Часть IV: Кабардино-Балкария
Следующей вехой путешествия была однодневная поездка в Кабардино-Балкарию. Познакомиться с республикой за столь короткий срок невозможно – только заглянуть. Но Кабардино-Балкария похожа на утрамбованный драгоценностями сундук, чуть приоткроешь крышечку, и впечатлений высыплется столько, что до конца жизни хватит. На это и был расчёт, когда мы выбрали для вояжа одно-единственное ущелье – Чегемское. И, забегая вперёд, скажу, что расчёт этот оправдался сторицей, но не буду торопиться.
Дорога от Пятигорска до Нальчика – смертоубийственная. Не знаю, что у них тут в регионе со статистикой жертв ДТП, но водят здесь, как в свой последний день. То, что в Ростове-на-Дону называется невиданным хамством, на дорогах Кабардино-Балкарии в порядке вещей. Впрочем, это справедливо не только для КБР, но и для всего Северного Кавказа.
Въезжая в Кабардино-Балкарию из Ставрополья по дороге Р-217, попадаешь в Зольский район. Его административный центр, тоже лежащий на пути, носит название Залукокоаже, что в переводе с кабардино-черкесского означает «селение ивовой долины». Слово «Залукокоаже» стало нашим мемом на всю дальнейшую экспедицию. Этим словом мы называли всякий непонятный предмет или явление (залукокоаже какое-то!). А ещё это словечко служило нам выражением самых разных эмоций, переживаемых в минуты сильных душевных потрясений.
Другое село того же района – Малка, на границе КБР и Ставропольского «языка» - запомнилось нам тем, что на тамошнем посту нас тормозили всякий раз, когда мы там проезжали (6 раз). С досмотром и с прохождением рамки, всё как положено. В последний раз, когда старлей пробил данные техпаспорта по базе, удивлённо поднял на меня глаза и молвил:
- Ты что, правил вообще не нарушаешь?
- Вообще. На Патриоте нарушать, знаешь ли, проблематично.
Озеро Тамбукан
Но вернёмся чуть назад, на берег лечебного озера Тамбукан, что разделяет Ставропольский край и Кабардино-Балкарию. Озеро славится своей донной грязью, кою здесь много добывают и отправляют в кавминводские санатории, а также экспортируют.
Как только мы подъехали к южному берегу (с республиканской стороны), с симпатичного пляжа вышли две предовольнейшие тётки… абсолютно чёрные! Пройдя к кромке воды, мы увидели ещё несколько человек, брезгливо вымарывающих себя в лечебную жижу. Дети, такие же чёрные, как их родители, возились в грязюке, а потом с разбегу кидались в озеро для омовения. В их глазах читалось лишь одно слово: «Счастье!»
Купаться и принимать грязевые ванны мы не стали – не захотели терять время в самом начале путешествия. Но очень хотелось поснимать с себя все металлические предметы и кинуться с головой в воду.
Хвойный тенёк вполне располагает для телесного и душевного отдохновения, чем и пользуются аборигены. Низкая-низкая, не понятно как съехавшая с асфальта тонированная Приора стояла под сосной. Из открытого окна двери торчали волосатые ноги в шлёпанцах. Из динамиков лилось «Да, да, да, да, да, это Кавказ!..» Ну что ж, пока все прототипы стереотипов имеют место быть. Предвзятость по отношению к местным жителям в этой точке путешествия уже подбиралась к своему пику, с которого ей [предвзятости] было суждено с грохотом рухнуть. Но об этом тоже потом.
Чегемские водопады
За несколько сот метров до Чегемских водопадов мы остановились у знака «Движение запрещено». Он был ржавый, стеснительно смотрел чуть в сторону от дороги, но он был! Мы уже встречали подобное перед въездом на перевал в Карачаево-Черкесии. Но проезжающие мимо не обращали на него никакого внимания. В самом деле – много чести для какого-то там глупого знака! Тронулись тихонечко и мы, готовые в случае чего прикинуться ветошью.
Увиденное далее напомнило нам наше южное Гуамское ущелье. Узенькую дорожку жмёт к Чегему крутой скальник. Его стенки не только слева, но и над машиной, едешь как в тоннеле.
Сами водопады образованы впадающими с обеих сторон в Чегем реками. Справа теснина, в левобережном отвесе которой скоро появляется первый водопад – речки Сакал-Туп. Никогда ещё нам не доводилось видеть столь дословного варианта понятия «река впадает»!
После мостика появляется место для платной стоянки (за вполне, впрочем, символическую плату в 50 рублей) и другие различные приспособления для снятия пенки с заблудших туристов. Кафе-шашлычные (с весьма, говорят, неплохой национальной кухней), развалы сувенирки и изделий из шерсти, прокат верблюдов и осликов и даже платный вход на обзорную площадку на вершине горы. Цены на всё адекватные. Правда, нам пытались впарить разноцветный мёд – красный, зелёный, фиолетовый. На вопрос «почему он такого цвета?» нам отвечали что-то типа: «ну, это вот из малинового нектара, это из сливового». Ага. А зелёный, стало быть, из елового! Ну прям как у нас на М4 под Тарасовским!
И ещё одно наблюдение местного «колорита». Лично мы ни с кем из местных жителей на тот момент времени пока не общались. Но даже без этого со стороны можно понять о человеке многое. По жестам, по походке, по взгляду. Пожилые аксакалы довольно точно походят на сказочных горских старцев, умудрённых опытом и презревших суету. Кажется, они днями напролёт могут сидеть неподвижно на лавочке с другими стариками около собственного дома и добродушно шамкать на прохожих туристов. Но чем моложе туземцы, тем наглее взор, тем дерзновеннее повадки, тем хамовитее действия. Можно справедливо заметить, что это везде так. Да, но здесь это особенно заметно. Хотя может быть, что нам просто показалось так из-за особой внимательности к этому вопросу.
