратно. На ночлег остановился у озера Waro, где было почти также людно, как и вчера... Все-таки это скорее минус таких "культурных" мест - если в какой-то тупик в лесу с костровищем и плоской поверхностью для палатки особо никто не горит желанием ехать, то к пикник-точке у озера с туалетом и водой целая толпа желающих... надо будет следующие ночевки в большей глуши искать, а то что такое...

День 3 (8 января)
Проснулся поздновато, уже светило солнце, но поскольку ночевки у воды чреваты влажной палаткой в лучшем случае, то солнце пришлось как раз кстати и по время завтрака посушил снарягу. Дальше же на этот день по плану Коромандель. Но сначала решил заехать еще к одним светлячковым пещерам, которые находятся буквально в двух шагах от вчерашнего Whangarei Falls - Abbey caves. До самих пещер надо немножко пройти, а также залазы совсем не такие культурные, как были в Waipu. Да и поначалу пещеры не особо впечатлили -ну да, червячки есть,но не особо много. Но в третьей и последней пещере я завис надолго - там в последнем зале их оказалось приличное количество,красиво. А еще эти пещеры хороши тем, что там абсолютно никого нет. Вот совсем ни души .
Следующая остановка - еще один водопадик Hunua falls. Ну, в принципе, также - кто водопадов не видел, тому понравится. И еще искупаться можно в жаркий день, освежиться (сегодня солнце напомнило о себе, прогревая днем воздух до 28 градусов)
Примерно тут я осознал,что день будет немножко корявым, поскольку с отмеченными ночевками в Короманделе просто никак (видимо, район тупо запретил freedom camping у себя), а время уже больше полудня - непонятно,куда и сколько ехать для ночевки. Но это будет потом, а сейчас - Cathedral Cove. Подъехав, обнаружил какую-то особую парковку в городе, но посмотрев,что только от нее до начала трека идти больше получаса, таки поехал наверх - там типа ремонт и "парковки нет", но есть автобусные места,которые особо никакими автобусами не пользуются (уже больше 18 на часах) - поэтому встал туда и побрел по тропинке. Трек проходит через "лес имени Первой Мировой" с красивыми видами на побережье и скалы, а также просто через какие-то заросли,выходя в итоге вниз,к пляжу, где из воды торчат две скалы,а также есть скала-арка. Вживую оно не особо впечатляет, ну или я не в том настроении был, но "ту самую фоточку" можно сделать:


С приливом, видимо,мне повезло, но я не особо проникся в любом случае. Поэтому пошел назад и заодно посмотрел на Hot Water Beach. Очень интересное развлечение - вырой себе горячий источник сам сам я, купаться, конечно же, не стал, просто походил по тепло-горячей воде,посмотрел на толпы землекопов и пошел размышлять, куда же ехать. В идеале было бы где-то на выезде с полуострова остановиться, но там все в домиках, частных территориях и заборах - вообще не приткнуться. Поэтому ничего не оставалось,как пилить к реке Waikato, где был отмечена точка. Добрался туда почти к полуночи, сразу разложился и, сделав небольшую паузу, чтобы посмотреть на обалденно красивое звездное небо (и заодно понять, что без тросика их не сфоткать, а приложение-ДУ для фотоаппарата на телефоне работает только в какой-то своей режиме и не позволяет делать произвольные выдержки), упал спать.

День 4 (9 января)
Перед Хоббитоном решил заскочить к мосту, оказавшемуся неподалеку. Оказался кинематографичным подвесным мостом через пропасть, красиво и захватывающе, определенно стоит остановки на полчасика.
Как известно,именно в НЗ снимались и Хоббит и Властелин Колец. После окончания съёмок все построенные норы-декорации-хоббитон остались на территории фермы, и,судя по всему,предприимчивый хозяин решил это использовать. Заручившись поддержкой Джексона, он начал собирать с гостей деньги и поддерживать маленький хоббитский городок в первозданном виде. Надо сказать, что тут на самом деле поразительно уютно и мило, спокойная душевная атмосфера. Фанатам тут особенно понравится, но и просто погулять неплохо.
Дальше очередной водопад, на этот раз - высочайший на северном острове. Кажется, у меня водопады идут по нарастающей - этот становится виден уже с дороги, чуть поближе виден с обзорной площадки - и правда, большой, ступенчатый, впечатляет. Можно дойти до верхней точки, но, очевидно, сверху водопада его самого не видно толком.
И последняя на сегодня точка - Blue Springs. Вы когда-нибудь видели оазис? Так вот, это именно то, какие ассоциации у меня появляются, когда я слышу "оазис". Райское местечко с кристальной водой, пальмами и зеленью. Еще, говорят, именно отсюда берут 70% всей питьевой воды в стране. Я же пополнил свои водные запасы, ибо уже потратил 3 бутылки, благо тут есть источник, что, в общем-то, достаточно логично. В общем,вода тут и правда выглядит поразительно, очень прозрачная, синяя, вместе с окружающей зеленью дает райскую картинку.



День 5 10 января
Атмосфера тотальной нетерпимости к кор.. ой,простите,коммерции. Как же меня раздражает, когда за то,чтобы погулять, нагло требуют денег. Сначала по пути обратно завернул к впечатляющему указателю "вулканическая долина". Но - 40 баксов и вообще не уверены,что в ближайший час откроемся,,дерево у нас там где-то упало... Жаль, мимо. Дальше проехал мимо какого-то гейзера - тоже платно. Доехал до смотровой площадки на два цветных озера,но она не впечатлила. Небось, потому что денег не просят? Немного прогулялся по лесу редвудов - высокие, да, но все-таки каури меня поразили больше.
Геотермальная страна чудес - так называлась следующая точка, или Waiotapu. И там опять требовали денег - ну ладно, раз в день можно, тем более картинки красивые. Трек там небольшой, несложный, но разных геотермальных чудес и правда много. Сразу вспомнилась недавняя Исландия, но там не настолько разноцветно было. А здесь - переливающееся озеро, черная грязь, просто горячие пруды... Но больше всего меня поразило ярко-зеленое озеро - абсолютно дикий и неестественный цвет, круто. Вдоволь подышав сероводородом и полюбовавшись на такие капризы природы, поехал дальше, сначала к Кратерами Луны (и опять вход закрыт,мимо), водопадам Хука (красивый цвет и объемные,но невысокие,скорее как пороги на реке) и, наконец, Тонгариро. Сначала сомневался,выходить или нет,но в итоге слабоумие победило -завтра еще целый день есть,а точки, по большему счёту,уже кончились. Поэтому буду бродить с двумя ночевками по этому великому треку. Вышел с парковки в 18:30 и к 20:20 дошел почти до хуты, пройдя 500 метров вверх и 4.8 км по горизонтали. С учетом того,что вообще на многое не рассчитывал,такой результат уже очень даже неплох, поэтому примостился на небольшой более-менее ровной площадочке (после той ночевки в США мои требования к поверхности стали настолько минимальными,что сложно представить), и даже до заката успел перекусить,,,попить чай и лечь спать. Завтра предстоит целый ходовой день, если получится, то можно даже вернуться,,но в принципе рассматриваю вариант второй ночевки и быстрого марш-броска вниз утром (ибо паром из Веллингтона в 13:30 и пропускать очень не хочется)

День 6 (11 января)
Вышел дальше с рассветом, буквально через 45 минут ходьбы дошел до хуты, оказавшейся "необитаемой" - т.е. все открыто, есть стены,крыша и пол,но нет людей и висит табличка "no overnight stay". Эх,знал бы заранее - не брал бы палатку и просто тут заночевал.. ну да ладно. А еще там висела карта трека и был указатель со временем,поразивший меня до глубины души - мол, до изумрудных озер всего 1.5 часа отсюда. А я ведь примерно туда и хотел. А сейчас на часах 7 с копейками всего - туда-обратно, да вниз к машине не больше 6 часов выходит. Значит,ночевать второй раз точно тут не буду - можно было бы идти по северному кругу, но надо было бы заранее это планировать и раньше приезжать. Ну и так тоже неплохо. А раз ночевка больше не планируется, зачем же переть наверх 4+кг спальной снаряги? Не долго думая, выложил и оставил все в хуте, и уже налегке пошел наверх. Трек поразительно цивильный - уложенная гравийка с плавным уклоном -и на коляске можно проехать. До 9 утра я шел в полном одиночестве, а потом меня обогнал более спортивный товарищ, который бежал с парковки с 6:30. Эх - а у меня путь занял чуть меньше 2 часов вчера и 2 часа сегодня,а он всего за 2.50 прошёл. Вот что значит в спортивной форме и налегке. Но я спокойно в своём темпе бреду дальше, огибаю гору и взгляду предстает поразительно похожий на Исландию пейзаж - вулканическая долина, красные горы, большое озеро и тропинка, уходящая вдаль. Благо, подъемная часть трека кончилась и дальше все более менее ровно -бодро дохожу до изумрудных озер, таких же зеленовато-синеватых,как и в Хх том месте в Исландии. И остаётся еще вскарабкаться к Красному Кратеру - высшей точке всего Tongariro Northern Circuit. Подъем даётся тяжело -очень крутой и сыпучий, иду медленно-медленно, маленькими шажками, помогая себе палками. Много людей идут в обратном направлении, т.к. основной трек предполагает заход туда с другой стороны и спуск к озерам. Но мы не ищем лёгких путей -и вот, "вершина", с которой виден,собственно, красный кратер, озера и вся долина вокруг. На этом я считаю свою прогулку по Тонгариро завершенной и потихоньку собираюсь идти обратно. Во время моего спуска-съезда на меня смотрели квадратными глазами абсолютно все, поскольку народ спускался по сыпухе маленькими шажками, удерживая равновесие, а я буквально "ехал" вниз, гася лишнюю энергию и поддерживая равновесие палками. Тут стоит заметить,что из всех местных походников палки,кроме меня, имели дай бог 1-2 человека. Интересно, почему,не принято тут что ли? А ведь от них сплошные плюсы, особенно в переходах под рюкзаком. И еще плюс - на тебя смотрят с восторгом, когда ты скользишь бодро вниз Ну а дальше переход вниз, с небольшой остановкой для закладки тайничка, сначала до хуты налегке,а потом опять с полной снарягой вниз,да еще под расходящимся летним солнцем. Если в долине было в меру облачно и дул ветерок, то спуск до лесной зоны дался тяжелее - облака ушли и наступал полдень. В итоге, у меня опять (как после трека на Язык Тролля в Норвегии) капитально сгорели руки и опять я стрельнул у кого-то крем только на обратном пути уже в полдень. Ничему меня жизнь не учит, эх.
К машине вышел около 14 часов, и оставшееся время дня решил подъехать чуть поближе к Веллингтону, а также расслабону в очередном бесплатном "кемпинге", где на этот раз даже нашлась общественная барбекюшница. Так что ужин был свежекупленными стейками с йогуртом и помидорками. Вы знали,что кокосовый йогурт обалденно сочетается с маленькими помидорками? Вот и я нет, но получилось очень вкусно.