Типичный облик супружеской пары здешних мест. Женщина стройная, красивая, укутана с головы до пят, шарит по земле глазами, ни на кого не смотрит, ничего не говорит, но, судя по выражению лица, думает: «простите… извините… как бы чего не вышло… зря я сюда пошла…» Мужчина наоборот, в бороде и солнцезащитных очках, накачанный, с улыбкой, больше похожей на ухмылку. Всегда идёт впереди дамы, в движениях и гримасе читается всегда одно и то же выражение: «ну так ё-моё!» Потрясающий половой диморфизм!
Но пусть толпы торговцев и прочая мирская суета не отвлекает нас от тех потрясающих видов, что дарят нам Чегемские водопады. Красотища-то неописуемая! Вода падает с высоты 50-60 метров, но до земли (до вод реки Чегем) долетает лишь кристаллами водяной пыли. А по пути этот туман разносится ветром и получается радуга. Но вода струится не только с вершины горы, она проникает щелями породы, вымывает в ней прихотливые ходы, и кажется, что сочится из самой скалы. Крутейшее место!
водопад крупно
А дорожка меж тем поднималась всё выше по Чегемскому ущелью. Через несколько километров нам предстояло увидеть Кавказ таким, каким мы его до этого ещё ни разу не видели. Горы горами, но самое любопытное и потаённое прячется между ними, там, куда обычно не доезжают туристические автобусы.
Окно в Чегем
Село Эльтюбю затеряно где-то меж складок гор и речных петель Чегема. Ещё на подъезде к нему, выныривая из очередного поворота, получаешь мощный апперкот под дых. Виды сумасшедшие… Дорога опять делает петлю, тебе кажется, что ты уже оправился от неожиданно возникшей перед глазами панорамы, восстановил дыхание, раскрылся… и за поворотом выхватываешь вновь, на этот раз с нокдауном… Представьте себе, особенно те, кто ни разу не был в горах, самый смелый горный пейзаж, который только сможете вообразить. Представьте, запомните, а потом приезжайте сюда, и вы поймёте, что вы хреновый фантазёр. А когда вы попытаетесь это описать, хотя бы приблизительно, вы откроете для себя, что вы ещё и костноязыкий фантазёр, совершенно не владеющий речью на её экстремальных окраинах. Мы объездили пол России, но такого не видели никогда. Увы, проза здесь бессильна. Стихи, только стихи…
Ну как это, чёрт подери, можно описать… Видите ли, здесь у них земля стоит вертикально… Но это торт, а вишенки к нему дальше. В Эльтюбю мы впервые увидели живьём родовую башню.
По легенде, её построил Ахтуган Балкаруков, чтобы обороняться от родственников украденной им в Дагестане красавицы Кериме… По-моему, план – г…но! Обижать дагестанцев дело вообще само по себе рисковое, а прятаться от них, ожидая расправы, в каменном сарае, пусть даже и высоком… Его же один человек осадить может! Впрочем, любовь – материя иррациональная, иногда толкает людей на самые отчаянные поступки.
Здесь же проводят реконструкцию дома-музея известного балкарского поэта Кайсына Кулиева. Несколько сот метров от башни до дома, где он родился, тянется каменная стена. На стене в специальных нишах - плиты с его стихотворениями.
Проехав чуть дальше за село, можно оказаться в городе. Правда, город это не обычный. Его население равно нулю и никогда раньше эту цифру не превышало. Потому что это Город Мёртвых…
общая
Давным-давно, в X-XII веках, в каменных мавзолеях аланы хоронили усопших. По языческим верованиям, мёртвое тело не должно осквернять собою священную землю, поэтому трупы не закапывали. По той же причине умерших нельзя было предавать огню или пускать по воде. Поэтому и вырастали на склонах гор семейные склепы – кешене. Традицию продолжили мусульмане рубежа XVII-XVIII веков.
Город Мёртвых разит воображение, как аланский меч. Не смотрите на фотографии, они по загадочной причине отличаются от того вида, который проникает в глаз без посредства объектива. Куда ни посмотри – всюду тебя окружают картины невиданной красоты. Если в Городе Мёртвых повернуться спиной к «домикам», слева можно увидеть… Ха, «можно»!.. Да куда ж ты денешься! Слева гора с народно-бытовым именем Зинка. Чтобы увидеть её вершину, нужно задрать голову на 90 градусов.
А дальше впереди… Нет, лучше долго не смотреть, во всяком случае стоя…
Скала. Она ярко, до жёлтого блеска закручивается солнцем в гипнотизирующую спираль. Лёгкие полупрозрачные облачка скрывают верхние отроги. Она чарует. И вдруг где-то там, на высоте воздушные массы приходят в движение, облака улетучиваются, и как будто бретелька неосторожно соскальзывает вниз, увлекая за собой и всё невесомое платье… Гора на какое-то время предстаёт во всей своей красе. Оказывается, она раза в полтора выше, чем представлялась... Пульс замирает. На этом месте вылетают пробки… «Залукокоаже»!!!
Сидя на камне и наблюдая за этими откровениями, ты готов отречься ото всех сказанных красивых слов, которые адресовались другим местам. Одушевление этих прекрасных гор неизбежно, потому что только так можно заочно, не бывая там, приблизиться к постижению красоты мироздания.
Продолжение следует...
_________________
Steppenkatze Reisender