День 7 12 января
Итак, сегодня паром. Но до него еще есть время,,поэтому спокойно пожарил остатки сосисок, заехал посмотреть большое дерево в парке неподалеку (неплохая короткая прогулка, но до леса каури местным деревьям как до луны.
Дальше без остановок поехал в Веллингтон сразу к причалу. Погрузка и переправа прошли достаточно гладко, на пароме были вполне удобные кресла и даже показывали кино,,что скрасило трехчасовую переправу. Южный остров встретил непроглядной облачностью,знаками скоро начинающегося дождя и ветром. Полная противоположность яркому солнечному северному, эх. За пару часов добрался до отмеченной точки ночевки, где под уже начавшимся дождиком разбил лагерь, поужинал и пошел спать.

День 8 13 января
Проснулся под дождём,который лил еще хлеще, чем вчера. Судя по всему, в одной точке палатка начала потихоньку пропускать воду, поэтому легкие капли на лицо не способствовали дальнейшему сну. Видимо. Надо все-таки первый раз за все время обновить тент дома, найти какой-нибудь водоотталкивающий аэрозоль для палаток или типа того. Кое-как сложив палатку и даже не позавтракав, поехал куда глаза глядят. Из-за непрекращающегося дождя проехал мимо Abel Tasman, крупнейших источников и Cobb Valley, где планировал ночевать. Марш-броском доехал до Pancake Rocks, а потом и до озера, откуда начинался хайк к Mt Brown. Погода уже была солнечная, но над горой висела черная туча,, да и прогноз говорил, что вечером и утром будет дождь. Причём если второго утра под дождём не избежать, то вот идти и вверх и вниз с рюкзаком под дождём вообще не улыбалось, поэтому решил переехать в альтернативное место стоянки. По пути заехал к очень классному камню времен ледникового периода - огромный булыжник размером с дом, спрятанный в лесах.
Ну и доехав до стоянки у реки,разложился, понаблюдал за закатом и небом, затягивающиися облаками, после чего лег спать.

День 9 14 января
Как же это стремно - просыпаться в луже. Да, конечно с пенками нормально и лежать сухо, но чуть тронь пол палатки - сразу булькает К счастью, дождь шел с перерывами и в очередную передышку удалось вылезти и сложить все, пока опять не пошел ливень.
Сегодняшний день решил выделить Artur's pass - это один из проходов в горах, по которому можно перебраться с восточной части острова на западную и обратно. Там есть несколько мемориалов, треков разной степени сложности, смотровые площадки и все такое. В большие треки ходить не стал, ограничился маленькой прогулкой по долине и треком до уныленького водопада. После чего отправился обратно, но к полудню сморил сон и прилег отдохнуть на травке на площадке для пикника. Хоп - два часа и прошли. Времени оставалось только чтобы проверить прогноз погоды, решить, что сегодня должно быть нормально и таки попереться вверх к хижине Mt Brown. Никому такой трек не рекомендую - очень крутой подъем, очень грязно, к концу трека я уже свыкся с мыслью, что в цельном состоянии спуститься не выйдет - однозначно переломаю все кости и останусь лежать там( но вот через 3.5 часа видна хижинка. Как только заходишь внутри, сразу чувствуются домашнее тепло и уют. Так сухо и тепло! Особенно учитывая,,что на улице набежало облако и стало мерзко и противно, и к тому же на тебе не осталось ни одной сухой и чистой вещи - все промокло и в грязи( Со светлой надёжной, что с утра таки не будет никаких дождей, ложусь спать в кои-то веки под крышей на кровати, а не в палатке. Кайф!



День 10 15 янв
С утра, как ни странно, прояснилось и хоть стало видно, куда же я забрался. Виды и правда красивые, видно и озеро,,от которого начал, и поля вокруг,,и соседние горы. Больше тысячи метров подъема, как-никак.Также было видно облако, бегущее со стороны другой горы, поэтому решил не рассиживаться и идти вниз, пока погода радует. Спуск прошёл легче, чем я ожидал, не все так страшно, как казалось. Но занял те же самые 3.5 часа, так что внизу я оказался к 11, измазанный в грязи и истекающий потом. Как хорошо,,что рядом есть озеро освежившись, и приняв водные процедуры, чувствуешь себя снова человеком. Ну и можно ехать дальше,мимо ледников, где неожиданно дешево (315 местных долларов за получасовой полет над двумя ледниками) предлагали полетать на вертолёте..но полет отменили из-за ухудшившейся погоды,, а дальше ждать я не мог, так что проехал мимо. Остановился в небольшом отвороте дороги, где был сожран мошками и кое-как лег спать, но на этот раз в машине, т.к. и прогноз и небо не внушали ничего хорошего.

День 11 16 янв
Как знал,,что будет дождь - проснулся под стук дождя по стеклу. Но, к счастью не такой сильный и не помешал позавтракать,а также доехать до скрытого неподалеку водопада. Который я пропустил вчера. Внезапно,один из самых приятных водопадиков в Новой Зеландии, рекомендую.
Ну а дальше ехал потихоньку дальше,в сторону Квинстауна. По пути остановился в паре попутных точек, еще понравилась долина пирамидок с небольшим водопадом и речкой - пирамидки это штуки интересные. Дорога к самому крупному южному городу (?) лежала через самый высокий перевал,точнее, дорога через перевал ---самая высоко расположенная асфальтовая дорога в стране. Когда я добрался, дождь уже прекратился, что я хотел на радостях сходить в Routeburn...но прогноз капитально не радовал - вечером начнётся дождь и будет лить весь следующий день. Да что там день - в целом всю неделю как-то противно.. Ну не хочу я ходить целый день под дождём! Тем более виды будут совсем не те. Те же дождевые облака и в южной части острова,где Кеплер Трек, но там еще хуже все. Даже не знаю, с одной стороны хотелось хотя бы одну великую Прогулку пройти, но топать в воде и без открыточных видов... Ладно, вроде время еще есть, вдруг ветер переменится и солнышко таки решит вспомнить про лето.
Поэтому,,потупив какое-то время в Квинстауне, решил ехать не к Роутберну, а искать ночлег. В районе Квинстауна как-то все грустно -только для self-contained, поэтому проехался километров 60 на северо-восток,где обнаружилось уютное местечко рядом с руинами отеля. Надо сказать,,это место я приметил еще в аэропорту, когда листал буклет о кемпингах. Пока раскладывался, чудесная солнечная погода сменилась тучами и прогноз дождя перестал казаться таким невозможным,ну да что поделать, разве что под деревом может чуть лучше будет,чем в чистом поле палатку ставить.

День 12 (17 января)
А вот сегодня дождя не было. Врал прогноз все! Так или иначе,надо ехать дальше и все-таки решать, куда же идти. Если бы вчера вечером таки не побоялся и вышел на Routeburn, думаю, было бы все пучком. Но я тут,,день только начинается, что делать,неясно. В итоге решил не отбиваться от плана и ехать к Кеплер треку. Вроде в целом погода терпимая должна быть. Сказано - сделано. Точнее, всему этому предшествовали часовые затупы на обочине с бесконечным обновлением прогноза, затупы в сайт DOC на предмет возможных альтернатив и просто затупы. Вот что значит сложности принятия решений. Был бы простой хайк - ну и фиг с ним, даже в дождь не страшно и не много потеряешь. Но переход с парой ночевок очень не хочется идти под дождём с нулевой видимостью.
И вот,,я на мечте старта, но опять затупы - еще слишком рано,чтобы идти и сразу же искать место,но слишком поздно,,чтобы героически сразу подниматься к luxmore. Да и хз,,что с местами от парковки до brod bay будет... Ииии... еще одно героическое решение - развернуть трек и начинать с другой парковки. По крайней мере, там вроде есть потенциально возможные места. Оказалось и правда - через полтора часа лёгкой вечерней прогулки (если таковой можно назвать прогулку под ~12 кг рюкзаком) рядом с Shallow Bay Hut обнаруживается палаточное поселение. От добра добра не ищут - ночую тут! Тем более виды на озеро неплохие. Конечно, неизвестно, как завтра будет - смогу ли я 30+ км пройти или найдётся ли местечко на высокогорье... хотя ободряет тот факт, что по пути я встретил пару бодрых девушек,заканчивающих трек....за один день! Т.е. это около 50 километров и около 1000 м набора высоты! Даже с учетом того,что они налегке, выглядит очень внушительно.

День 13 (18 января)
Я где-то там раньше жаловался на крутой трек к mt brown? Черта-с два! Пройти половину четырехдневного трека за день не хотите ли? Выйдя в 7:30 и остановившись в 18:20,оставив под ногами около 30 километров и определенно больше тысячи метров вверх. Первая половина дня была довольно лёгкой, ровной,,дающей возможность остаться наедине с собой. Стоит заметить, что и людей-то почти не было. Буквально человек 10 шли мне навстречу, и на этом все. Где же все те люди, спавшие в 40-местных полностью забронированных хутах??? Что-то мне кажется,что по факту там определенно недо-букинг, по крайней мере в будний день. Очень приятная прогулка по лесу, могу рекомендовать даже в качестве дневной прогулки от парковки. У меня заняло Около 5 часов до Iris Burn. Дальше же начинается подъем на хребет, а вдобавок к этому начался дождик. Но организм -удивительная штука,глаза боятся, а ноги идут. Итак, метр за метром и я оказался наконец-то на высокогорье и на хребте. Сразу напомнило трек Франкония Ридж, примерно то же самое, но здесь еще видны фьордо-подобные скалы и озера. Красиво,,что сказать. Встретилась еще группка людей, бредущих уже от хижины на горе, но их тоже было очень немного. А в 16 часов мимо меня прошёл последний путник, и дальше, несмотря на еще 5 часов светового дня и неплохую погоду, я шел по горам и хребту в полнейшем одиночестве. Вообще никого, куда не посмотри. Если это - именно тот результат,которого хотели добиться DOC, устраивая гонки за букинги всех попутных точек и всяческими ограничениями свободного кемпинга - ну что ж, впечатляет, не могу не согласиться.
Поскольку тут хребет прямо таки хребет и с плоскими местами прямо скажем,,никак, начинал маячить вопрос о ночевке. И тут как на счастье, я вышел к второму шельтеру. А людей так и не было, и, судя по всему, не предвиделось. Сначала хотел поставить палатку, благо рядом и плоские площадки были, но раз уж есть крыша - то почему бы не упростить себе жизнь? Тем более, на самом деле оба варианта не особо легальны (ну не получается по гребню отойти не то, что на 500 метров, а даже на 50), а палатку со всей округи будет видно.
Еще, видимо,,я привлек внимание местных попугаев - kea, единственных в своей роде альпийских попугаев. Они абсолютно не боятся людей,а также они огромные и кричат как какие-нибудь альпийские орлы. Круто!

День 14 19 января
Как и планировал, проснулся до рассвета и с некоторым удивлением услышал шум вертолета. К счастью, летел он не проверять, не спят ли путники в шельтере, а куда-то по своим делам. Но я все равно быстренько собрался и пошел в путь, тем более красивый красный рассвет кончался на глазах, да и солнце было загорожено горой. Как и вчера, шел в абсолютном одиночестве, поднялся на Mt Luxmore, откуда открывался хороший вид на всю округу, но надо сказать, что и не с горы вид тоже не хуже. Фьордовые озера скрыты облаками и видны только верхушки гор над молочными облаками. Почти сразу после горы начинается спуск, сначала в красивую долину, где на свое удивление я приметил множество потенциальных мест для палатки - первое более-менее плоское место за долгое время. Там же нашёлся небольшой ручеек, из которого я пополнил свои водные запасы, уже подходящие к концу (пока попадались какие-то ручьи, но или к ним сложно было подойти, или вода сомнительного характера). А здесь же - прекрасный альпийский ручеек, вода из которого была даже вкуснее, чем набранная до этого в городе в фонтанчика с питьевой водой. Кроме ручейка, в долине встретил первого человека за сегодня, за которым последовало еще несколько на всем пути до хуты я считал людей и, к моему удивлению,насчитал как раз около 40. Все ровно, но для такого трека это определенно очень, очень мало. Рядом с хунтой были некие пещерки - я залез в одну, там внутри относительно красиво, но ни червячков ни красот, сравнимых с Лурейской пещерой в США, обнаружено не было. Будет интересно тем, кто по пещерам особо не ходил.
Вскоре после хуты кончается альпийские высокогорье и начинается беспощадный спуск вниз. Ну как беспощадный - ровный гравийный трек, знай себе ноги переставляй. И так на 700 метров по вертикали идёшь и идёшь. Под конец ноги уже отказываются передвигаться - сказывается пятый час ходьбы сегодня и целый вчерашний день. Но в итоге дорога выравнивается,а за деревьями становится видна вода - кемпинг! От него до первой парковки всего 5.5 ровных километров, час-полтора ходьбы, но вы бы знали, как тяжело они даются... Особенно на контрасте с тем, как шел первые ровные километры вчера утром. Каждый шаг, каждое движение отдается в потяжелевших ногах и только силой воли тянешь себя вперед. И вот через какое-то бесконечное время видна парковка. Формально для завершения круга нужен пройти вдоль реки еще 12 ровных километров, но мне они не кажутся интересными - да что уж там, я не уверен вообще, смогу ли я их пройти, все части трека пройдены, и не особо хочется идти по ровному месту вблизи с цивилизацией. Поэтому автостоп меня спасает и добрые люди меня подбрасывают прямиком до второй парковки. Где я с таким удовольствием открываю банку с мандаринками, о которых мечтал последние несколько часов (о чем мечтает человек, идущий 50-й километр за два дня? Конечно же о мандаринках!) И просто валяюсь какое-то время на траве, потихоньку приходя в себя и осознавая, что трек закончен. Но день еще почти что начинается и можно куда-нибудь ехать. Куда - мне подсказывают автостопщики на выезде с парковки, просящие... как вы догадались - подбросить до первой парковки. А там уже и до города недалеко, где, не надеясь на удачу, опять спросил про поездку в пещеру светлячков. И - удивительно - "да, есть места, через 10 минут отправление". Отличный вариант релакса после тужелой половины дня. До пещер везут сначала через все озеро на катере, а потом немного катают на лодочке по самим пещерам. Честно говоря, ожидал чего-то большего, конечно, было немного получше, чем в виденных до этого бесплатных пещерах, но подозреваю, что не в последнюю очередь именно из-за прогулки на лодке в полной темноте.

День 15 20 января
Длинный день получился. Как и планировал, весь день оказался посвящён дороге на Милфорд, а именно, 94-й дороге. Кроме всего прочего, она примечательна тем,что это единственный путь для сухопутного транспорта в Milford Sound. Хотя у меня даже городком его язык не повернется назвать - так, десять домов и отели для туристов. Вдоль дороги установлены особые правила на freedom camping - вообще запрещён, кемпить можно только в кемпингах, которые тут с особым статусом scenic, что означает повышенную цену в 16 долларов с человека в день. Но мне он не понадобился, я с утра поехал в направлении Milford Sound, останавливаясь в разнообразных точках, например,зеркальные озера (которые оказались не такими уж зеркальными, да и размерчик маловат), monkey creek (один из множества горных ручьев,где можно восполнить запасы питьевой воды), просто безымянные смотровые площадки и пр. Основным треком на сегодня был хайк к озеру Marian - около 1.5 часов в одну сторону. Со всеми этими подготовленными великими прогулками я уж и успел забыть, что треки бывают не только ровными гравийками, но и натуральными тропами, проложенными в лесу. Хайк определенно того стоит - озеро просто поразительное, ледниковой в прекрасной альпийской долине, которую явно не ожидаешь увидеть после относительно небольшого подъёма. Рекомендация диким палаточникам - ночевка у озера будет просто божественной. Плоского места там не особо много,но в принципе сойдет. Я же, все еще отходя от Кеплера, шел налегке. В общем,рекомендую, одна из лучших э,на мой взгляд, точек на этой дороге. После озера до Милфорда остаётся рукой подать - и через горный тоннель въезжаешь во владения фьордов, на этот раз уже самого что ни на есть настоящего фьорда. И погода сразу же становится соответствующая - холодный морской ветер и температура падает до 17 градусов. Норвегия

Как мне показалось, Милфорд Саунд полезен путешественнику ровно двумя вещами. Первая - тут можно поплавать на круизе по фьорду (мне хватило круиза к пещере на Те Анау, так что ограничился осмотром с земли) и, куда более важное - бесплатный горячий душ. Находится в небольшом неприметном домике в какой-то промзоне, но тем не менее - бесплатный горячий душ! Это было именно то, о чем я мечтал последние несколько дней! Как же божественно чувствовать себя посвежевшим, просто заново рождаешься! Кстати, вот тут я заметил еще одно отличие кемпингов в той же Норвегии и тут. В Скандинавии от платного кемпинга почти всегда ожидаешь наличие туалета и душа, быть может, отдельного, но тем не менее. Здесь же туалеты ставят даже в горах на треке, что уж говорить про бесплатные и тем более платные кемпинги. А вот с душем напряженка - я пытался найти кемпинг с душем - на всем острове какие-то единицы просто! Очень четкий контраст с Европой получается

И вот, освежившись,пора искать ночлег. Так как я,по большему счёту, все на 94 дороге посмотрел, можно отсюда уезжать,ну и уехал в том же направлении,что и вчера. Но по мере передвижения на юг погода становилась все менее дружелюбной, поэтому просто встал на примеченной еще вчера придорожной площадке для отдыха,где под елками спокойно в одиночестве поставил палатку и лег спать.



День 16(21 января)


Поскольку времени осталось завались, оставшиеся дни думаю неспешно в исследовательском режиме ездить. Сегодня вообще установил какой-то антирекорд сна - проспал до 10 утра почти. Это все безлюдный лес и тишина так влияют, ну а еще отсутствие будильника. Позавтракав, отправился таки к подвесному мосту, где изначально хотел ночевать, а также в пещеры неподалеку. Пещеры не с червячками (хотя немного есть), но просто походить и поисследовать. Наверное, минут 40 под землёй можно ходить, очень классно, особенно, если раньше такого глубокого "погружения" не было (у меня был опыт ПВД с двумя ночевками в пещере, но тут бродить все равно занятно). Как вылез из пещер, поехал в Bluff. На удивление приятный городок, классный стритарт, аккуратные домики, уютно и вообще. Этот город - южный конец 1 дороги, проходящей через всю страну и оба острова,а также начало/конец пешеходного маршрута Te Ararora отсюда до Cape Reinga длиной без малого 3000 километров. И кому какая-то Апалачинская тропа в США сдалась, когда тут такое есть? Также начинаешь чувствовать, что наконец-то выехал подальше от туристических мест - и кемперов на дорогах меньше, и придорожные магазинчики более локальные, и места выглядят более дикими - в общем, "другой" Южный остров. Посетив Bluff, пришла идея еще заехать на самую южную точку страны,которая тут недалеко,оказывается. Но поскольку уже вечерело, надо было искать место для ночлега, которое как раз оказалось совсем неподалеку и, к моему удивлению, было очень пустынным.

День 17 22 января
Первым делом с утра поехал на Slope Point - самую южную точку Новой Зеландии. Несмотря на то, что писали, что там обычно очень ветрено, утром там был просто штиль. Свежо, никого и ничего.
В этом районе еще есть множество водопадов (страна совсем не "безводопадная", как я ее окрестил вначале), я дошел до одного - McLean Falls - небольшая прогулка и приятный фотогеничный водопад, рекомендую. Кроме водопадов, перед дорогой к Moeraki Boulders остановился в паре "коричневых" точек по пути: небольшое озерцо, бывшая линий железной дороги и самый южный железнодорожный туннель, ныне заброшенный. А дальше - к булыжникам. На северном острове, можно считать, не видел,так хоть тут посмотрю. Хотя чего тут смотреть - ну камни и камни, ну круглые, ну в воде



День 18(23 января)
С каждым днем темп все более и более замедляется, становится совсем ленивым. Так и сегодня - проехав мимо Elephant Rocks, не оказавших особого впечатления, посетил восточную сторону ледников с видом на гору Кука и прекрасным синим озером Pukaki, да и решил там остановиться. Лежал и читал полдня про Новую Зеландию. Вот несколько занимательных фактов, по крайней мере я был несколько удивлён, когда узнал некоторые.
Собственно, название страны - поскольку острова были открыты голландцем Абелем Тасманом (да-да, все эти Тасмановы моря, острова и прочее - в честь него), то он и окрестил эту землю Новой Зеландией, "страной тюленей", в честь одной из провинций в Голландии.
Самый яркий (и единственный?) представитель новозеландской кухни - это пирожное Павлова, названное так... в честь российской балерины, бывавшей тут в середине прошлого века. Надо будет попробовать как-нибудь, когда в городе буду. Ну и, естественно, еще fish and chips, но это все-таки британское наследие,поэтому не считается. А традиционных блюд маори вроде как не сохранилось.
В массовой культуре страну могут знать поклонники кино - ведь тут снимались Властелин Колец, Хоббит, Хроники Нарнии и некоторые менее известные фильмы. Но кроме этого, я был удивлён,узнав,что Питер Джексон не просто снимал тут фильмы - он тут родился. Равно как товарищ Макларен...
Еще одним маленьким открытием стало то,что пои пришли в жонглерскую и фаерскую культуру именно отсюда, это традиционный элемент танцев маори. Ну и вообще, мне тут подсказали,что танцы маори сами по себе очень классные.

И,конечно же, местные животные и растения - птичка киви (которая на самом деле огромная! По крайней мере я ее себе представлял размером с воробья, а она оказалась как курица!), единственные в мире альпийские попугаи кеа, хвойные древние деревья каури - это все можно найти только тут.


День 19 (24 января)
Ленивая поездка продолжается. Времени получается так много, что решаю доехать сразу до Крайстчёрча, там попробовать ту самую Pavlova. Но по пути обнаруживается то, мимо чего ни один взрослый человек сознательно не проедет - фабрика печенья! Раньше можно было посмотреть на саму фабрику изнутри, но сейчас,к сожалению,пускать перестали, но оставили магазинчик прямо при фабрике. Cookie time! Самые дешевые печенья в Новой Зеландии, думаю - продают уцененные поломанные печенья за 9 местных долларов за килограмм, ну а также еще не поломанную,а правильную продукцию - печенья, печенья,и еще раз печенья! Очень рекомендую остановиться тут!
Но все-таки Крайстчёрч. Pavlova оказалась приятным пирожным,с кучей малины и клубники, единственное пожелание - это чтобы она была холодной. А то в 32-градусную жару тёплый десерт это не очень прикольно. Несмотря на жару, надо прогуляться по городу,тем более буквально в одном квартале от кафешки есть некая "галерея стритарта". Как я могу такое пропустить? А беглый гугл выдал еще прекрасную карту стритарта в городе,так что теперь прогулка превращается из случайного брождения в более осмысленный маршрут. Так что я гулял больше разглядывая стритарт, нежели смотря на традиционную архитектуру, но в любом случае мне очень понравилось. Как в любом культурном городе,от жары спасают уличные фонтанчики с питьевой водой, а в свежем состоянии можно и смотреть по сторонам. Видимо, это такой характерный признак Океании - много стритарта,хорошего и разного.

На обратном пути к машине я еще обнаружил общественную барбекюшницу. Ну как можно такое пропустить? Прогулялся до супермаркета и обратно и сообразил себе классический летний ужин жителя Океании - парочку bbq-стейков. Причём я оказался не один, вместе со мной жарил мясо местный бомж. Но бомж оказался вполне культурным, так что мы поужинали вместе, и я очень старался понять, что он говорит,но то ли из-за того, что он слишком нейтив, то ли из-за моего английского,его было понять очень сложно. Но основные мысли понятны,в принципе. Интересно так вот вживую пообщаться с человеком,который спит на лавочке, считает пакеты, вместо тарелки использует газетку из мусорки, и разбирается в качественных салфетках. Совсем из другого мира такие люди...


День 20 (25 января)
Ну что ж, вот и подходит к концу моя поездка и приходит пора отдавать новенький хендей и менять машину. Сначала - за новой машиной, чтобы не таскать вещи. Пара кругов бюрократической волокиты пройдены и ключи у меня в руках, а передо мной - древний железный японский 20-летний минивэн на ручке с почти 200к пробега. Это вам не новенький корейский автопром с автоматом, парктроником, камерами, круиз-контролем и вообще полным фаршем. Только японский хардкор! И дверями надо хлопать как в жигулях с тем же металлическим звуком. Сурово. Но главное, чтобы ехал, а с этим вроде все нормально. Перекидываю вещи, еду сдавать хендей, а потом пешочком иду обратно, благо всего пара километров между конторами.
И вот я первый раз за рулем кемпера. Ощущается как грузовичок - высоко сидишь, большой руль, прям те самые ощущения, как ожидаешь. По-детски представляя себя водителем большого грузовика, выезжаю на дорогу и, привыкая к ручке слева (на удивление, никаких проблем, видимо, две недели на автомате помогли) и перепутанным поворотникам и дворниками (видимо, в хендее раскладка была "правильная" леворульная, а здесь все как надо) направляюсь в сторону Пиктона. А там меня уже ждет паром, где я уже во второй раз косячу с маневрированием (в других странах на паромах все чётко и понятно, куда ехать, а здесь работники как-то машут "туда", а оказывается, что надо было в соседнее место. И начинаешь туда-сюда крутиться на пароме, задерживая всех, брр... но в итоге все на месте и переправа начинается. Уже зная расположение розеток, иду и занимаю удобное местечко и начинаю подзаряжать гаджеты и подзаряжаться сам. По телевизору тем временем опять показывают Человека-паука, которого в прошлый раз я начал смотреть с середины - сейчас самое время посмотреть первую половину.
Прибыв в ночную столицу (вы ведь знали, что столица - это Веллингтон, а не Окленд?), проезжаю около часа до ближайшего отмеченного места остановки и уже за полночь ложусь спать.

День 21 (26 января)
Все-таки просыпаться в кровати, а не в палатке - это приятно. Да что там - даже офигенно. Но к хорошему быстро, очень быстро привыкаешь и воспринимаешь как данность. Быстренько позавтракал - и снова за баранку. Пара сотен километров --и я уже в центральной части Северного острова, хотел тут зайти в геотермальную точку, которую пропустил сначала - Keoraki ???. Уже смирившись с тем, что и тут за выход требуют денег, прохожу и гуляю по неземным пейзажам в свой последний полный день тут. Все-таки Wai-o-Tapu в красочности нет равных - тут тоже интересно, но такого буйства красок нету. Булькающие гейзеры, оранжевая и чёрно-белая земля, грязевые котлы - этого вот в достатке. Но в такую жару, как сегодня, много не походишь, скорее перебежками от тенька к теньку. Кстати, на заправке увидел новость из газеты, что текущий январь бьет все исторические рекорды и стал самым жарким в истории. Эх, а я еще жаловался на облачный Южный остров и мелкие дождики...
Далее еще думал таки заехать в Volcanic Valley, но в принципе геотермальными штуками насладился и решил сходить к какому-то водопаду, который был отмечен в 80 километрах где-то. И вот я еду и вижу... огромные тучи за горизонтом, тёмные, с молниями! Первая гроза в Новой Зеландии! Кто там про дождик думал, а? Кажется, мысли более чем материальны... но все-таки надеюсь, что проскочу и погодка ближе к водопаду будет лучше. Оказалось - ни в жизнь, только хуже. Ливень пошел стеной, видимость упала почти до нуля, правая нога начала промокать (древний вэн еще и не совсем водонепроницаемый со стороны водительской двери оказался)... поэтому разворачиваюсь и еду в бесплатный бассейн, куда планировал заглянуть после водопада, но раз такое дело, то можно и просто, тем более душ - дело великое. И что бы вы думали? Бассейн закрывают из-за грозы, потому что он под открытым небом! Одно радует, что в душ меня все-таки пустили - не зря сюда ехал в итоге. Ну и на этом можно искать ночлег, а по пути одно единственное место - у реки, где я уже ночевал в один из первых дней после Коромандела. Но тогда была прекрасная яснозвездная погода, а сейчас дождь добрался и до сюда. Но у меня же теперь есть кровать и крыша! Быстренько прыгаю с сиденья в кузов и с дурацкой улыбкой ужинаю остатками купленной еды, чтобы по-минимуму выбрасывать завтра . Под крышей! В сухости! На мягкой кровати! Слушая стук дождя! Это такой восторг просто! Очень круто!

День 22 27 января
Вот и настала пора прощаться с далекой неизведанной страной. Небольшой перегон до Окленда, сдача машины, аэропорт. Очередная "мини-зимовка" прошла успешно!

Гуглокарту с точками и GPS-треком можно найти по ссылке [drive.google.com]

Заложено около 20 тайников, в том числе самый южный и один из самых восточных тайников. Теперь наши тайники имеются в обеих самых больших странах Океании.

- состав участников;
Один авто-пешекешер

- маршрут;
"Восьмерка" по обоим островам Новой Зеландии
- сроки;
3 недели в январе 2018 года
- цель;
Походить вверх ногами, отайничить основные страны Океании, найти киви
- результат (цель достигнута, не достигнута, достигнута частично).
Достигнута полностью